Ankunft in Kuala Lumpur bei meinem Warmshowers-Host


Am heutigen Morgen wachte ich wieder früh auf, begleitet vom Vogelgezwitscher rund um meine Bikepacking-Unterkunft. Da ich in meinem Zelt im überdachten Bereich geschlafen hatte und der Ventilator die Zellwand nicht durchdringen konnte, war die Nacht sehr heiß und extrem feucht. Am Morgen war alles noch klamm und teilweise noch nasser als zuvor – die Luftfeuchtigkeit hier ist wirklich enorm.

Nachdem ich mir Instant-Nudeln gemacht und ein paar Nüsse gegessen hatte, packte ich alles wieder zusammen und montierte meine Taschen am Fahrrad. Dann verabschiedete ich mich herzlich und fuhr auf den Highway, der mich Richtung Kuala Lumpur bringen sollte. Da es keine Alternativstraßen gab, fuhr ich 80 km auf dem Highway, der zunehmend befahren und unübersichtlich wurde.

Nach etwa 50 km legte ich meine erste Pause bei einer Tankstelle ein. Endlich konnte ich mich in einem gekühlten Raum kurz erholen, denn die Kombination aus Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit war wirklich drückend – besonders beim Stehen an Ampeln merkt man das deutlich. Während der Fahrt half immerhin der Fahrtwind etwas, aber sobald man stehen bleibt, wird die Hitze gnadenlos.

Später gab es nur noch Express-Highways, auf denen Fahrräder offiziell nicht fahren dürfen. Glücklicherweise führte die Auffahrt direkt zu einem extra Motorradweg, den ich gut für mein Fahrrad nutzen konnte. Die Motorräder selbst benutzten diesen Weg kaum, sodass ich zumindest sicherer vom LKW-Verkehr getrennt unterwegs war.

Um 14:00 Uhr kam ich schließlich bei meinem Warmshowers-Host Chad an. Er lebt in einer umzäunten Wohnanlage, was mich zuerst überraschte. Ich hatte angenommen, dass dies ein Gebiet mit Luxusvillen sei, aber offenbar ist diese Art von Wohnsiedlung hier für die Mittelklasse normal. Sie ist umzäunt, gesichert, schützt vor Straßenhunden, Affen und ungebetenen Besuchern – Kriminalität ist hier generell niedrig.

Ich machte zunächst einen kurzen Abstecher zu einem Supermarkt in der Nähe, besorgte Vorräte für die kommenden Ruhetage und aß etwas Reis mit Ei. Danach kehrte ich zurück zu Chad und seiner Frau. Während Chad das Abendessen vorbereitete, unterhielten wir uns lange über Gott und die Welt. Als seine Frau, eine Lehrerin in der Nähe, nach Hause kam, aßen wir gemeinsam und führten noch intensive Gespräche.

Den Abend ließ ich anschließend in meinem eigenen Gästezimmer ausklingen. Dank der Klimaanlage war der Raum ein wahrer Segen, denn bei 35° tagsüber und 30° nachts mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit ist eine kühle Unterkunft wirklich Gold wert.

 
Ein Tag auf den Highways Malaysias – Begegnung mit Naim 
 
 
Heute Morgen startete ich wieder früh auf die Straße. Da es auf diesem Abschnitt keine kleineren Straßen gab, musste ich den ganzen Tag über die Highways fahren. Das war etwas ermüdend, auch wenn ich zum Glück etwas Rückenwind hatte, der die Fahrt erleichterte. 
 
Nach 50 km legte ich meine erste Pause bei einem kleinen Supermarkt ein. Bei 70 km traf ich dann auf einen anderen Radfahrer, der in die gleiche Richtung unterwegs war. Er hieß Naim und war Malaysier. Da ich gerade nach einem Ort suchte, um Mittag zu essen, schlug er vor, im nächsten Dorf gemeinsam etwas zu essen. Wir unterhielten uns nett über meine bisherige Reise und unser Leben im Allgemeinen. Als ich dann bezahlen wollte, sagte er einfach, dass er schon bezahlt habe – eine wirklich nette Geste. 
 
So fuhren wir weiter, immer entlang des Highways. Naim war deutlich schneller unterwegs, da sein leichtes 14-Kilo-Klapprad im Vergleich zu meinem vollgepackten Reiserad leichter war. Wir trafen uns jedoch immer wieder bei Tankstellen, um eine kleine Pause einzulegen. Die Sonne brannte unerbittlich, die Hitze und der Asphalt machten die Fahrt besonders schweißtreibend. 
 
Als ich Naim erzählte, dass ich heute Nacht wahrscheinlich am Strand schlafen würde, riet er mir dringend davon ab. Kurz darauf teilte er mir mit, dass er eine Unterkunft für mich organisiert habe – ein Ort, der speziell für Radfahrer gebaut wurde. Gemeinsam fuhren wir dorthin, und ich konnte mein Zelt in einem überdachten Raum aufstellen, sodass die Moskitos mich in der Nacht nicht quälen würden. 
 
Später kam Naim mit seinem Auto vorbei, brachte mich zum Supermarkt, damit ich Vorräte für den nächsten Tag kaufen konnte, und ging anschließend mit mir Abendessen essen. Auch hier übernahm er wieder die Kosten – seine Gastfreundschaft war einfach unglaublich. 
 
Nach einem langen Tag mit 163 km auf dem Tacho ging ich in mein kleines Baumhaus-Zelt zurück und genoss einen wohlverdienten Schlaf. 

Ein regnerischer Start und weiter nach Süden


Heute Morgen startete ich aus meiner letzten Unterkunft im strömenden Regen. Auf der Veranda befestigte ich meine Fahrradtaschen, musste aber noch etwa eine Stunde warten, da der Regen so stark war. Schließlich zog ich meine Regensachen an und machte mich auf den Weg. Kaum 50 Meter von der Unterkunft entfernt, sah ich drei Affen, die auf einer Stromleitung herumtollten – ein schöner Start in den Tag, trotz des Regens.

Es ging zunächst wieder auf Straßen durch den Dschungel Richtung Küste. Nach etwa zwei Stunden ließ der Regen nach, und ich konnte meinen großen Regencape ausziehen, den ich vorsichtshalber über alles gezogen hatte, um meine guten Regensachen trocken zu halten. Da ich am Morgen nur ein wenig Toastbrot gegessen hatte, stoppte ich beim ersten Seven Eleven Supermarkt und kaufte ein Brötchen und Kekse, um Energie zu tanken.

Auf der Hauptstraße war kein Ausweichen auf kleinere Wege möglich. Die drückende Hitze in Kombination mit der hohen Luftfeuchtigkeit machte mich schnell müde. Nach 50 km legte ich eine Mittagspause ein, aß meine mitgebrachten Vorräte und etwas abends Instant-Nudeln mit Keksen. Anschließend fuhr ich weitere 40 km auf der größeren Straße, bis ich endlich wieder auf kleinere Küstenstraßen ausweichen konnte.

Die großen LKWs und Autos waren oft rücksichtslos und fuhren sehr nah an mir vorbei, was gefährliche Situationen erzeugte. Auf den kleineren Straßen fuhr ich durch endlos lange Palmölplantagen. Die Biodiversität hier ist gering, dennoch leben einige Affen und Vögel darin. Es ist jedoch erschreckend zu sehen, wie hier Regenwälder abgeholzt werden, nur um Platz für Palmölplantagen zu schaffen, das vor allem für den europäischen, insbesondere den deutschen Markt, produziert wird. Zudem fiel mir der viele Müll entlang der Straßen auf.

Die Menschen in den kleinen Dörfern, an denen ich vorbeifuhr, waren sehr nett und grüßten mich häufig. Viele fahren kleine Motorroller, oft mit Beiwagen, auf denen sie Waren transportieren.

Nach 140 km erreichte ich ein Dorf mit einem Schild, das auf einen Homestay hinwies. Am Haus angekommen, kam nur der Sohn der Familie heraus. Da er kein Englisch sprach, verstand er nicht, dass ich eine Übersetzungs-App benutzen wollte, um mich zu verständigen. Kurz wurde er etwas aggressiv, da er sich wahrscheinlich nicht ernst genommen fühlte. Ich beschloss, nicht weiter Zeit zu verlieren, und fuhr in die nächste Kleinstadt, etwa 15 km weiter.

Am Ende hatte ich 160 km auf dem Tacho und kam in einem Hotel an. Ich verhandelte den Preis von 20 € auf 15 € herunter, da ich bei der Hitze und Feuchtigkeit unbedingt eine Klimaanlage für einen guten Schlaf benötigte. Direkt gegenüber vom Hotel aß ich noch sehr lecker, und in einem kleinen Supermarkt kaufte ich Vorräte für den nächsten Tag.

Abends hatte ich einen Telefontermin mit dem Darmstädter Echo, die regelmäßig über meine Reise berichten. Nachdem ich meine Abendroutine erledigt hatte, ging es schließlich ins Bettchen.

Erste Eindrücke in Malaysia


Heute Morgen startete ich früh aus meiner Unterkunft. Ich entschied mich nicht für den schnellsten Grenzübergang, der mich direkt zur nächstgrößeren Stadt gebracht hätte, sondern für einen alternativen Übergang, der mir noch ein Stück Natur in Malaysia ermöglicht. Nach etwa 15 km überquerte ich die Grenze – problemlos, und die Beamten auf beiden Seiten waren freundlich und hilfsbereit.

Nach der Einreise begann das übliche Prozedere: einen Geldautomaten finden, trotz der hohen Gebühren, und in der nächstgrößeren Stadt eine Simkarte besorgen, um überall Internet zu haben. Glücklicherweise hatte ich in Thailand noch Vorräte gekauft, da die Preise in Malaysia deutlich höher sind.

Die Landschaft am Anfang war hügelig, mit Karstfelsen und großen, überfluteten Reisplantagen, die sich links und rechts der Straße entlangzogen. Ich fuhr vor allem auf kleineren Küstenstraßen, fernab der großen Straßen, um die Natur besser genießen zu können.

Nach 80 km legte ich eine Pause in einem klimatisierten Seven Eleven ein und aß mein zweites Lunchpaket, das mir die Gastgeberin aus Thailand gepackt hatte. Die Hitze und Feuchtigkeit waren extrem drückend, und ein starker Seitenwind bremste mich zusätzlich immer wieder. Ich hoffte, dass in den kommenden Tagen der Rückenwind zurückkehren würde.

Entlang der Reisfelder wurden manche Felder von Traktoren mit Planierraupenaufsätzen bearbeitet. Hunderte Reiher – Silberreiher, Kuhreiher, Nachtreiher und einige exotische Arten – suchten dort nach Nahrung. Die Kombination aus Vogelvielfalt, Landwirtschaft und Natur hinterließ einen ersten sehr positiven Eindruck von Malaysia. Dazu winkten mir viele Menschen freundlich zu und feuerten mich an – solche Begegnungen motivieren mich immer sehr und zaubern mir ein Lächeln ins Gesicht.

Bei einer kleinen Pause kaufte ich mir noch eine kühle Fanta, um den Zuckerverlust durch die Hitze auszugleichen. Ein Einheimischer kam ins Gespräch und zeigte großes Erstaunen über meine Reiseroute. Auch mir erschien manchmal unvorstellbar, welchen langen Weg ich bereits hinter mir hatte – fast schon abstrakt.

Nach etwa 145 km erreichte ich Tanjung Dawai. Hier endete der Straßenweg, und ich hätte nur über einen großen Umweg zur nächsten Brücke den Fluss überqueren können. Glücklicherweise lag bereits ein kleines Boot am Anleger, und ich handelte einen Preis für eine private Bootstour aus. Für etwa 8 € brachte mich der 24-jährige Bootsführer samt Fahrrad sicher auf die andere Seite.

Da es schon dämmerte und die Nacht Regen bringen sollte, wollte ich nicht mein Zelt aufbauen. Zunächst versuchte ich, ein Homestay zu finden – die meisten Unterkünfte waren entweder ausgebucht oder viel zu teuer, wie ein Resort am Strand mit 60 € pro Zimmer, das sich an wohlhabende Touristen richtet.

Schließlich fand ich doch noch ein freies Homestay-Zimmer, und konnte den Preis von 20 € auf 16,50 € herunterhandeln. Für Malaysia ein fairer Preis: Klimaanlage, eigenes Bett und Bad inklusive. Müde nach einem langen Tag ging es dann in mein erstes Bett in Malaysia.

Abschied aus Südthailand und der Übergang zum Islam


Heute Morgen wachte ich vom Vogelgezwitscher der Dschungelatmosphäre auf. Ich packte zügig meine Sachen, zog mich um und machte mich startklar. Während ich die Fahrradtaschen montierte und die Kette frisch schmierte, kam schon die Besitzerin der kleinen Kochstube, die mir am Vortag angeboten hatte, ein Frühstück zuzubereiten. So bekam ich stärkenden Reis mit Gemüse und Ei – genau das, was ich nach den letzten Tagen brauchte.

Eine ältere Dame verpackte mir außerdem mehrere kleine Dschungelbananen, deutlich kleiner als die Bananen, die man in Europa kennt. Überraschenderweise packte die Köchin auch zwei Portionen meines Frühstücks als Wegzehrung ein. Ich unterhielt mich noch kurz mit ihr und verabschiedete mich herzlich. Sie hatte mir kostenlos einen Raum mit Matratze zur Verfügung gestellt, Abendessen, Frühstück und Verpflegung organisiert – einfach unglaublich. Diese herzlichen Begegnungen erinnerten mich sehr an Zentralasien, wo ich Ähnliches erlebt hatte.

Nach diesem berührenden Abschied ging es für mich weiter entlang der Küstenstraße. Anfangs kam ich noch nicht richtig in den Flow, da ein stetiger Gegenwind von der Küste mir entgegenblies – besonders spürbar heute. Also hieß es: Zähne zusammenbeißen und kämpfen. Nach 50 km legte ich meine erste Pause bei einem Seven Eleven Supermarkt ein, gönnte mir einen Softdrink und etwas zu essen.

Kurz darauf entdeckte ich einen wunderschönen Tempel mit einer riesigen Buddha-Statue auf der anderen Straßenseite. Ich hielt sofort an, um mir alles anzuschauen. Die Statue war beeindruckend – mit einem Kranz aus offenen Schlangenmündern um den Kopf, vielen kleineren Statuen und zwei imposanten, reich geschmückten Wachen am Eingang.

Bei Kilometer 85 machte ich Mittagspause. Dank des Frühstückspakets der Gastgeberin musste ich nicht kochen, sondern setzte mich auf eine Bank vor dem Seven Eleven und aß mein Essen in Ruhe. Anschließend ging es über eine größere Straße durch die Stadt Songkhla. Hier nahm der Verkehr wieder zu, die Straßen wurden breiter, und ich sah immer wieder verzierte Tempel. Gleichzeitig tauchten immer mehr Moscheen auf, und viele Frauen trugen Kopftücher. Ich merkte, dass ich mich geographisch dem Übergang vom buddhistischen Süden Thailands hin zu muslimisch geprägten Regionen näherte – ein Vorgeschmack auf Malaysia.

Nach 155 km kam ich schließlich in Sadao an. Nach dem Einchecken in eine kleine Unterkunft machte ich mich auf die Suche nach einem Restaurant, in dem ich wieder stärkenden Reis bekommen konnte. Ich lief zunächst in die falsche Richtung, bis mir ein freundlicher Einheimischer erklärte, dass das gesuchte Restaurant auf der anderen Straßenseite sei. Er bot mir sogar an, mich dorthin zu fahren. Zwei Minuten später saß ich in der Kochstube und konnte mein wohlverdientes Essen genießen.

Zum Abschluss kaufte ich beim Seven Eleven noch ein paar Snacks für morgen früh, da ich nur noch 14 km bis zum Grenzübergang nach Malaysia habe.

 
Erste thailändische Gastfreundschaft am Meer 
 
 
Heute Morgen packte ich meine Sachen, frühstückte noch kurz und verließ die Stadt Sichon. Schon bald führte mich der Weg über kleine Nebenstraßen entlang von Palmölplantagen, dichtem Dschungel und wunderschöner Küstennatur. Je weiter ich nach Süden kam, desto mehr Moscheen sah ich, und viele Frauen trugen Kopftücher. Das zeigte mir, dass der Einfluss des Islams hier immer stärker wird – ein Zeichen, dass ich Malaysia und damit meinem Ziel immer näherkomme. Trotzdem begegnete ich auch noch einigen buddhistischen Tempeln, die sich zwischen den Palmen versteckten. 
 
Auf diesen kleineren Wegen erlebe ich die Natur viel intensiver als auf den großen Highways. Ich sah indische Zwergkormorane, Kuhreiher und sogar einige Paradiesvögel. Immer wieder überquerte ich Brücken, die über Kanäle führen, die ins Meer münden. Von dort oben bot sich ein weiter Blick über Plantagen, Mangobäume und Bananenhaine – ein Anblick, der mich jedes Mal aufs Neue begeistert. 
 
Am Abend zogen dunkle Wolken auf, und ich hatte bereits rund 140 Kilometer hinter mir. Ich begann, nach einem Restaurant zu suchen, um etwas zu essen, doch weit und breit war keins zu finden. Erst nach weiteren zehn Kilometern entdeckte ich schließlich eine kleine offene Kochstube, wie sie hier so typisch ist. Dort bekam ich eine große Portion Reis mit Gemüse und Ei – genau das, was ich nach einem langen Tag brauchte. 
 
Während des Essens kam ich mit den Besitzern ins Gespräch. Zu meiner Überraschung boten sie mir an, bei ihnen zu übernachten. Da für die Nacht Regen angekündigt war, nahm ich dieses Angebot dankbar an – so musste ich mein Zelt nicht wieder im Nassen aufbauen. Die Familie war unglaublich herzlich: Der Sohn räumte sogar sein Zimmer für mich, während er selbst mit seiner Familie gemeinsam in einem anderen Raum schlief. 
 
Das Haus war einfach, aber liebevoll eingerichtet – genau das, was man wirklich braucht. Die Frau des Hauses, 32 Jahre alt und mit ein wenig Englischkenntnissen, zeigte mir später zusammen mit ihrem Bruder den Strand, der nur 100 Meter entfernt lag. Zwar wurden wir dort von unzähligen Moskitos attackiert, doch die Abendstimmung mit dem Blick auf das Meer, das aufleuchtende Gewitter und die Blitze am Horizont war einfach magisch. 
 
Zurück im Haus durfte ich duschen, machte meine Abendroutine und legte mich schließlich auf die Matratze in meinem kleinen eigenen Zimmer. Es war ein einfacher, aber unvergesslicher Abend – meine erste echte Gastfreundschaft in Thailand, und eine Erfahrung, die ich so schnell nicht vergessen werde. 

 
Ein Tag zum Durchatmen am Meer 
 
 
Heute gönnte ich mir nach den anstrengenden letzten Etappen einen wohlverdienten Ruhetag. Ich schlief aus und frühstückte die Instantnudeln, die ich mir am Vortag im Seven Eleven gekauft hatte. Danach kümmerte ich mich zunächst um etwas Praktisches: Ich machte ein Backup meiner Filmaufnahmen vom Kameraequipment – sicher ist sicher. 
 
Als ich gerade damit fertig war, bot mir die Angestellte der Unterkunft an, den Tag in einem anderen Resort derselben Familie zu verbringen, das rund sechs Kilometer entfernt direkt am Strand lag. Dieses Angebot nahm ich natürlich dankend an. Ich schwang mich aufs Fahrrad, machte noch einen kurzen Stopp beim Supermarkt, um etwas zu essen zu besorgen, und fuhr dann zum Resort ans Meer. 
 
Bevor ich mich jedoch ins Wasser stürzte, nahm ich mir die Zeit, mein Fahrrad gründlich zu reinigen – besonders den Antrieb, der durch die letzten regnerischen Tage ziemlich verschmutzt war. Nachdem das erledigt war, ließ ich endlich die Seele baumeln: Ich entspannte am Strand, ging immer wieder schwimmen, aß etwas, telefonierte mit meiner Familie und organisierte über Warmshowers kostenlose Unterkünfte für die nächsten großen Städte. 
 
Es tat unglaublich gut, einfach mal nichts zu müssen und den Tag ohne Zeitdruck zu genießen – nur das Rauschen des Meeres und der Wind in den Palmen. Es ist schon ein seltsames Gefühl zu wissen, dass mein großes Ziel nicht mehr allzu weit entfernt ist. Die letzten Kilometer werden wohl schneller vergehen, als mir lieb ist. 
 
Am Abend ging ich noch in ein kleines Restaurant, in dem auch die Locals aßen – das Essen war günstig und lecker. Auf dem Rückweg vom Supermarkt erwischte mich dann ein Tropensturm, der mich völlig durchnässte. Doch das störte mich kaum, denn der Weg zur Unterkunft war kurz, und drinnen ließ ich den Tag mit einer Dokumentation gemütlich ausklingen. 

Regen, Gegenwind und das ersehnte Meer


Am Morgen wachte ich erholt in meiner Unterkunft auf. Ich packte meine Sachen zügig zusammen, befestigte alle Taschen am Fahrrad und startete in den neuen Tag. Da für heute wieder viel Regen angesagt war, zog ich direkt meine komplette Regenausrüstung an – und das war auch nötig. Schon am frühen Morgen begleitete mich leichter Nieselregen in Kombination mit Gegenwind, der das Vorankommen etwas anstrengender machte.

Die Route führte mich zunächst über kleinere Wege durch die Natur und Palmölplantagen. Dort konnte ich das einfache Leben der Palmölbauern gut beobachten, die mit ihrer Ernte beschäftigt waren und ihrem alltäglichen Rhythmus nachgingen. Immer wieder kam ich auch an prächtigen buddhistischen Tempeln vorbei, die wie farbenfrohe Inseln aus der grünen Landschaft herausragten.

Gegen Mittag erreichte ich die Stadt Surat Thani. Um dem dichten Stadtverkehr zu entgehen, nahm ich eine Umfahrung über den Highway, die mich über mehrere Brücken und Kanäle wieder zurück auf meine südlich verlaufende Route brachte.

Da ich beschlossen hatte, mir bald einen Ruhetag am Meer zu gönnen, um die Strände Thailands noch etwas zu genießen, bevor ich weiter nach Malaysia fahre, bog ich schließlich Richtung Osten ab. Auf dem Weg nach Sichon wartete ein größerer Hügel mit rund 120 Höhenmetern, der mir die letzten Kraftreserven des Tages abverlangte. Am Himmel zogen schon dunkle, beinahe pechschwarze Wolken auf – die den ganzen Tag über gedroht hatten –, doch glücklicherweise blieb ich trocken.

Zum Mittag fand ich diesmal nichts Vegetarisches in den kleinen Straßenrestaurants, also holte ich mir eine Portion Instantnudeln beim Seven Eleven – nicht gerade ein Festmahl, aber ausreichend, um wieder Energie zu tanken. Danach ging es die Abfahrt hinunter in Richtung Küste.

Nach 165 Kilometern erreichte ich schließlich Sichon, eine kleine Stadt direkt am Meer. Ich suchte mir dort die günstigste Unterkunft, die ich finden konnte – 11 Euro pro Nacht – und entschied, zwei Nächte zu bleiben, um einen wohlverdienten Pausentag einzulegen.

Von Bangkok bis hierher bin ich in nur fünf Tagen rund 750 Kilometer gefahren – da darf man sich eine kleine Auszeit am Meer wirklich gönnen.

 
Regen, Reparaturen und ein langer Tag auf der Straße 
 
 
Heute wachte ich im Zelt bei Regen auf. Eigentlich hatte ich gehofft, dass es am Morgen trocken sein würde und erst am Mittag wieder anfängt zu regnen – aber daraus wurde nichts. Also blieb mir nichts anderes übrig, als alles im Zelt zu verpacken, während es draußen weiterregnete. Eine ziemlich ungemütliche Angelegenheit, da ich versuchte, so wenig Nässe wie möglich ins Innere zu bringen. Das Überzelt war ohnehin schon völlig durchnässt, und trotz aller Vorsicht wurde schließlich auch das Hauptzelt feucht. Ich wusste, dass ich beides am Abend unbedingt trocknen müsste. 
 
Nachdem ich im Regen alles abgebaut hatte, blieb ich noch einen kurzen Moment stehen, um den Blick auf den malerischen Strand, an dem ich allein übernachtet hatte, zu genießen. Dann ging es – komplett in Regenkleidung – wieder auf die Straße. 
 
Der Tag begann mit vielen Kilometern auf kleinen Straßen durch Dschungel, Palmölplantagen und wilde Natur. Später, ab der Stadt Chumphon, führte der Weg wieder über größere Straßen. In der Stadt suchte ich zunächst einen Fahrradladen, den ich im Vorfeld recherchiert hatte, da er angeblich ein gutes Sortiment an internationalen Ersatzteilen führen sollte. Doch dort bekam ich eine Absage – kein passendes Tretlager auf Lager. Obwohl mein Tretlager ein universelles Modell ist, hatte er nichts Passendes. Er empfahl mir einen anderen Laden, doch auch dort blieb die Suche erfolglos. 
 
So verlor ich rund anderthalb Stunden mit Warten und Suchen. Etwas enttäuscht setzte ich meine Fahrt fort. Ich hoffe nun, dass mein Tretlager die nächsten Etappen ohne Probleme durchhält. Spätestens in Kuala Lumpur sollte sich eine Lösung finden – bis dahin werde ich einfach in jeder größeren Stadt erneut mein Glück versuchen. Irgendwo wird sicher jemand das passende Teil haben. 
 
Auf meinem weiteren Weg fuhr ich durch viele Palmenplantagen und kam an prächtigen Tempeln vorbei, die mitten im Nirgendwo standen. Plötzlich hielt ein Auto neben mir an, während ich auf einem abgelegenen Weg durch die Plantagen fuhr. Der Fahrer fragte mich, ob ich Proteinkapseln kaufen möchte. Ich lehnte freundlich ab, doch nach kurzem Überlegen drückte er mir trotzdem eine Schachtel in die Hand. Ob ich jemals eine davon nehmen werde, bezweifle ich – schließlich weiß ich weder etwas über die Produktionsbedingungen noch über die Inhaltsstoffe. 
 
Unterwegs sah ich wieder viele Vögel, darunter Braunlieste, Zwergspinte und sogar einige Bienenfresser. Diese Begegnungen erinnerten mich an meine Zeit in meiner Heimatstadt, als ich über drei Jahre lang dort die heimische Vogelwelt filmte und dokumentierte. 
 
Nach einiger Zeit endeten die naturbelassenen Wege, und ich musste zurück auf den Highway. Dort fuhr ich dann den Rest des Tages, um die durch das Warten verlorene Zeit aufzuholen. Nach 140 Kilometern erreichte ich bei einsetzender Dämmerung die kleine Stadt La Mae. 
 
Ich suchte mir eine Pension, die mit 490 Baht zwar die günstigste im Ort war, aber immer noch über meinem Zielbudget lag. Ich versuchte, den Preis herunterzuhandeln, doch die Besitzerin blieb hart. Schließlich bezahlte ich den Betrag – rund 13 Euro – und bekam dafür immerhin ein großes Zimmer im Erdgeschoss, das den Preis am Ende durchaus wert war. 

Zwischen Dschungel, Regen und Meeresrauschen – ein Tag voller Kontraste


Der Tag begann mit einem wunderschönen Sonnenaufgang über dem Meer. Während ich mein Frühstück aß und dabei am Strand entlanglief, beobachtete ich kleine Krebse, die in Windeseile in ihre Löcher flüchteten, sobald ich näherkam. Ein friedlicher Moment, bevor das Abenteuer des Tages begann.

Nachdem ich mein Zelt und die gesamte Ausrüstung wieder ordentlich zusammengepackt hatte, machte ich mich auf den Weg. Zunächst führte die Strecke noch einige Kilometer über den Highway, doch nach rund 30 Kilometern bog ich – wie zuvor auf Komoot geplant – auf kleinere Wege durch den Dschungel ab.

Dort eröffnete sich mir eine beeindruckende Vogelvielfalt: Ich sah Braunlieste (Verwandte der Eisvögel), bunte Pirole, verschiedene Reiherarten wie den Kuhreiher und kleine, farbenprächtige Zwergspinte, die zu den Bienenfressern gehören. Immer wieder fuhr ich durch Palmen- und Palmölplantagen, in denen Landwirte auf Rollern mit extrem langen Bambusstangen und befestigten Macheten vorbeizogen, um Kokosnüsse zu ernten.

Ein besonders skurriler Anblick war ein Affe auf dem Beiwagen eines Motorrads. Zunächst wusste ich nicht, was das zu bedeuten hatte – bis ich wenig später mehrere Affen an Leinen sah, die für die Landwirte die Palmen hochkletterten, um die Kokosnüsse zu lösen und herunterzuwerfen. Einerseits war es faszinierend, diese Szene zu beobachten, andererseits auch traurig, da die Tiere in der großen Hitze hart arbeiten müssen.

Nach etwa 50 Kilometern wurde das Gelände zunehmend hügeliger, was mir spürbar Energie raubte – vor allem bei der extremen Hitze und hohen Luftfeuchtigkeit. Nach rund 100 Kilometern hielt ich an einem kleinen Kiosk neben der Straße, um mir einen Softdrink zu gönnen und kurz auszuruhen. Kaum hatte ich mich gesetzt, begann es – zunächst leicht, dann heftig – zu regnen. Ich hatte wirklich Glück, genau im richtigen Moment eine Pause eingelegt zu haben.

Nach etwa 45 Minuten ließ der Regen nur minimal nach, also fuhr ich weiter – und wurde prompt komplett durchnässt. Bis auf die Knochen nass, suchte ich schließlich einen Schlafplatz an einem wunderschönen, einsamen Strand. Auch wenn der Regen die Stimmung etwas trübte, war der Ort an sich traumhaft. Ich stellte mein Zelt so schnell wie möglich auf, bevor der nächste Schauer kam, und nutzte eine kurze Regenpause, um den gesamten Strand entlangzugehen, Muscheln zu sammeln und die Abenddämmerung zu genießen.

Später im Zelt zog ich das Regencape über, damit es trocken blieb – was es im Inneren allerdings deutlich heißer machte. Da in der Nacht weiterer Regen angekündigt war, blieb mir jedoch keine andere Wahl. So lag ich schließlich, eingehüllt in warme, feuchte Luft, und ließ mich vom Rauschen des Meeres in den Schlaf wiegen.

Von der Panne zum Paradies – ein Tag zwischen Highway und Meeresrauschen


Heute wurde ich früh von bellenden Hunden aus dem Nachbarhaus geweckt. Also stand ich auf, trat aus meinem Zelt und wurde direkt mit einem atemberaubenden Sonnenaufgang über dem Meer belohnt – ein perfekter Start in den Tag. Ich aß mein Frühstück, das ich mir am Vortag schon im 7-Eleven gekauft hatte, packte mein Zelt und die gesamte Ausrüstung wieder ordentlich zusammen und machte mich auf den Weg zurück auf die Straße.

Die ersten Kilometer verliefen ruhig, bis nach etwa 45 Kilometern plötzlich die Kette nicht mehr rund lief. Beim genaueren Hinsehen bemerkte ich, dass eines meiner Schaltröllchen – das kleine Zahnrad, das die Kette spannt – nahezu kaputt war. Es hatte sich gelöst, und im Inneren des Lagers konnte ich die kleinen Kugeln sehen – völlig trocken, ohne Fett.

Ich suchte direkt auf der Karte nach einem Fahrradladen und fand einen etwa 15 Kilometer entfernt. Um dorthin zu kommen, gab ich etwas Kettenöl ins Lager, damit es wenigstens provisorisch weiterlaufen konnte. Zum Glück funktionierte das – und ich erreichte den kleinen Fahrradladen ohne größere Probleme.

Dort schauten wir uns das defekte Teil gemeinsam an. Das Lager war komplett hinüber. Doch der Mechaniker hatte zufällig ein Ersatz-Schaltröllchen, wenn auch von deutlich schlechterer Qualität. Es war die einzige Option, also bauten wir es ein – in der Hoffnung, dass es mich noch bis Singapur bringt.

Nach der erfolgreichen Reparatur fuhr ich wieder auf den Highway, um mein heutiges Ziel – einen besonderen Strand – rechtzeitig zu erreichen. Die kleinen Küstenstraßen wären zwar schöner gewesen, hätten aber zu viele Kilometer bedeutet. Also entschied ich mich für die schnellere, aber lautere Variante.

Mittags hielt ich an einem kleinen Straßenrestaurant direkt am Highway, um zu essen. Die Umgebung war wenig spannend – viele kleine Ortschaften, Lastwagen, Verkehr und Hitze. Heute war es extrem warm, und ich musste regelmäßig bei 7-Eleven Supermärkten Wasser nachkaufen, da ich unglaublich viel schwitzte.

Nach rund 150 Kilometern erreichte ich endlich den Hat Wanakorn Nationalpark. Ich wollte dort übernachten und direkt am Strand zelten. Kurz vor dem Park suchte ich noch etwas zu essen, fand aber lange kein Restaurant. Erst 200 Meter vor der Parkabzweigung entdeckte ich eine kleine Garküche direkt am Highway. Zwei freundliche Frauen kochten mir dort für gerade einmal 20 Baht ein einfaches, aber köstliches Gericht – Reis mit etwas Sauce und Tofu.

Gestärkt fuhr ich weiter in den Nationalpark (Eintritt 100 Baht) und kam schließlich am traumhaften Strand an. Ich baute mein Zelt auf, zog meine Badehose an und sprang sofort in die Wellen. Das Wasser war angenehm und die Atmosphäre einfach magisch – dieser Schlafplatz war einer meiner schönsten seit Langem.

Ich genoss den Sonnenuntergang im Meer, setzte mich danach im Dunkeln an den Strand und machte wie immer meine Abendroutine: etwas dehnen, Salben auftragen, ein paar Nüsse essen und dabei meine Kurzvideos schneiden sowie diesen Tagebucheintrag schreiben.

Ein Tag, der mit einer Panne begann – und mit purem Glück am Meer endete.

 
Vom Großstadtdschungel ans Meer – mein erster Radtag nach Bangkok 
 
 
Heute Morgen begann der Tag wieder mit meiner gewohnten Fahrradroutine. Ich stand früh auf, kaufte mir im 7-Eleven Supermarkt noch schnell Reisnudeln und Nüsse und machte mir daraus mein einfaches, aber sättigendes Frühstück. Danach packte ich mein Fahrrad, befestigte alle Taschen, verabschiedete mich vom freundlichen Homestay-Betreiber und machte mich auf den Weg – raus aus dem Großstadtdschungel von Bangkok. 
 
Die ersten Kilometer waren noch von viel Verkehr, hupenden Autos und großen Straßen geprägt. Doch je weiter ich aus der Stadt hinausfuhr, desto ruhiger wurde es. Nach einiger Zeit kam ich immer näher an den Golf von Thailand, also das Meer südlich von Bangkok. 
 
Als ich schließlich von der Hauptstraße abbog, führte mich der Weg über kleine, ländliche Straßen, die von unzähligen überschwemmten Feldern gesäumt waren. Ich war mir nicht ganz sicher, ob dort Fische gezüchtet wurden oder ob diese künstlich überfluteten Parzellen einer bestimmten Art von Landwirtschaft dienten – aber der Anblick war faszinierend. 
 
Nach rund 100 Kilometern machte ich meine Mittagspause, genau dort, wo ich zum ersten Mal das Meer in Sichtweite hatte. Es gab – wie so oft – Reis mit Ei und Gemüse, aber diesmal besonders frisch und lecker. Gestärkt fuhr ich weiter entlang der Küste. Das Meer sah ich nur hin und wieder, wenn ich direkt auf das Wasser zufuhr, da meist eine dichte Baumreihe den Blick versperrte. 
 
Ein Highlight des Tages war ein neuer Fahrradweg, der mich die letzten 30 Kilometer begleitete. Auf einem kurzen Zwischenstopp bei einem kleinen Straßenkiosk holte ich mir noch einen Softdrink, bevor ich weiterfuhr. Kurz darauf sah ich plötzlich einen großen Varan direkt vor mir auf dem Radweg! Er erschrak und flüchtete schnell ins Gebüsch – ein kurzer, aber intensiver Moment, der mir wieder zeigte, wie abenteuerlich und lebendig Radreisen durch Thailand sein kann. 
 
Auch die Vogelvielfalt in dieser Region war beeindruckend: Überall sah ich Stelzenläufer, Reiher und Limikolen, die in den überschwemmten Feldern nach Nahrung suchten. 
 
Nach 160 Kilometern erreichte ich schließlich wieder einen 7-Eleven Supermarkt, neben dem sich einige kleine Essensstände befanden. Ich bestellte mein typisches, warmes Reisgericht und kaufte gleichzeitig schon mein Frühstück für den nächsten Tag – perfekt getaktet. 
 
Gegen 17:15 Uhr machte ich mich auf die letzten zwei Kilometer zum Strand. Dort wollte ich auf einem Campingplatz direkt am Meer übernachten. Der Wärter sagte mir allerdings, der Platz sei geschlossen. Das konnte ich kaum glauben – also nickte ich erst, ging aber anschließend am Strand entlang, bis ich sah, dass dort sehr wohl andere Camper waren. Also stellte ich mein Zelt unauffällig am Rand der Wiese auf, um niemanden zu stören. 
 
Nachdem alles aufgebaut war, zog ich mich um, schlüpfte in meine Badehose und sprang ins Meer. Das Wasser war angenehm mild, die Sonne ging gerade unter – ein perfekter Moment der Ruhe nach einem langen Radtag. 
 
Später begann meine gewohnte Abendroutine: Salben auftragen, Supplements nehmen und mit der Blackroll meine Beine und den Rücken lockern. In der Dunkelheit setzte ich mich mit meinem Campingstuhl direkt ans Meer, bearbeitete meine Reels der letzten Tage und holte meine Tagebucheinträge nach, die ich in Bangkok aus Zeitmangel ausgelassen hatte. Das dauerte zwar eine Weile, war mir aber wichtig. 
 
Gegen 22:00 Uhr kroch ich schließlich erschöpft, aber zufrieden in mein Zelt – das sanfte Rauschen der Wellen im Hintergrund, mein beruhigender Soundtrack zum Einschlafen. 

 
Natur, Märkte und magische Tempel – mein letzter Tag in Bangkok 
 
 
Heute Morgen stand ich wieder früh auf und machte mich mit einem Grab-Roller-Taxi auf den Weg nach Bang Kachao – einer grünen Insel im Südosten Bangkoks. Sie gilt als die „grüne Lunge“ der Stadt: echter Dschungel mitten zwischen den unzähligen Hochhäusern und dem endlosen Asphaltmeer der Metropole. 
 
Nachdem ich mit dem Roller angekommen war, setzte ich mit einer kleinen Fähre über den Fluss und stand plötzlich mitten in der Natur. Ich lieh mir ein Fahrrad aus und begann, die schmalen, wunderschönen Wege durch die Mangrovenwälder und Dschungelpfade zu erkunden. Überall hörte ich Vögel, Insekten und sogar Affen – sehen konnte ich sie kaum, da sich die Tiere in dem dichten Grün natürlich lieber verstecken. 
 
Im nördlichen Teil der Insel fuhr ich durch einen Mangrovenwald und anschließend durch einen zentralen Park, in dem mehr Menschen unterwegs waren. Dort gab es Infotafeln zur Tierwelt und befestigte Wege, die zu einem kleinen Birdwatch-Turm führten. Danach ging es weiter zum Bang Nam Phueng Floating Market. 
 
Dort herrschte das typische Marktchaos – Streetfood, Souvenirs, Kleidung, Gewürze und „Markenartikel“, die wohl eher „Copy from Copy“ waren. Die Atmosphäre war lebendig, laut und bunt – ein bisschen wie auf einem türkischen Basar, nur eben thailändisch. Ich schlenderte durch die engen Gassen, probierte mich durch das Streetfood-Angebot und ließ mich einfach treiben. Nach einem leckeren Mittagessen in einem Restaurant gegenüber fuhr ich wieder mit dem Fahrrad zurück zum Fähranleger, gab mein Rad ab und setzte über den Fluss. 
 
Mit einem weiteren Roller-Taxi machte ich mich auf den Weg zu meinem nächsten Ziel: dem Chatuchak Weekend Market, dem größten Markt in ganz Südostasien. Dort verliert man wirklich schnell die Orientierung – tausende Stände, enge Gänge, kaum Ausschilderung. Zwischen viel Ramsch entdeckte ich aber auch einige schöne Handwerksstände. Natürlich gab es auch hier wieder unzählige Streetfood-Stände mit exotischen Früchten, Getränken und Speisen – Mango in allen Variationen war besonders präsent. 
 
Nach einiger Zeit wurde mir das Gewusel zu viel. Ich gönnte mir noch einen kleinen Snack und fuhr mit dem Roller zurück zu meiner Unterkunft. Dort reinigte ich mein Fahrrad, das immer noch voller Schlamm aus Laos war, und setzte mich anschließend an meinen Blog, um die letzten zehn Tage zu aktualisieren. Gegen 16:50 Uhr war ich endlich fertig. 
 
Danach nahm ich erneut einen Roller – diesmal für umgerechnet nur 50 Cent – und ließ mich zum Fähranleger bringen, der mich auf die andere Seite des Flusses zum Wat Arun Tempel brachte. Ich kam genau zur goldenen Stunde an, als die Sonne langsam unterging und der Tempel in warmes Licht getaucht wurde. Diese Stimmung war einfach magisch. 
 
Zufällig sprach mich dort eine Backpackerin aus Belgien an, und wir verstanden uns sofort gut. Gemeinsam schlenderten wir durch die Tempelanlage, bestaunten die Architektur und ließen die Atmosphäre auf uns wirken. Anschließend gingen wir zusammen in der Stadt etwas essen – traditionelles Pad Thai, in meinem Fall die vegetarische Variante mit Tofu und Ei. 
 
Beim Bezahlen versuchte man mich dann allerdings zu scammen. Der Preis auf der Rechnung war deutlich höher als angegeben. Als ich einen Zahlungsbeleg verlangte, wurde der Betrag plötzlich um 80 Baht reduziert – der echte Preis. Leider passiert so etwas immer wieder, und viele Touristen merken es gar nicht. Ich habe jedoch ein gutes Gespür für Menschen und Geld, und so fiel mir der Trick schnell auf. 
 
Da ich bereits müde war und noch meine Backups von den Hauptkameras machen wollte, verabschiedete ich mich von der Belgierin und fuhr zurück in meine kleine Unterkunft. Das Zimmer war winzig, ohne Klimaanlage, nur mit einem Ventilator – aber für eine Nacht völlig ausreichend. Ich beantwortete noch ein paar E-Mails, machte meine Datensicherungen und packte meine Sachen für den nächsten Tag, an dem es endlich wieder mit dem Fahrrad weitergeht. Zum Abschluss gönnte ich mir noch einen kleinen Filmabend, bevor ich erschöpft, aber zufrieden einschlief. 

 
Ein ereignisreicher Tag zwischen Wasserwegen, Waranen und Wolkenkratzern 
 
 
Heute Morgen ging es für mich früh aus der Unterkunft, da ich mir am Vortag noch eine Bootstour über die Kanäle Bangkoks gebucht hatte. Am Chao-Phraya-Fluss startete die Fahrt mit einem typischen Longtail-Boot, das sich gemächlich durch die Kanäle schlängelte. Immer wieder konnte ich Varane beobachten – mal schwammen sie durchs Wasser, mal lagen sie reglos auf den Steinen in der Sonne. Es fasziniert mich jedes Mal aufs Neue, diese beeindruckenden Tiere hier so häufig in freier Wildbahn zu sehen. 
 
Während der Fahrt kam ich mit zwei Norwegerinnen ins Gespräch. Wir unterhielten uns lange und tauschten Reisegeschichten aus – solche zufälligen Begegnungen mit interessanten Menschen liebe ich besonders auf meiner Reise. 
 
Ein besonderes Highlight der Bootstour war die Passage an der Wat Paknam Phasi Charoen Buddha-Statue vorbei, die stolze 69 Meter hoch ist. Diese gigantische Figur wirkte in der Morgensonne geradezu ehrfurchtgebietend. Auf dem Rückweg kamen wir noch an einem Floating Market vorbei, der so schön und lebendig war, dass ich mir dort auch ein paar kleine Souvenirs kaufte. Die rund 30 Euro für die Tour waren in meinen Augen bestens investiert. 
 
Nach einem kleinen Mittagessen machte ich mich auf den Weg in den Lumphini Park, eine grüne Oase mitten in der Stadt. Ich wusste bereits, dass es dort Varane gibt, doch dass sie überall im Park zu sehen sind – im Wasser, auf den Wegen oder zwischen den Grünflächen – hätte ich nicht erwartet. Eine Szene fesselte mich besonders: Ein Varan fraß an einer toten Schildkröte, als plötzlich ein deutlich größerer Artgenosse auftauchte und ihm die Beute streitig machte. Der Große, rund zwei Meter lang, jagte den kleineren immer wieder ins Wasser. Dabei sah ich, wie schnell diese sonst träge wirkenden Tiere werden können, wenn es ums Fressen geht. 
 
Ich beobachtete das Geschehen fast anderthalb Stunden lang und versuchte, mit meinem Weitwinkelobjektiv trotz fehlendem Teleobjektiv ein paar gute Aufnahmen zu machen – was mir mit Geduld und etwas Glück schließlich gelang. Die Tiere im Park waren an Menschen gewöhnt und zeigten kaum Scheu, was mir ermöglichte, einzigartige Bilder zu schießen. Diese Begegnung werde ich so schnell nicht vergessen. 
 
Am Nachmittag fuhr ich mit einem Rollertaxi quer durch die Stadt zum Fahrradladen Bikezone, der im Nordosten Bangkoks liegt. Ich hatte zuvor telefonisch geklärt, dass sie Ersatzlager für meine Pedale vorrätig hatten, die nach rund 18.000 Kilometern angefangen hatten zu quietschen und zu knacken. Die Mechaniker wechselten die Lager sofort mit einem speziellen Crankbrothers-Set, das man sonst kaum findet – ein echter Glücksfall für mich. 
 
Pünktlich zum Sonnenuntergang machte ich mich anschließend auf den Weg zum Baiyoke Observation Deck. Der Eintritt kostete 450 Baht, was für die spektakuläre Aussicht im 84. Stockwerk mehr als fair war. Oben befand sich eine sich drehende Aussichtsplattform, von der aus man die unendliche Skyline Bangkoks und den dichten Straßenverkehr aus der Vogelperspektive bewundern konnte. Vor allem bei Nacht wirkte das Lichtermeer der Stadt magisch – als würde man auf eine Miniaturwelt hinabblicken. 
 
Im Ticket war zusätzlich wahlweise ein Getränk oder eine Massage enthalten. Da ich heute wieder viele Kilometer zu Fuß zurückgelegt hatte, entschied ich mich für eine Fußmassage, die meinen müden Beinen sichtlich guttat. 
 
Zum Abschluss des Tages spazierte ich noch einmal durch Chinatown – diesmal bei Dunkelheit. Während der Stadtteil am Vortag bei Tageslicht schon lebendig wirkte, entfaltete er nun erst seinen wahren Charme: Überall leuchteten chinesische Neonschilder, die Straßen waren voller Menschen, und aus jeder Ecke duftete es nach Streetfood. Ich setzte mich in ein kleines Straßenrestaurant, genoss mein Essen und beobachtete das geschäftige Treiben um mich herum. 
 
So endete ein abwechslungsreicher und ereignisreicher Tag in Bangkok – voller faszinierender Eindrücke, spannender Begegnungen und unvergesslicher Momente. 

 
Erster Pausentag in Bangkok 
 
 
Am heutigen ersten Pausentag in Bangkok machte ich mich auf den Weg, um einige der bekanntesten Tempelanlagen der Stadt zu besichtigen. 
 
Zuerst besuchte ich den Grand Palace. Schon beim Eintritt wunderte ich mich, warum ich dort kostenlos hineinkam, denn normalerweise ist dies die teuerste Tempelanlage Bangkoks. Schnell fand ich heraus, dass heute ein Nationalfeiertag war – an diesem Tag vor vielen Jahrzehnten war ein König gestorben. Zu Ehren dieses Gedenktages war der Eintritt frei, was natürlich ein schöner Zufall war. 
 
Anschließend ging es weiter zur Wat Pho Tempelanlage, die mich noch deutlich mehr beeindruckte als der Grand Palace. Überall standen kunstvoll verzierte Türme, kleine Tempel, unzählige Buddha-Statuen und im Zentrum der berühmte riesige liegende Buddha. Es gab so viel zu sehen, dass ich anfangs gar nicht wusste, wo ich zuerst hingehen sollte. 
 
Nach diesen beiden Tempelanlagen hatte ich noch nicht genug und nahm mir nach einem leckeren Mittagessen an einer kleinen Straßenküche ein Grab-Rollertaxi zum Wat Traimit Witthayaram Worawihan Tempel. Dieser Tempel liegt auf einem kleinen Hügel, den man zu Fuß erklimmen muss. Beim Aufstieg kam ich an vielen Gebetsglocken vorbei, die leise im Wind klangen, und oben angekommen bot sich mir eine tolle Aussicht auf die Skyline von Bangkok. 
 
Danach schlenderte ich am helllichten Tag durch Chinatown. Dort herrschte ein unglaubliches Treiben – tausende kleine Stände, Garküchen und Geschäfte reihten sich dicht an dicht. Ich ließ mich einfach treiben und genoss die Atmosphäre. 
 
Nach einem längeren Marsch kehrte ich wieder in die Gegend des Grand Palace zurück, wo ich an einer Free Walking Tour teilnahm, die ich bereits am Vorabend gebucht hatte. Der Guide erzählte spannende geschichtliche Hintergründe zu den Orten, die ich bereits gesehen hatte, und führte uns zudem über den berühmten Blumenmarkt, auf dem es vor allem unzählige Orchideen in allen Farben gab. Nach rund zwei Stunden endete die Tour – meine Füße schmerzten inzwischen, denn ich war bereits über 20.000 Schritte gelaufen. 
 
Da ich mir für den Abend jedoch noch unbedingt eine traditionelle Thai-Massage vorgenommen hatte, lief ich trotz der Schmerzen noch dorthin. Die Massage war unglaublich wohltuend und half meinem Körper, sich nach den letzten Wochen und den vielen Kilometern endlich einmal richtig zu regenerieren. 
 
Zum Abschluss des Tages ließ ich mir noch die Haare schneiden und den Bart stutzen. Leider schnitt der Friseur die Haare für meinen Geschmack etwas zu kurz und den Bart fast gar nicht, was bei einem stolzen Preis von rund acht Euro etwas enttäuschend war. 
 
Mit schmerzenden Füßen, aber vielen neuen Eindrücken, lief ich anschließend durch die belebten Straßen Bangkoks zurück zu meiner Unterkunft. Dort ließ ich den ereignisreichen Tag mit einem kleinen Filmabend ausklingen. 

Ankunft in Bangkok


Der heutige Tag begann wie die letzten Tage: Ich packte meine Sachen und verließ das tolle Apartment der letzten Nacht. Dann ging es wieder auf den Highway Richtung Bangkok.

Nach 20 km entdeckte ich direkt neben der Straße zwei große Buddha-Statuen. Die goldene Statue war wahrscheinlich Buddha selbst, die silberne Statue daneben ein treuer Mönch. Dieses beeindruckende Bauwerk faszinierte mich sehr und ließ meine Vorfreude auf Bangkok steigen – dort müsste ja noch viel mehr zu sehen sein. Ich nutzte die Gelegenheit, ein paar Szenen mit meiner Hauptkamera für meine Doku einzufangen. Danach packte ich alles wieder ein und fuhr weiter.

Auf weiteren Kilometern durch ein Waldgebiet sah ich plötzlich Schilder, dass hier Elefanten die Straße kreuzen könnten. Auch wenn ich keinen der Elefanten zu Gesicht bekam, freute es mich zu wissen, dass sie hier irgendwo im Dickicht leben.

Nach 50 km machte ich eine Pause bei einem 7-Eleven und stärkte mich. Kaum wieder unterwegs, hörte ich im Straßengraben ein Rascheln und Knacken. Ich schaute zurück – und traute meinen Augen kaum: Vor mir stand ein riesiger Varan. Von der Schwanzspitze bis zum Kopf war die Echse etwa 2 m lang. Obwohl sie sehr eingeschüchtert war und sich schnell im Dickicht versteckte, blieb mir das Bild fest im Kopf. Vor Ort recherchiert, kam ich zu dem Ergebnis, dass es sich höchstwahrscheinlich um einen indischen Varan handelte. Dieses Erlebnis werde ich so schnell nicht vergessen.

Nach 80 km legte ich wieder Mittagspause ein. Ich aß stärkenden Reis an einem Ort direkt neben der Straße, der eine Art Trucker-Buffet war.

Je näher ich Bangkok kam, desto mehr LKWs waren unterwegs, und der Verkehr wurde immer chaotischer. Im Stadtkern angekommen, herrschte ein wildes Durcheinander aus Rollern und Autos auf den zu engen Straßen. Die Ampeln waren oft 5 Minuten rot, was zusätzlich nervte, da ich zu diesem Zeitpunkt bereits über 150 km auf der Uhr hatte.

Um den Stau zu umgehen, nutzte ich die Lücken zwischen den Autos wie die einheimischen Rollerfahrer. Das war teilweise sehr gefährlich und hätte eine falsche Reaktion fatal enden lassen können. Doch wer den Verkehr kennt und vorsichtig fährt, kommt auch gut durch.

Nach einer halben Ewigkeit mit Staus, langen Ampelphasen und waghalsigen Manövern erreichte ich endlich meine einfache Unterkunft. Mein Zimmer war klein, aber ausreichend und hatte einen fairen Preis. Direkt danach ging ich in eine der vielen Gassen, holte mir etwas zu essen, machte kurz Einkäufe und kehrte dann zurück, um meine typische Abendroutine zu erledigen. Müde fiel ich danach ins Bett.

 
Ein weiterer langer Tag auf thailändischen Straßen 
 
 
Der heutige Tag verlief ähnlich wie der gestrige. Ich stand früh auf, frühstückte ein kleines bisschen, packte meine Sachen und machte mich auf den Weg. Nach 50 km legte ich meine erste kleine Pause ein und trank eine Fanta, um meinen Blutzuckerspiegel wieder zu stabilisieren. Anschließend fuhr ich weitere 40 km und machte Mittagspause in einem kleinen Restaurant am Highway. Im Schatten konnte ich mich kurz abkühlen und etwas entspannen, bevor ich wieder auf das Fahrrad stieg. 
 
Die Landschaft war beeindruckend: weite, grüne Felder, manchmal Palmen und Bananenstauden, dazwischen kleine Dörfer. Da in Thailand Linksverkehr herrscht, fuhr ich auf dem linken Seitenstreifen. Die Straßen waren stark befahren – viele Pick-ups sind tiefergelegt und rasen oft mit überhöhter Geschwindigkeit vorbei. Auf den Fahrzeugen sitzen oft Menschen, die komplett ungesichert unterwegs sind. Besonders in den ländlichen Regionen ist dies oft die einzige Möglichkeit für die Menschen, in größere Städte zu kommen, Handel zu betreiben oder mobil zu sein. 
 
Zwischendurch hielt ein Motorradfahrer an, um ein Foto mit mir zu machen. Er war sehr stolz, mich getroffen zu haben. Nach einer netten Verabschiedung setzten wir beide unsere Fahrt fort. 
 
Nach 130 km machte ich meinen letzten Stopp bei einem 7-Eleven. Dort telefonierte ich mit einem Händler für Crankbrothers Fahrradpedale in Bangkok, um Ersatzteile für die Lager meiner Pedale zu besorgen. Normalerweise hätten die Pedale noch bis Singapur gehalten, doch die lange, schlammige Strecke in Laos mit tiefen Wasserlöchern hatte den Lagern stark zugesetzt. Wahrscheinlich sind Schlamm, kleine Steine und Wasser in die Lager gelangt und haben das restliche Fett weiter gelöst. Zum Glück konnte ich den Händler erreichen: Wenn ich in Bangkok bin, kann ich die Spezialteile für die Pedale problemlos austauschen lassen. Für die Zukunft plane ich definitiv, Ersatz mitzuführen. 
 
Anschließend fuhr ich noch 30 km bis zu einer kleinen Unterkunft, die mit zehn Euro wirklich top war: ein großes Schlafzimmer mit einem zweiten Bett, ein geräumiger Eingangsbereich, eine schimmelfreie Dusche und mehr als ausreichend Platz für meine Taschen. 
 
Am Abend ging ich noch auf den Markt, nur wenige hundert Meter entfernt, um etwas zu essen. Dabei konnte ich das geschäftige Treiben der Marktstände bei der Abenddämmerung beobachten – ein schöner, entspannter Abschluss für diesen langen Tag. Danach ging ich früh ins Bett, um für die letzte Etappe nach Bangkok genügend Energie zu haben. 

Ein langer Tag auf dem Highway – Routine, Sonne und ein unschönes Erlebnis


Heute Morgen ging es wieder früh aus meiner Unterkunft, um möglichst viel Strecke auf dem Highway zurückzulegen. Der Tag begann recht unspektakulär. Kilometer für Kilometer fuhr ich durch die flache, grüne Landschaft, die nur von kleinen Hügeln unterbrochen wurde. Immer wieder musste ich aufmerksam bleiben, wenn Pick-ups oder LKWs dicht an mir vorbeirauschten.

Nach rund 50 Kilometern legte ich meinen ersten Stopp bei einem 7-Eleven ein – dort findet man in Thailand meist die beste Auswahl an Lebensmitteln für unterwegs. Anschließend ging es weiter auf der Hauptstraße. Ich passierte immer wieder verzierte Eingangstore zu Dörfern, kleine buddhistische Tempel und ruhige Siedlungen entlang der Strecke.

Da die Landschaft recht gleich blieb und es kaum Abwechslung gab, hörte ich nach meiner Mittagspause – natürlich wieder mit Reis, Gemüse und Ei – beim Fahren etwas Musik. Später wechselte ich auf Podcasts, weil mich Musik nach einiger Zeit eher stört. Die Sonne brannte mittags stark, aber ich bin die Hitze hier mittlerweile gewöhnt. Mit dem Ende der Regenzeit nimmt in Zentral-Thailand auch die Luftfeuchtigkeit spürbar ab – sie ist noch da, aber nicht mehr so erdrückend wie zuvor.

Nach einem letzten kleinen Stopp bei Kilometer 130 führte mich der Weg über einige ländliche Nebenstraßen in Richtung der nächsten Stadt, in der ich übernachten wollte. Auf dem Weg hielt plötzlich ein Thailänder auf einem Motorrad mit Beiwagen neben mir an und signalisierte, dass ich stehen bleiben solle. Da mich viele Menschen auf meiner Reise schon freundlich angesprochen oder um Fotos gebeten hatten, hielt ich an – in Erwartung eines kurzen, netten Gesprächs.

Doch schnell merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Der Mann schien irritiert von meinem Radoutfit und meiner Erscheinung. Als er mir dann an den Arm fasste und kurz darauf an die Stelle meiner Radhose griff, wo sich mein Genitalbereich befindet, war der Moment für mich sofort unangenehm. Beim ersten Mal dachte ich noch, es sei ein Versehen – doch als er dieselbe Bewegung wiederholte, wurde mir klar, dass es keines war. Ich wies ihn deutlich ab und machte klar, dass ich das nicht möchte, und fuhr weiter.

Erst als ich wieder auf dem Rad saß, wurde mir bewusst, wie verstörend und übergriffig diese Situation gewesen war. Es war das erste Mal auf meiner gesamten Reise, dass ich sexuell belästigt wurde – eine Erfahrung, die mich wirklich traf. Ich hätte ihn im Nachhinein am liebsten laut angeschrien, um klarzumachen, dass so etwas nicht akzeptabel ist. Doch in dem Moment reagierte ich zurückhaltend – vielleicht auch, weil ich nicht wusste, wie er reagieren würde oder ob er Waffen oder Werkzeuge dabeihatte.

Ich habe die Szene als Lehre für mich mitgenommen: In Zukunft würde ich mich deutlich lauter und bestimmter wehren. Gewalt ist keine Lösung, aber klare, laute Worte können schützen.
Sexuelle Belästigung trifft leider nicht nur Frauen, sondern auch Männer – und niemand sollte so etwas still hinnehmen. Ich möchte daher auch hier appellieren: Egal, wo man ist und welches Geschlecht man hat – holt euch Hilfe, wenn euch so etwas passiert. Es ist niemals in Ordnung und darf nie toleriert werden.

Zum Glück blieb es bei dieser einen unangenehmen Situation, und ich konnte meine Fahrt fortsetzen. In Lahan Sai angekommen, suchte ich mir eine Unterkunft – ein großer Bungalow, eigentlich viel zu groß für mich allein, aber das Einzige, was im Dorf verfügbar war. Danach aß ich in einem kleinen Restaurant gegenüber, kaufte im Kiosk noch etwas für den nächsten Morgen ein und legte mich nach diesem langen, emotional aufwühlenden Tag erschöpft, aber dankbar ins Bett.

Auf dem Weg zur kambodschanischen Grenze – Hitze, Linksverkehr und Routine


Heute stand ich wieder früh auf und machte mich auf den Weg. Zunächst führte mich die Strecke durch dschungelartige Vegetation entlang einer schmalen Straße. Obwohl die Sonne schon früh sehr stark brannte und es schnell heiß wurde, sorgte das dichte Grün am Straßenrand für eine angenehme, natürliche Kühle.

Nachdem ich eine Stadt durchquert hatte und mich weiter in Richtung Grenze zu Kambodscha hielt, kam ich auf eine größere, gut geteerte Straße, der ich für einige Kilometer folgte. Immer wieder tauchten kleine Dörfer am Straßenrand auf – dazwischen lag endlose, gleichförmige Natur. So schön die Landschaft auch war, sie bot heute nur wenig Abwechslung, und der Tag verlief eher ruhig und gleichmäßig.

Ich hielt mehrmals bei einem 7-Eleven an, um Softdrinks und kleine Snacks zu kaufen. Nach etwa 75 Kilometern machte ich gegen Mittag Pause und aß eine leckere Portion Reis mit Gemüse und Eiern – einfach, aber wie immer sättigend und genau das Richtige bei der Hitze.

Am Nachmittag zogen einige dunkle Wolken auf, doch ich hatte Glück: Der Regen fiel entweder vor oder hinter mir, während meine Strecke trocken blieb. Der Straßenverkehr in Thailand ist jedoch deutlich intensiver und auch gefährlicher als in Vietnam oder Laos. Viele Autos, vor allem große Jeeps, rasen mit enormer Geschwindigkeit über die breiten Straßen – manchmal wirklich beängstigend.

Eine kleine Herausforderung ist für mich auch noch immer der Linksverkehr. Beim Abbiegen erwische ich mich manchmal dabei, dass ich instinktiv auf die rechte Seite fahre – merke es aber zum Glück schnell und korrigiere mich sofort. Langsam gewöhne ich mich wieder daran.

Nach 150 Kilometern fand ich schließlich eine Unterkunft und konnte den Preis von 500 auf 400 Baht (etwa zehn Euro) herunterhandeln. Ein gutes Gefühl nach einem langen Tag im Sattel. Zum Glück hatte ich heute keine Poschmerzen mehr – ich hatte gestern meine andere Fahrradhose angezogen und zusätzlich meine Spezialcreme verwendet, die besser schützt als einfache Vaseline. Das scheint Wirkung zu zeigen.

Am Abend aß ich noch etwas, wusch mein Trikot und meine Radhose kurz mit Wasser aus und legte mich schon früh – gegen 20:30 Uhr – ins Bett. Ich war müde vom Tag und wollte heute unbedingt früher schlafen, nachdem ich am Abend zuvor noch lange an meinen Kurzvideos und meinem Tagebuch gearbeitet hatte.

Von Laos nach Thailand – Tempel, Zucker und ein rettender Halt für einen Tausendfüßler


Heute Morgen stand ich wieder früh auf und spürte noch deutlich die Anstrengung des gestrigen, abenteuerreichen Tages. Zum Glück führte die Strecke heute größtenteils über asphaltierte Straßen, was meinen müden Beinen sehr entgegenkam.

Ich fuhr an unzähligen Tempeln vorbei – manche goldglänzend, andere schlicht und in den Dschungel eingebettet. Immer wieder hielt ich an, um sie mir genauer anzusehen, besonders wenn die Eingangstore offen standen. Ich liebe diese friedliche Atmosphäre, die rund um die Tempelanlagen herrscht – die Gebete, der Duft von Räucherwerk, das ferne Läuten kleiner Glocken.

Je näher ich der größeren Stadt Pakse kam, desto dichter wurde der Verkehr. Auf den Märkten herrschte reges Treiben – Frauen verkauften frisches Gemüse, Männer luden Reisballen auf alte Mopeds, und überall roch es nach gegrilltem Fleisch und Erde. Man merkt deutlich, dass viele Menschen in Laos noch von der Landwirtschaft leben.

Nach einer Brücke führte mich die Strecke wieder hinaus in ländlichere Regionen, und die Grenze zu Thailand kam immer näher. Unterwegs legte ich bei Kilometer 30 und 75 Pausen ein – mehr aus Not als aus Hunger, denn die Auswahl war gering. Es gab nur Softdrinks, Eis und ein paar abgepackte Snacks. So bestand mein Mittagessen heute aus mehreren Softdrinks und zwei eingeschweißten Eiswaffeln – Zucker pur, aber immerhin kalt.

An der Grenze verlief alles erstaunlich unkompliziert. Mit einem Visa on Arrival durfte ich problemlos einreisen – und sofort fiel mir auf, wie sich die Straßen änderten: perfekt geteert, kaum Schlaglöcher, und plötzlich tauchten überall Seven-Eleven-Stores auf. Endlich wieder etwas mehr Auswahl! Ich kaufte mir frisches Essen, Obst und Wasser – das tat richtig gut.

Allerdings machte sich heute mein Sattel wund. Eine Druckstelle zwischen Polster und Haut schmerzt zunehmend, was das Fahren ziemlich unangenehm macht. Ich hoffe, dass ich das mit ein paar Tagen Pflege und Umsicht wieder in den Griff bekomme, bevor es schlimmer wird.

Auf dem Weg zur ersten größeren Stadt nach der Grenze hatte ich dann ein außergewöhnliches Erlebnis: Plötzlich sah ich auf der Straße den größten Tausendfüßler, den ich je gesehen habe – länger als meine ausgestreckte Hand und dick wie ein Finger. Er kroch geradewegs in Richtung Straßenmitte, wo er unweigerlich überfahren worden wäre. Also hielt ich an und rettete ihn, indem ich ihn vorsichtig zurück ins Gras am Straßenrand setzte. Es wäre zu schade gewesen um dieses faszinierende Tier. Für solche Momente halte ich immer gerne an – sie gehören für mich genauso zur Reise wie die Kilometer selbst.

Danach ging es weiter über einige hügelige Abschnitte rund um den Sirindhornsee. Ich nahm eine kleine Abkürzung, die mich über schmale, asphaltierte Wege durch kleine Dörfer und wunderschöne Natur führte. Auf einer Brücke über einen See sah ich plötzlich einen Wasserbüffel, der gemütlich im Wasser lag, nur sein Kopf ragte heraus. Er schien das Leben in vollen Zügen zu genießen – und bei der heutigen Hitze konnte ich ihn nur zu gut verstehen.

In Phibun Mangsahan angekommen, besorgte ich mir zunächst eine SIM-Karte und Bargeld am Automaten. Danach fand ich eine günstige Unterkunft, gönnte mir ein leckeres, stärkendes Abendessen und schnitt anschließend noch mein tägliches Kurzvideo. Auch meinen Blog brachte ich auf den neuesten Stand.

Erschöpft, aber zufrieden über die vielen neuen Eindrücke, legte ich mich schließlich ins Bett – dankbar, nach all den Strapazen der letzten Tage wieder in ruhigerem Fahrwasser zu sein.

Durch den Schlamm von Laos – ein Tag zwischen Erschöpfung, Überlebenswillen und Befremdung


Heute Morgen setzte ich meine Fahrt in Laos fort. Die Straße führte mich durch flache Landschaften, vorbei an Tempelanlagen, Reisfeldern und unzähligen Wasserbüffeln, die im Morgendunst friedlich grasten. Nach rund 30 Kilometern erreichte ich die erste kleine Stadt, machte kurz Pause und holte mir etwas zu essen. Danach ging es weiter – mein Ziel war es, ein großes Bergmassiv zu umfahren.

Auf der Karte war die gewählte Route als größere Straße eingezeichnet. Sie versprach weniger Höhenmeter als die Alternativstrecke – also schien sie ideal. Anfangs war die Straße sogar asphaltiert, und ich rollte entspannt durch ein breites Tal, das sich zwischen den Bergketten öffnete. Doch nach einigen Kilometern verwandelte sich der Asphalt in einen Lehmweg. Zuerst empfand ich das als angenehme Abwechslung – die verdichteten, rötlichen Wege erinnerten mich fast an eine afrikanische Savanne.

Doch bald kippte die Idylle. An einer Stelle wurden Bauarbeiten am Weg durchgeführt, und plötzlich war der Boden komplett aufgeweicht. Der Lehm klebte in dicken Schichten an den Reifen, bis sich der Schlamm zwischen Reifen und Schutzblech so sehr verdichtete, dass nichts mehr ging. Ich musste absteigen, meine Fahrradtaschen abnehmen, sie 50 Meter weit tragen und anschließend auch das Fahrrad selbst schleppen. Mit einem Stock kratzte ich mühsam den festgebackenen Schlamm zwischen den Schutzblechen hervor.

Als ich den Abschnitt endlich hinter mir hatte, blieb das Problem: Der Weg blieb matschig und unberechenbar. Wenn ich einfach weiterfuhr, setzte sich der Schlamm sofort wieder fest und blockierte mein Rad. Also tat ich etwas, das auf den ersten Blick völlig absurd klingt – aber funktionierte: Ich suchte gezielt nach Pfützen, in die ich bewusst hineinfuhr, um den festgebackenen Lehm durch das Wasser wieder zu lösen. Das musste ich alle 15 bis 20 Meter tun.

Ich wusste nicht, wie lange dieser Abschnitt noch andauern würde. Mit zunehmendem Tunnelblick kämpfte ich mich Meter um Meter voran, kaum noch wahrnehmend, wie kräftezehrend die Situation wirklich war. Mehrmals musste ich durch knietiefe Pfützen fahren, ohne zu wissen, wie tief sie tatsächlich waren. Einige Male sackte ich fast komplett ein. Mittlerweile war ich völlig durchnässt und mit Schlamm bedeckt – aber das war mir egal. Mein einziges Ziel war, vor Einbruch der Dunkelheit wieder festen Boden unter den Reifen zu haben.

Hinter jeder Kurve warteten neue Schlammfelder, Wasserlöcher und Geröllpassagen. Mit meinen Straßenreifen – die ich nach dem Unfall in Vietnam aufgezogen hatte – war das eine zusätzliche Herausforderung. In manchen Dörfern schauten mich die Menschen ungläubig an. Viele Autos und Motorräder waren im Schlamm steckengeblieben – und ich kam dort tatsächlich mit dem Fahrrad durch.

Es war ein Wunder, dass ich trotz allem Sturzfreiheit behielt und dass meine Ortlieb-Taschen innen trocken blieben, obwohl außen alles voller Lehm war.

Als die Dunkelheit hereinbrach, hatte ich noch rund 7 Kilometer bis zum nächsten Dorf vor mir. Mit meiner Supernova-Lampe, die vom SON-Nabendynamo gespeist wird, konnte ich immerhin die Pfützen, Rillen und Schlaglöcher frühzeitig erkennen. Nach insgesamt 60 Kilometern im Schlamm, tiefen Löchern und unzähligen riskanten Passagen erreichte ich endlich ein Dorf.

Doch die Suche nach einer Unterkunft war noch nicht vorbei. Erst hieß es: „In zwei Kilometern gibt es ein Guesthouse.“ Dann: „Noch drei Kilometer weiter.“ Nach fünf weiteren Kilometern fand ich schließlich wirklich eine Unterkunft – völlig erschöpft, aber glücklich, es noch rechtzeitig geschafft zu haben.

Hätte sich der Tag nur eine Stunde länger gezogen, hätte ich vermutlich im Dunkeln zelten oder in einem Dorf um Hilfe bitten müssen. So aber konnte ich mein Fahrrad endlich abspritzen und vom Schlamm befreien, der sich zentimeterdick, besonders am hinteren Schutzblech, festgesetzt hatte. Danach folgte eine dringend nötige eigene Grundreinigung – denn ich war von Kopf bis Fuß eine Mischung aus Schweiß, Sonnencreme, Staub und Schlammwasser.

Ich merkte erst jetzt, wie ausgetrocknet ich war – ich hatte in all der Konzentration kaum getrunken oder gegessen. Glücklicherweise gab es direkt neben der Unterkunft ein kleines Restaurant, in dem ich etwas essen konnte. Dort lief – wie am Vortag – laute Karaoke-Musik, und ein paar betrunkene Männer winkten mich zu ihrem Tisch.

Ich nahm dankend Platz, bekam Bier eingeschenkt – und erlebte eine Situation, die mich zutiefst verstörte. Die Männer wollten mir eine junge Frau „anbieten“. Sie machten anzügliche Gesten und lachten, als wäre es selbstverständlich. Ich lehnte sofort ab, doch sie versuchten, mir sogar einen „Preis“ zu nennen – umgerechnet nicht einmal einen Euro. Das Mädchen kam immer wieder zu mir, um anzustoßen, aber ich machte durch meine Körpersprache klar, dass ich kein Interesse hatte.

Diese Szene machte mich sehr nachdenklich. Es bedrückte mich, wie selbstverständlich und entmenschlichend hier mit Frauen umgegangen wurde – wie mit einer Ware, die man einfach kaufen kann. Ich konnte den Abend danach kaum genießen.

Erschöpft, verschwitzt und innerlich aufgewühlt fiel ich schließlich ins Bett – dankbar, diesen Tag unverletzt überstanden zu haben, und zugleich traurig über das, was ich gesehen hatte.

Ankunft in Laos – Staub, Berge und grenzenlose Stille


Am heutigen Morgen ging es wieder früh für mich aus dem Bett, auf das Fahrrad und in Richtung Grenze zu Laos. Vor mir lagen noch rund 20 Kilometer und einige steile Hügel, die ich bezwingen musste, bevor ich die Grenze erreichte. Nach den ersten kräftezehrenden Anstiegen kam ich schließlich am vietnamesischen Grenzposten an.

Da sich der Stempelposten für die Ausreise irgendwo versteckt im Gebäude befand, musste ich zunächst auf die laotische Seite fahren – nur um dann wieder 200 Meter zurück geschickt zu werden. Nach diesem kleinen, aber unnötigen Hin und Her hatte ich schließlich alle Stempel beisammen und wurde mit meinem Visum für Laos durchgewunken.

Schon wenige Meter hinter der Grenze fiel mir der Unterschied sofort auf: Die Straßen waren deutlich schlechter, oft nur aus Schotter bestehend – eine echte Herausforderung mit meinen Asphaltreifen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass der große Anstieg bald geschafft wäre, doch der vermeintliche „500-Meter-Berg“ entpuppte sich als endlose Abfolge kleiner Steigungen: 20 Meter hinauf, 10 Meter wieder hinunter, immer und immer wieder. Als ich nach einer gefühlten Ewigkeit endlich den höchsten Punkt erreichte, zeigte mein Tacho 1.200 Höhenmeter an.

Die Landschaft hier im Dong Amphan Nationalpark ist wild, ursprünglich und beeindruckend unberührt. Nach der Grenze kam nur noch ein kleines Dorf, dann 70 Kilometer lang nichts – keine Menschen, keine Läden, keine Versorgung. Die Hitze und die feuchte Luft machten die Etappe besonders anstrengend. Ohne Nachschub an Softdrinks oder Wasser wurde es zunehmend kritisch.

Schließlich hatte ich gar kein Wasser mehr. Zufällig kam ich an einem einsamen Hof vorbei, wo eine Familie lebte. Dort durfte ich meine Flaschen wieder auffüllen – und bekam sogar noch eine Dose Bier geschenkt. Ich setzte mich etwas später an den Straßenrand, aß meine mitgebrachten Reserven und gönnte mir das kühle Bier. Da ich sonst so gut wie nie Alkohol trinke, hoffte ich, dass es mich nicht aus der Bahn werfen würde – zum Glück blieb alles ruhig.

Nach dieser kleinen Pause folgte noch ein weiterer Anstieg über 250 Höhenmeter. Die Straße blieb in miserablem Zustand, und die LKWs donnerten mit halsbrecherischer Geschwindigkeit durch die Schlaglöcher, als wären sie auf einer Rennstrecke. Ich musste ständig auf der Hut sein.

Als ich schließlich aus dem Nationalpark herauskam, führte mich eine lange Abfahrt in eine Tiefebene. Nach insgesamt 1.600 Höhenmetern fühlte sich das flache Terrain an wie eine Erlösung. Ich steuerte das erste Homestay an – doch dort wurde ich abgewiesen. Man verwies mich auf eine Unterkunft 5 Kilometer weiter, und tatsächlich fand ich dort bei Einbruch der Dämmerung endlich ein Bett.

Zum Glück hatte ich am Grenzübergang noch Geld gewechselt, denn Geldautomaten waren bisher weit und breit keine zu finden. Zum Abendessen ging ich in eine kleine Karaokebar gegenüber. Es war zwar Donnerstag und kaum etwas los, doch die Musik war laut genug, um das ganze Dorf zu beschallen. Ich aß mein Abendessen im Takt der dröhnenden Lautsprecher – ein etwas skurriles, aber irgendwie passendes Erlebnis für diesen Tag.

Zurück in meiner Unterkunft freute ich mich auf eine heiße Dusche, die mich von den Schichten aus Sonnencreme, Schweiß, Staub und Regen befreite. Danach machte ich noch mein Stretching, um meine Muskeln zu lockern. Nach dieser enorm anstrengenden Etappe fielen mir kaum die Augen zu – ich war völlig erschöpft, aber glücklich, mein erstes Ziel in Laos erreicht zu haben.

Der letzte Anstieg – auf den Spuren zur laotischen Grenze


Heute ging es wieder sehr früh mit dem Fahrrad los. Schon nach wenigen Kilometern begannen die ersten steilen Hügel, und es folgten unzählige Auf- und Abfahrten. Zu meiner Überraschung war die Straße jedoch stark befahren – vor allem von LKWs und Reisebussen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es in den Bergen ruhiger zugehen würde, doch das Gegenteil war der Fall.

Die Strecke führte mich vorbei an kleinen Wasserfällen, Baustellen und den allgegenwärtigen Wasserbüffeln, die ruhig am Straßenrand grasten. Durch den vielen Schwerverkehr waren die Straßen teils stark beschädigt, sodass ich permanent zwischen Schlaglöchern, Staub und vorbeirasenden LKWs navigieren musste. Entspannung kam dabei kaum auf – volle Konzentration war gefragt.

Wann immer ich durch kleine Dörfer fuhr, riefen mir fröhliche Kinder ein lautes „Hello!“ zu, liefen mir winkend hinterher und fragten nach meinem Namen. Diese herzlichen Begegnungen zauberten mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht und ließen die Anstrengung kurz vergessen.

In der ersten Tageshälfte ging es von 400 Metern Höhe bis auf 1.100 Meter hinauf – mit zahlreichen Zwischenanstiegen. Oben angekommen, machte ich eine wohlverdiente Pause und gönnte mir ein paar Softdrinks. Der Schweiß hatte sich in der feuchten Hitze zu weißen Salzspuren auf meinen Armen abgesetzt – ein deutliches Zeichen, wie viel Flüssigkeit und Mineralien ich verloren hatte.

Nach dem Mittagessen – wie so oft Reis mit Ei – begann die lange Abfahrt. Doch ganz so entspannt wurde es nicht: Immer wieder folgten neue, kurze, aber steile Anstiege, die mich an meine Grenzen brachten. Am Ende des Tages standen 110 Kilometer und ganze 1.850 Höhenmeter auf meinem Tacho – eine enorme Leistung.

Da ich spürte, wie erschöpft mein Körper war, beschloss ich, in der letzten Stadt vor der laotischen Grenze, rund 20 Kilometer entfernt, zu übernachten. Morgen werde ich dann die Grenze überqueren und nach Laos einreisen.

Rückblickend würde ich diese heutige Etappe niemandem empfehlen: Die Kombination aus engen, kurvigen Bergstraßen und dem dichten Schwerverkehr macht sie für Radfahrer extrem gefährlich. Ich musste ständig vorausschauend fahren und durfte keine Sekunde unaufmerksam sein.

Trotz allem war es ein intensiver, eindrucksvoller Tag voller Erlebnisse, Begegnungen und Ausblicke. Am Abend fiel ich erschöpft, aber zufrieden ins Bett – bereit, am nächsten Tag ein neues Land zu erreichen und das Kapitel Vietnam endgültig abzuschließen.

Auf ins Inland – Regen, Berge und letzte Tage in Vietnam


Am heutigen Morgen stand ich wieder um 6:00 Uhr auf, machte mir ein schnelles Frühstück mit Instant-Nudeln und saß um 7:30 Uhr auf dem Fahrrad. Mein Ziel: weiter Richtung Laos – das bedeutete, vom Meer weg und hinein ins Inland und die Berge.

Die ersten Kilometer verliefen noch angenehm flach. Doch nach meinem Mittagessen bei Kilometer 65 begann das Gelände deutlich anspruchsvoller zu werden. Hügel reihten sich aneinander, und die ersten längeren Anstiege forderten mich ordentlich heraus. Dazu kamen immer wieder kräftige Regenschauer, die mich völlig durchnässten.

Die Straßen wechselten ständig zwischen neuem Asphalt und Baustellenabschnitten, auf denen es teilweise nur noch Schotter und Schlamm gab. Auch hier im Landesinneren wurde eifrig gebaut und verbessert – ein gutes Zeichen für die Infrastruktur, aber für mich heute eine ziemliche Herausforderung.

Was mich jedoch den ganzen Tag über begleitete, waren die Rauchschwaden von brennendem Müll. Es ist jedes Mal erschreckend zu sehen, wie selbstverständlich dieser überall verbrannt wird. Ich verstehe, dass viele keine andere Möglichkeit haben, aber die dicken, giftigen Rauchwolken sind einfach schlimm – sowohl für die Menschen als auch für die Umwelt.

Zwischendurch sah ich immer wieder Wasserbüffel, die gemütlich im Regen standen – während ich selbst klitschnass auf meinem Fahrrad saß. Irgendwie wirkten sie zufrieden, als gehörte der Regen für sie einfach dazu.

Nach 105 Kilometern und knapp 950 Höhenmetern schaute ich am Nachmittag auf meine Wetter-App: Die Vorhersage meldete stärkeren Regen und Gewitter für die nächsten Stunden. Zudem gab es nach der kleinen Stadt, in der ich gerade angekommen war, keine sicheren Unterkünfte mehr. Also entschied ich mich, kein Risiko einzugehen und hier für die Nacht zu bleiben, statt später im Dunkeln und Regen nach einer Bleibe suchen zu müssen.

Ich fand ein einfaches Zimmer, aß noch eine warme Nudelsuppe, und ließ den Abend ruhig ausklingen. Wie immer schnitt ich mein Tagesvideo, brachte mein Tagebuch auf den aktuellen Stand und bereitete alles für morgen vor.

Nun trennen mich nur noch 125 Kilometer bis zur laotischen Grenze – vielleicht schaffe ich es schon morgen, sonst übermorgen. Damit würde ich nach vielen intensiven Etappen das Kapitel Vietnam abschließen und ein neues Abenteuer beginnen.

Letzter Tag in Hội An – Souvenirs, Strand und ein bisschen Geiz


Auch heute ließ ich es ruhig angehen und schlief erst einmal aus. Nach dem Frühstück machte ich mich erneut auf den Weg durch die Altstadt von Hội An. Gestern hatte ich mir bereits einige Dinge gemerkt, die mir gut gefallen hatten – kleine, handgefertigte Souvenirs, die mich an diese Stadt erinnern sollten. Ich wollte jedoch erst eine Nacht darüber schlafen, um zu überlegen, ob ich sie wirklich brauche. Heute entschied ich mich dann: ja, ein paar kleine, aber feine Mitbringsel dürfen mit. So schlenderte ich durch die vertrauten Gassen, kehrte in einige Läden zurück und besorgte mir meine ausgewählten Stücke.

Zum Mittagessen suchte ich mir ein Restaurant abseits der touristischen Hotspots. Dort waren die Preise plötzlich wieder fair – und das Essen, wie so oft in Vietnam, richtig gut. Anschließend bestellte ich mir erneut ein Roller-Taxi und fuhr zum gleichen Strand wie am Vortag.

Dieses Mal wurde ich allerdings sofort abgefangen, als ich mich auf eine der Liegen legen wollte. Die Betreiber erklärten mir freundlich, dass die Liegen zu einem Restaurant gehörten und man dort etwas bestellen müsse. Da die Preise, wie erwartet, recht hoch waren, bestellte ich mir aus Prinzip das günstigste auf der Karte – eine Flasche Wasser. Damit sicherte ich mir für den Rest des Tages eine Doppelliege. Wahrscheinlich dachten sich die Betreiber: „Typisch deutscher Tourist – kommt her und spart an der falschen Stelle.“

Aber da es ohnehin genug freie Liegen gab und andere Touristen deutlich spendabler waren, hatte ich kein schlechtes Gewissen. Schließlich bin ich nicht nur für zwei Wochen unterwegs, sondern schon seit Monaten auf Reisen – und habe noch viele Kilometer vor mir. Da muss man einfach ein bisschen auf die Ausgaben achten. Wenn dann noch unerwartete Dinge wie ein Unfall dazukommen, ist das Budget schnell knapper, als man denkt.

Der Tag am Strand war trotzdem wunderschön. Die Wellen waren heute etwas kleiner, das Meer ruhig, und ich genoss die Sonne, das Rauschen und die kleine Pause vom ständigen Weiterziehen. Am Abend fuhr ich zurück in die Stadt, aß noch etwas und ließ meinen letzten Abend in Hội An ganz gemütlich mit einem Eis ausklingen.

Zurück in meiner Unterkunft packte ich bereits meine Taschen für den nächsten Tag, damit ich am Morgen früh starten konnte. Dann fiel ich zufrieden und gut erholt ins Bett – bereit für das nächste Kapitel meiner Reise.

Entspannung, Kultur und Meeresrauschen – ein Ruhetag in Hội An


Nach den langen, anstrengenden Etappen der letzten Tage gönnte ich mir heute endlich einen wohlverdienten Ruhetag. Ich schlief aus und merkte deutlich, wie sehr mein Körper die Pause brauchte. Zum Frühstück holte ich mir etwas aus einem kleinen Supermarkt, bevor ich mich auf den Weg machte, um die Altstadt von Hội An zu erkunden.

Schon nach kurzer Zeit fiel mir auf, wie touristisch die Stadt ist. An fast jeder Ecke wurde ich angesprochen – für Massagen, Souvenirs oder Restaurantbesuche. Also bog ich in ein paar ruhigere Seitenstraßen ab, um ein authentischeres Bild der Stadt zu bekommen. Dort entdeckte ich einige schöne Kunsthandwerksläden, darunter einen besonders beeindruckenden: Sens Faifo. Der Laden war mit Abstand der schönste und hochwertigste, den ich bisher gesehen habe – mit handgefertigten Produkten aus den umliegenden Dörfern. Ein kleines, holzgeschnitztes Objekt gefiel mir besonders gut, also nahm ich mir eine Visitenkarte mit und beschloss, am nächsten Tag noch einmal vorbeizuschauen.

Anschließend spazierte ich weiter durch die Gassen und kam zum großen Markt von Hội An, der mit seinen engen Wegen, Ständen und Gerüchen fast einem orientalischen Basar gleicht. Ein Stück weiter entdeckte ich einen kleinen Stand, an dem es traditionelle weiße Brötchen gab – gefüllt mit Avocado, Tofu und Erdnussbutter. Eine unerwartet köstliche Kombination, die mir perfekt als Mittagsstärkung diente.

Am Nachmittag bestellte ich mir über Grab einen Motorroller – für gerade einmal 0,80 € – und fuhr damit die rund fünf Kilometer bis zum Strand. Dort legte ich mich auf eine freie Liege. Ich hatte wohl Glück, dass in dem Moment niemand der Betreiber in meiner Nähe war, denn eigentlich hätte man für die Liegen bezahlen müssen. Da ohnehin genug frei waren und ich niemandem den Platz wegnahm, blieb ich einfach liegen – ohne schlechtes Gewissen.

Zwischenzeitlich ging ich immer wieder ins Meer, das mit etwa 30 °C angenehm warm war. Durch den leichten Wind entstanden kleine Wellen, in die ich mich voller Freude stürzte. Es fühlte sich an, als würde ich in einer milden Badewanne baden – einfach herrlich.

Am Abend fuhr ich zurück in die Stadt und ließ mich von der besonderen Atmosphäre am Flussufer verzaubern. Überall glitzerten bunte Lampions auf traditionellen Booten, die gemächlich über den Kanal fuhren. Aus vielen Karaokebars klangen Gesänge – mal von Einheimischen, mal von Touristen – und es lag eine beschwingte, fast magische Stimmung in der Luft.

Ich beendete den Abend mit einem Eis, schlenderte gemütlich zurück zu meiner Unterkunft und machte mir dort noch einen kleinen Filmabend – ein rundum perfekter, entspannter Tag.

Über Pässe, Tunnel und Täuschungsmanöver – von Huế nach Hội An


Am heutigen Morgen verließ ich die Halbinsel und machte mich auf den Weg Richtung Süden. Mit dem morgendlichen Verkehr und den unzähligen Rollern schlängelte ich mich zunächst durch die engen Straßen, bis ich schließlich um ein großes Bergmassiv herumfuhr. Schon zuvor hatte ich auf der Karte gesehen, dass ein Tunnel durch den ersten Berg führt – allerdings waren Fahrräder und Fußgänger dort nicht erlaubt. Eine Sondergenehmigung wollten mir die Beamten ebenfalls nicht ausstellen, also blieb mir nichts anderes übrig, als einen Umweg über einen kleineren Passweg zu nehmen. Nach ein paar zusätzlichen Kilometern und einigen Höhenmetern war ich schließlich wieder auf der Hauptstraße.

Doch der nächste Berg ließ nicht lange auf sich warten – und mit ihm auch der zweite Tunnel, der ebenfalls für Fahrräder gesperrt war. Da dieser Tunnel gerade einmal 300 Meter lang war, war mir der Gedanke, erneut einen langen Umweg zu fahren, zu absurd. Also griff ich zu einem kleinen Trick: Ich erklärte dem Polizisten, dass die Rohloff-Nabe an meinem Hinterrad ein Motor sei, der mich bis 45 km/h unterstütze. Da für den Tunnel eine Mindestgeschwindigkeit von 45 km/h vorgeschrieben war, war das genau das richtige Argument. Nach ein wenig Überzeugungsarbeit glaubten sie mir tatsächlich – und ich durfte passieren. So rauschte ich als „motorisiertes Fahrzeug“ durch den Tunnel, froh über die gesparte Zeit und Energie.

Einige Kilometer später führte die Strecke wieder zwischen Seen und dem Meer entlang – wunderschön, aber auch schweißtreibend. Schon auf der Karte hatte ich gesehen, dass vor der großen Stadt Đà Nẵng noch ein weiterer Tunnel lag. Doch diesmal durften nur Autos und LKWs hindurch. Alle anderen – also auch ich – mussten über die Passstraße, die stolze 500 Höhenmeter hinaufführte. Bei 33 °C und 95 % Luftfeuchtigkeit bedeutete das: eine wahre Tortur. Über 15 Kilometer mit durchschnittlich 8 % Steigung kämpfte ich mich den Berg hinauf. Die Erschöpfung der letzten sechs Tage machte sich deutlich bemerkbar, doch ich wollte den Pass in einem Zug bezwingen – und das gelang mir.

Oben angekommen, gönnte ich mir zwei eiskalte Softdrinks, stellte mich unter einen Ventilator und genoss das Gefühl, es geschafft zu haben. Nebenbei erkundete ich noch eine alte Burgruine, die in früheren Zeiten ein bedeutender strategischer Punkt war. Danach folgte eine rasante Abfahrt über 10 Kilometer – ein befreiendes Gefühl nach all der Anstrengung.

In Đà Nẵng angekommen, änderte sich das Bild sofort: dichter Verkehr, Roller, die ohne Vorwarnung anhalten, hupende Autos, LKWs, die vorbeirauschen – volle Konzentration war gefragt. Ich machte eine kurze Pause in einem Restaurant und kam dort mit einem älteren Vietnamesen ins Gespräch. Mit Hilfe eines Übersetzers unterhielten wir uns über meine Reise, und zum Abschied machte er stolz ein Foto mit seiner Enkeltochter und mir.

Kurz darauf erreichte ich schließlich Hội An, mein heutiges Ziel. Ich fuhr direkt zu einem Homestay, das ich mir schon im Voraus herausgesucht hatte – mitten in der Altstadt, perfekt gelegen, um am nächsten Tag die Stadt zu erkunden. Am Abend brachte ich noch meinen Blog auf den neuesten Stand, schnitt mein Reel für den Tag und gönnte mir anschließend eine wohlverdiente Massage. Die Verspannungen der letzten Tage lösten sich endlich, und nach einem leckeren Abendessen fiel ich erschöpft, aber zufrieden ins Bett.

Zwischen Regenfluten, Küstenwegen und Mückenschwärmen


Heute stand ich wieder sehr früh auf, um den ganzen Tag dem Fahrradfahren zu widmen. Ich packte meine Taschen, befestigte sie am Fahrrad, ölte noch einmal die Kette und machte mich auf den Weg. Nach etwa einer halben Stunde begann es zu regnen. Der erste Schauer war mit Regenjacke noch gut auszuhalten – doch rund 45 Minuten später öffnete der Himmel plötzlich alle Schleusen. Ich rettete mich schnell unter das Vordach eines verlassenen Hauses, wo kurz darauf ein vietnamesischer Bauer Zuflucht suchte, der gerade noch auf seinem Feld gearbeitet hatte. Nach nur fünf Minuten war der Spuk vorbei, und ich konnte meine Fahrt fortsetzen – dank des Unterschlupfs ohne komplett durchnässt zu werden.

Die Strecke führte mich an überschwemmten Feldern und grasenden Kühen vorbei. Dann zeigte mir meine Navigation eine alternative Route: eine kleinere Küstenstraße, die näher am Meer entlangführte. Ich entschied mich spontan für diesen Weg – und das war goldrichtig. Auf dieser Küstenstraße war kaum Verkehr, und ich fuhr zwischen Sanddünen, Feldern und alten Dünengräbern entlang. Viele dieser Gräber waren kunstvoll verziert, fast schon prunkvoll gestaltet, und strahlten eine unerwartete Schönheit aus. Die Straße war gut zu befahren und vor allem ruhig – ganz im Gegensatz zur lauten Hauptstraße, auf der ständig Busse und LKWs hupend vorbeirasen. Es tat gut, einmal mehr in der Natur zu sein und nicht ununterbrochen durch Dörfer zu fahren.

Nach rund 75 Kilometern legte ich meine Mittagspause ein. Kaum war mein Essen serviert, begann es in Strömen zu regnen – perfektes Timing! Während ich im Trockenen aß, prasselte der Regen draußen nieder. Als ich fertig war, hörte der Schauer auf, und ich konnte bei Sonnenschein weiterfahren.

Entlang der Strecke winkten mir Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu – selbst die älteren Dorfbewohner grüßten freundlich oder lächelten überrascht. Oft sehe ich in ihren Gesichtern so etwas wie Verwunderung und Freude zugleich – als wäre für einen kurzen Moment etwas völlig Unerwartetes in ihren Alltag eingebrochen. Wahrscheinlich begegnen sie hier nur selten einem Radreisenden.

Nach den vielen langen Tagen im Sattel machte sich heute mein Po deutlich bemerkbar. Die Schmerzen kamen plötzlich, obwohl ich sonst kaum Probleme hatte. Vielleicht lag es an den vielen 150-Kilometer-Etappen oder an der hohen Luftfeuchtigkeit, durch die meine Fahrradhose kaum richtig trocknet und dadurch stärker scheuert. Zum Glück steht übermorgen ein Ruhetag an – bis dahin sollte ich das noch aushalten können.

Am Abend erreichte ich schließlich die Halbinsel gegenüber der Stadt Huế. Das Gewusel auf den engen Straßen war typisch vietnamesisch – laut, chaotisch, aber irgendwie faszinierend. Mit meinem Fahrrad im Strom der Rollerfahrer mitzuschwimmen, war ein ganz besonderes Erlebnis. In einer kleinen Unterkunft auf der dem Meer abgewandten Seite der Insel fand ich schließlich ein Zimmer – das einzige im Umkreis von drei Kilometern. Ich war froh, nicht weiter suchen zu müssen, auch wenn der Preis mit rund neun Euro zu den höchsten meiner bisherigen Reise gehörte.

Zum Abendessen bekam ich noch eine große Schüssel Reis mit Spiegeleiern. Die Portion war so üppig, dass sie sogar noch für das morgige Frühstück reichen wird. Wegen der vielen Mücken am Wasser musste ich allerdings besonders aufpassen: Licht aus beim Türöffnen, Mückenklatsche griffbereit. Nach einem langen, erlebnisreichen Tag fiel ich schließlich müde ins Bett – bereit für die nächste Etappe nach Hội An.

Kleine Schmerzen, große Hitze und ein gutes Timing


Heute Morgen hatte ich meinen Wecker wieder auf 6:00 Uhr gestellt – doch wie schon an manchen Tagen zuvor hörte ich ihn einfach nicht. Erst um 7:15 Uhr wachte ich auf, ärgerte mich kurz, blieb aber ruhig und packte konzentriert meine Sachen zusammen. Nachdem alles am Fahrrad montiert war und ich mich noch schnell mit Sonnencreme eingeschmiert hatte, ging es – wieder einmal ohne Frühstück – los.

Mein Frühstück, das ich etwa zweieinhalb Kilometer später einnahm, bestand erneut nur aus einer Packung Oreo-Kekse. Nicht gerade die gesündeste Wahl. Ich nahm mir fest vor, das in den nächsten Tagen zu ändern und morgens gleich nach dem Aufstehen etwas Richtiges zu essen. Allerdings bin ich momentan oft zu faul, am Abend noch etwas vorzubereiten.

Zum Mittagessen gab es wie gewohnt Reis mit Ei – einfach, vertraut und immer zuverlässig. Trotzdem wünsche ich mir, dass sich die Supermarktsituation in den nächsten Ländern verbessert. In Vietnam gibt es in den kleinen Läden meist nur süße Snacks und ungesunde Produkte, während auf den Märkten zwar frisches Obst verkauft wird, aber meist nur in großen Mengen. Ich brauche keine ganze Bananenstaude mit 25 Stück, sondern vielleicht nur fünf bis zehn kleine Bananen. Hier sind die Früchte ohnehin kleiner, dafür aber umso süßer und aromatischer – direkt vom Baum, oft nur wenige Straßen entfernt.

Der weitere Weg verlief unspektakulär, aber typisch für Vietnam: rauchende Müllhaufen, geschäftige Menschen, die ihrer Arbeit nachgehen, und überall Wasserbüffel, die friedlich auf den Feldern grasen. Nach rund 100 Kilometern machte sich dann mein Po deutlich bemerkbar – ein Schmerz, den ich lange nicht mehr kannte. Nach so vielen Monaten auf dem Sattel dachte ich eigentlich, ich sei abgehärtet. Vielleicht spüre ich noch die Nachwirkungen der stressigen Woche in Deutschland, oder mein Körper muss sich erst wieder an die langen Etappen gewöhnen. Ich nahm mir vor, die Pflege meiner Fahrradhose in den nächsten Tagen noch ernster zu nehmen: gründlich mit Desinfektionstüchern reinigen, um Salz, Schweiß und Reibung in den Griff zu bekommen.

Ein Highlight des Tages war eine kleine Geste der Freundlichkeit: Ein junger Mann schenkte mir unterwegs eine Flasche Wasser – bei dieser Hitze wirklich Gold wert. Kurz darauf sah ich eine Wasserbüffelherde, die sich genüsslich im Wasser eines überschwemmten Feldes abkühlte. Für einen Moment überlegte ich, mich einfach dazuzulegen – eine verlockende Vorstellung.

Mit zunehmenden Sitzschmerzen wechselte ich auf den letzten Kilometern immer wieder zwischen Sitzen und Stehen im Sattel, bis ich schließlich den Bàu Sen Lệ Thủy See erreichte. Auf Google Maps war dort keine Unterkunft eingetragen, aber aus Erfahrung weiß ich mittlerweile, dass das in Vietnam wenig heißt. Entlang der Hauptstraßen findet man fast immer etwas.

Gerade, als ich bei einem kleinen Hotel ankam, fing es wie aus Eimern an zu schütten. Ich hatte aber Glück: Ich war rechtzeitig im Trockenen. Mein Fahrrad und die Taschen wurden zwar klitschnass, ich selbst blieb verschont – perfektes Timing. Wenig später ließ der Regen nach, und ich brachte meine Taschen aufs Zimmer, während ich das Fahrrad im Hinterhof abschloss. Hoffentlich steht es morgen früh auch noch dort.

Zwischen Grasland, freundlichen Kindern und kleinen Alltagsproblemen


Am heutigen Morgen stand ich wieder kurz vor 6:00 Uhr auf. Ich packte meine Sachen, verschob das Frühstück auf später und machte mich direkt auf den Weg. Die Strecke führte weiter auf dem Highway Richtung Süden. Schon früh waren zahlreiche Schulkinder auf Rollern oder Fahrrädern unterwegs, winkten mir fröhlich zu und riefen immer wieder „Hello!“. Diese kleinen Begegnungen bereiten mir jedes Mal große Freude – die leuchtenden Gesichter und ihre Neugier sind ansteckend.

Die Landschaft war geprägt von weiten Grasflächen und überschwemmten Feldern, immer wieder unterbrochen von kleinen Rauchschwaden, die von Müllhaufen oder brennendem Gartenschnitt aufstiegen. Mittlerweile habe ich mich an diese Alltagsbilder gewöhnt – sie gehören hier einfach zum Straßenbild.

Nach rund 50 Kilometern legte ich meine erste Pause ein und holte das Frühstück nach. Eine Packung Oreo-Kekse und ein eingeschweißtes Brötchen mussten heute genügen. Etwa 25 Kilometer später folgte das gewohnte Mittagessen – Reis mit Ei, einfach, aber zuverlässig sättigend.

Den restlichen Tag über trat ich weiter kräftig in die Pedale. Etwa alle 25 bis 30 Kilometer gönnte ich mir einen kurzen Stopp für einen Softdrink, um neue Energie zu tanken.

Am Abend suchte ich mir schließlich eine Unterkunft. Nach mehreren Anläufen fand ich ein Hotel, das noch Platz hatte – für einen fairen Preis von rund sechs Euro pro Nacht. Das einzige Manko: Die Klimaanlage funktionierte nicht, wodurch meine durchgeschwitzten Fahrradsachen nicht trockneten. Zu allem Überfluss vergaß ich auch noch, meine Radhose mit Desinfektionstüchern zu reinigen – ein Fehler, den ich am nächsten Tag deutlich spüren sollte. Durch den Schweiß und die Salze sammelt sich dort nämlich einiges an, und wenn man das nicht regelmäßig säubert, wird jeder Kilometer am Folgetag zur kleinen Herausforderung.

So endete der Tag – unspektakulär, aber ehrlich, mit all den kleinen Details, die das Radreiseleben ausmachen.

 
Regen, Gewitter und endlose Straßen 
 
 
Heute startete ich besonders früh in den Tag. Bereits um 5:45 Uhr stand ich auf, denn ich habe mir vorgenommen, in den kommenden Wochen mein tägliches Pensum an Kilometern zu erhöhen, um mehr Zeit zum Fahren und Entdecken zu haben. Der Tag begann mit ein paar Bahnen im großen Pool des Hostels – ein angenehmer Start, bevor es anschließend zum Frühstück ging. 
 
Um 7:30 Uhr war alles gepackt, und ich verabschiedete mich von meinem polnischen Zimmernachbarn, mit dem ich am Vortag ins Gespräch gekommen war. Dann machte ich mich auf den Weg – die Straße AH1 entlang, Richtung Süden. Es ist zwar keine besonders schöne Strecke, eher ein klassischer Küsten-Highway, doch Alternativen gibt es kaum. Die Nebenstraßen führen meist wieder auf die Hauptstraße zurück oder bedeuten große Umwege. 
 
Der Verkehr war wie gewohnt hektisch und laut. Reisebusse rasten in einem Tempo vorbei, das einem den Atem stocken lässt, und das Dauerhupen ist hier ohnehin allgegenwärtig. Erstaunlicherweise habe ich gelernt, all das zu ignorieren und die Fahrt trotzdem zu genießen. 
 
Am Mittag legte ich eine Pause in einem kleinen Straßenrestaurant ein und aß mein mittlerweile typisches Lieblingsgericht – einfach, lecker und sättigend. Gestärkt ging es weiter, vorbei an überschwemmten Reisfeldern, auf denen Wasserbüffel gemächlich ihre Runden drehten. 
 
Im Laufe des Tages begann es immer wieder zu regnen. Einmal so heftig, dass ich mich unter das Vordach eines kleinen Ladens flüchtete – die Straße glich in diesem Moment fast einem Fluss. Immer wieder holte ich meine Regenjacke hervor, nur um sie kurze Zeit später wieder zu verstauen. Am Nachmittag bildete sich dann eine gewaltige Gewitterzelle, und da ich aus früheren Erfahrungen weiß, wie gefährlich Blitze in offener Fläche oder in den Bergen sein können, suchte ich Schutz in einem Supermarkt, bis das Unwetter vorbeigezogen war. 
 
Am Abend erreichte ich schließlich ein kleines Dorf, in dem ich eine einfache Unterkunft fand. Dort hing ich meine durchnässten Sachen zum Trocknen auf und fiel – erschöpft, aber zufrieden – ins Bett. 

 
Keine Fähren, teure Taxifahrt und ein neuer Reisebekannter 
 
 
Ich hatte mir meinen Wecker auf 6:00 Uhr gestellt, doch in der Nacht kam ich kaum zur Ruhe. Der Jetlag hatte mich noch im Griff – und so verschlief ich kräftig. Als ich schließlich aufwachte, zeigte die Uhr 10:15 Uhr. Erst war ich erschrocken, dann dachte ich: Mein Körper hat sich wohl den Schlaf geholt, den er dringend brauchte. Also ging alles etwas schneller – und um 10:40 Uhr saß ich bereits auf dem Fahrrad. Frühstück musste ausfallen, denn ich hatte für heute eigentlich einiges geplant. 
 
Mein Weg führte mich zunächst am Roten Fluss entlang, Richtung Meer. Laut Google Maps gab es mehrere Fähranleger, über die ich den Fluss überqueren konnte. Eine Brücke im Norden wäre zwar eine Option gewesen, aber ich wollte mir den dichten Stadtverkehr ersparen. 
 
Der erste Fähranleger lag am Ende kleiner, enger Wege, die durch Bananenplantagen und vorbei an illegalen Mülldeponien führten. Schon auf dem Weg fragte ich mich, ob hier überhaupt noch eine Fähre fährt. Als ich ankam, bestätigte sich mein Verdacht: Heute fuhr keine. Also weiter zum nächsten Anleger – doch auch dort hatte ich kein Glück. 
 
Als plötzlich ein kräftiger Regenschauer einsetzte, machte ich eine Pause und holte mein Frühstück nach. Im kleinen Kiosk fragte ich den Besitzer, ob es irgendwo eine Fähre gäbe, die sicher fährt. Er erklärte mir, dass ich etwa 15 Kilometer weiter südlich fahren müsse – dort gäbe es eine größere Verbindung über den Fluss. 
 
Nach knapp einer Stunde kam ich an. In einem kleinen Wärterhäuschen saß ein Mann, den ich erst einmal aufwecken musste. Doch seine Antwort enttäuschte mich: Aufgrund des Hochwassers nach dem Taifun seien alle Fähren vorübergehend eingestellt. 
 
Das stellte mich vor ein Problem. Die nächste Brücke im Norden lag 60 Kilometer entfernt – ein riesiger Umweg. Ich fragte noch, ob er mich vielleicht irgendwie mit einem kleinen Boot übersetzen könne, doch das war nicht erlaubt. 
 
Mir blieb also nichts anderes übrig, als ein Taxi zu nehmen – bis in die Stadt Ninh Binh, auf der anderen Seite des Flusses. Eine nette Kioskbesitzerin rief eines für mich. Als der Fahrer ankam, verlangte er allerdings einen utopischen Preis: 700.000 Dong, also etwa 22 Euro. Für vietnamesische Verhältnisse wäre die Hälfte völlig ausreichend gewesen, doch da er wusste, dass ich keine Alternative hatte, blieb mir nichts anderes übrig, als einzuwilligen. 
 
Nach einer längeren Fahrt kam ich endlich in Ninh Binh an. Schon im Auto hatte ich mir eine Unterkunft herausgesucht und konnte direkt einchecken. Das Hostel war riesig – 15 Betten in einem Raum, ein großer Pool, ein Fitnessbereich, eine Kletterwand – und das alles für nur vier Euro inklusive Frühstück. 
 
Dort lernte ich einen polnischen Reisenden kennen. Wir waren die einzigen Gäste in dem großen Schlafraum und kamen ins Gespräch. Er erzählte mir, dass er immer ein halbes Jahr auf der Welt arbeitet – mal als Bootbauer, mal als Skilift-Mitarbeiter – und den Rest des Jahres durch Asien reist. 
 
Obwohl der Tag anders verlaufen war als geplant, war ich froh, zumindest einen interessanten Menschen getroffen zu haben. Ein bisschen enttäuscht über meine „Niederlage“ mit der Fähre, aber dankbar, dass letztlich alles gut ausgegangen war, legte ich mich schlafen – in der Hoffnung, dass am nächsten Tag wieder alles einfacher läuft. 

Wieder auf dem Sattel – und mitten ins vietnamesische Mittherbstfest


Am Morgen wachte ich im Haus von Thao auf. Mein Rückflug am Vortag war erst gegen 20 Uhr in Hanoi gelandet. Dort hatte Thao bereits auf mich gewartet und mir ein Taxi organisiert, das groß genug war, um sowohl mich als auch mein Fahrrad mitzunehmen – oder zumindest fast. Da nur noch ein Sitz neben dem Fahrer frei war, setzte sich Thao kurzerhand hinten neben das Fahrrad auf den umgeklappten Sitz. So kamen wir erst spät in der Nacht bei ihr zu Hause an – die Fahrt dauerte rund drei Stunden.

Am nächsten Morgen war Thao leider ziemlich niedergeschlagen und gereizt. Ihre Situation ist sehr belastend: Sie lebt in Vietnam, während ihr Kind in Deutschland ist, und sie hat keine Möglichkeit, es zu sehen. Das zermürbt sie zunehmend. Ich denke, sie bräuchte dringend professionelle Hilfe, um wieder Stabilität und Perspektive zu finden. Vor wenigen Tagen hatte sie auch noch ihren Job gekündigt, weil sie sich nicht mehr konzentrieren konnte – zu viele Gedanken an ihren Sohn und ihren Mann, der sie verlassen hat.

So packte ich etwas früher als geplant meine Sachen, verabschiedete mich und machte mich wieder auf den Weg. Ich überprüfte noch einmal, ob ich mein Fahrrad nach der Reparatur richtig zusammengebaut hatte, und startete von Halong aus über Haiphong Richtung Süden.

Einige Kilometer später kam ich an meiner Unfallstelle von vor einer Woche vorbei. Keine schönen Erinnerungen – ein kurzer, schwerer Moment. Danach aber fingen die vertrauten Bilder Vietnams an, mich wieder zu beruhigen: Wasserbüffelherden, kleine Dörfer, geschäftige Landstraßen. Schließlich erreichte ich die Stadt Thái Bình.

Auf dem Weg fiel mir auf, dass an vielen Orten Pavillons aufgebaut und mit bunten Stoffen geschmückt wurden. Überall hörte ich Musikboxen, sah fröhliche Menschen und Kinder mit Laternen. Ich fragte mich den ganzen Tag, welcher besondere Anlass wohl bevorstand – und fand es erst am Abend heraus: Mittherbstfest! Ein wichtiger Feiertag in Vietnam, der mit Musik, Essen, Drachenkostümen und viel Gemeinschaft gefeiert wird.

Nach meiner Ankunft in der Unterkunft machte ich mich zu Fuß auf die Suche nach einem Restaurant – das nächste war ein gutes Stück entfernt. Ich bestellte mein gewohntes Gericht aus Reis und Eiern, doch kaum hatte ich Platz genommen, winkten mich vier Männer an ihren Tisch. Sie luden mich ein, mit ihnen zu essen. Schnell standen mehrere Hanoi-Biere auf dem Tisch, auf die wir gemeinsam anstießen.

Nach dem Essen nahmen sie mich noch mit zu einem großen Platz, auf dem Musik gespielt wurde, Kinder tanzten und Menschen lachten. Ich lernte Freunde der Männer kennen, unterhielt mich mit ihnen, genoss die Atmosphäre. Hätte ich gewusst, dass ein so festlicher Anlass ansteht, wäre ich wohl nicht einfach in meinem normalen T-Shirt und unfrisiert losgezogen – aber so war es vielleicht umso echter.

Nach zwei schönen Stunden verabschiedete ich mich müde und zufrieden, ging zurück zu meiner Unterkunft und fiel erschöpft, aber glücklich ins Bett.

Der Schock von Haiphong – Ein Unfall, der alles verändert


Heute Morgen wollte ich früh starten, um im flachen Gelände ordentlich Kilometer zu machen. Ich fuhr aus der Großstadt Haiphong hinaus, über Landstraßen und durch kleinere Dörfer. Der Verkehr war wie so oft sehr chaotisch und trubelig.

Plötzlich überholte mich ein weißer Kombi. Keine fünf Sekunden später, während ich kurz nach links aufs Feld schaute, stand genau dieses Auto mitten auf der Straße – völlig unvermittelt. Der Fahrer hatte nach dem Überholen eine Vollbremsung hingelegt. Ich hatte keine Chance mehr zu reagieren und prallte ungebremst auf das Heck des Wagens.

Wie durch ein Wunder blieb ich unverletzt. Mein Fahrrad rutschte nicht weg, ich stürzte nicht über den Lenker. Meine Klickpedale hielten mich so fest, dass ich nur nach vorne katapultiert wurde. Der Fahrer aber kümmerte sich kaum: Er telefonierte weiter, wischte flüchtig meinen Schweißabdruck von seiner Heckscheibe, fragte halbherzig, ob es mir gut ginge – und fuhr dann einfach davon.

Noch unter Schock musste ich feststellen, dass mein Fahrradrahmen gebrochen war. Das Vorderrohr war komplett durch. Wahrscheinlich hatte die Wucht des senkrechten Aufpralls all mein Gewicht auf diesen einen Punkt gebracht. Zuerst versuchte ich naiv, das Rad schweißen zu lassen. Doch der Schweißer arbeitete völlig unprofessionell: Er entfernte den Lack kaum, brutzelte einfach drauflos, kühlte die Stelle mit Wasser ab, anstatt sauber zu arbeiten. Das Ergebnis: ein verzogener Rahmen, eine verbogene Gabel – das Rad war ein Totalschaden.

Nach einem Telefonat mit meinen Eltern war klar: Es gibt keinen anderen Weg. Ich muss zurück nach Deutschland fliegen, um Rahmen, Gabel und Vorderrad zu ersetzen – und danach wieder zurückkehren, um meine Reise fortzusetzen. Natürlich bedeutet das enorme Kosten, Stress und Organisation. Aber gleichzeitig war mir bewusst: Ich hatte Glück im Unglück. Es hätte auch mir selbst Schlimmes passieren können.

Bevor ich jedoch abreisen konnte, brauchte ich für die Versicherung eine Unfallaufnahme. Doch das stellte sich als fast unmöglich heraus. Der Autofahrer war verschwunden, ich hatte im Schock weder Kennzeichen noch Details notiert. Auf der ersten Polizeistation wurde ich nicht ernst genommen. Erst als ich meine deutschsprachige Bekannte einschaltete, nahmen die Beamten meine Bitte ernster. Nach zwei Stunden schickte man mich weiter zur Verkehrspolizei, 500 Meter entfernt. Dort wiederum erklärte man mir, dass ohne den anderen Fahrer nichts getan werden könne. Dann wieder zurück zur Hauptstation: Man bot mir an, die Überwachungskameras prüfen zu lassen. Doch das Risiko war hoch – sollte die Polizei den Unfall mir zuschreiben, müsste ich am Ende dem Autofahrer Geld zahlen, vielleicht sogar mein Fahrrad abgeben. Dieses Risiko konnte ich nicht eingehen.

Immerhin erhielt ich schließlich einen offiziellen Zettel, unterschrieben vom Fahrradladen und von der Polizei gesiegelt, dass ich einen Unfall hatte. Nicht perfekt, aber besser als gar kein Nachweis.

Danach half mir meine Kontaktperson weiter: Erst mit einem Viehtransporter in die nächste größere Stadt, dann mit einer kleinen Buslimousine zu ihr nach Hause. Gemeinsam besorgten wir Verpackungsmaterial, und weil die Fahrradläden schon geschlossen waren, bekamen wir in einem Möbelgeschäft einen riesigen Karton von einem alten Kühlschrank. Am selben Abend verpackten wir das Fahrrad abenteuerlich, aber sicher in diesem Karton.

Noch am Abend buchte ich meinen Rückflug für den nächsten Tag. Erschöpft, gestresst und ziemlich niedergeschlagen legte ich mich schlafen – mit der Hoffnung, dass bald alles wieder in Ordnung kommt und ich meine Reise Richtung Singapur schon bald fortsetzen kann.

Stressige Flucht vor dem Taifun


Am Vormittag arbeitete ich an meinem Blog, was sich jedoch als sehr mühsam herausstellte. Die Bilddateien luden extrem langsam hoch, und spätestens da wurde mir klar, dass ich dringend eine neue Website brauche, die besser mit den vielen Daten umgehen kann. Bislang nutze ich ein Baukastensystem, das für meine Fotografie-Seite ideal war, für einen so ausführlichen Reiseblog aber nicht mehr ausreicht. Deshalb habe ich mir vorgenommen, in den kommenden Wochen nur noch Texte hochzuladen und die Bilder wegzulassen. Meine zweimonatige Pause in Deutschland im Dezember und Januar möchte ich dann nutzen, um eine neue, eigene Website aufzubauen – professioneller, leistungsstärker und passender für mein Projekt.

Am Mittag traf ich mich noch einmal mit der Französin, die ich in Sapa kennengelernt und später in Hanoi wiedergetroffen hatte. Gemeinsam aßen wir zu Mittag, bevor ich wieder zurück an meinen Blog ging. Doch die Technik frustrierte mich weiterhin: Beim Einsetzen der Bilder ging so viel Zeit verloren, dass ich nicht mehr dazu kam, meine Kurzvideos fertig zu schneiden.

Gegen Nachmittag kam dann eine Nachricht, die meine Pläne komplett durcheinanderwarf: Ein Taifun, der von den Philippinen über das chinesische Festland hinweg in Richtung vietnamesische Küste ziehen sollte, würde in den nächsten Tagen auch den Fährverkehr lahmlegen. Eigentlich wollte ich am folgenden Morgen früh mit der Fähre fahren, musste nun aber sofort reagieren. Kurzerhand entschied ich, meinen Pausentag zu halbieren, meine Sachen zu packen und die Insel noch am Abend zu verlassen.

Ursprünglich hatte ich die Information bekommen, dass die Fähre um 18:00 Uhr fahren würde. Doch plötzlich meinte mein Unterkunftsbetreiber, dass sie bereits um 17:30 Uhr ablegt – und ich hatte noch 25 Kilometer bis zum Anleger vor mir. Die Zeit war knapp, aber ich trat kräftig in die Pedale und erreichte den Hafen tatsächlich noch zehn Minuten vor Abfahrt.

Zu meiner Überraschung war die Aufregung jedoch unbegründet: Es standen gleich mehrere Fähren bereit, da viele Menschen wegen des angekündigten Taifuns noch schnell die Insel verlassen wollten. Im Sonnenuntergang fuhr ich schließlich mit der Fähre zurück aufs Festland.

Doch dort erwartete mich eine neue Herausforderung. Die Sonne war bereits untergegangen, und die Nacht brach schnell herein. Auf dunklen Straßen mit viel LKW-Verkehr musste ich weitere 25 Kilometer bis zur nächsten Kleinstadt fahren. Das war alles andere als angenehm, aber es blieb mir keine Wahl.

In einem kleinen Dorf zeigte mir Google Maps mehrere Unterkünfte – doch keine einzige davon existierte in Wirklichkeit. Die Einheimischen bestätigten mir, dass alle sechs verzeichneten Hotels nur „Phantome“ waren. Also musste ich noch viereinhalb Kilometer weiterfahren. Dort fand ich zwar endlich ein Hotel, doch angeblich sei alles ausgebucht. Erschöpft und ungläubig wollte ich schon weiterziehen, doch als kurz darauf der Chef zurückkehrte, stellte sich heraus, dass im dritten Stock doch noch ein Zimmer frei war.

Dankbar schleppte ich meine Taschen hinauf, schloss mein Fahrrad sicher unten ab und fiel nach diesem anstrengenden halben Tag auf dem Rad erschöpft ins Bett.

Ein bewegender Tag zwischen Alltäglichem und Schicksal


Am Morgen machte ich mich auf den Weg zur Botschaft von Laos, um meinen Pass für das Visum abzugeben – in der Hoffnung, ihn noch am selben Tag zurückzubekommen. Danach stand eine dringende Aufgabe an: meine Fahrradkette ersetzen, die durch die vielen Höhenmeter und die extreme Belastung der letzten Wochen stark gelitten hatte. Im Anschluss versuchte ich noch, Sonnencreme zu finden. Zwar hatte der empfohlene Fahrradladen keine, doch stattdessen gönnte ich mir dort ein neues Langarm- und Kurzarmtrikot. Mein bisheriges Trikot hatte nach rund 10.000 Kilometern nicht nur viel Farbe verloren, auch der Reißverschluss war inzwischen fast kaputt – Salz und Schweiß hatten dem Material spürbar zugesetzt.

Im Laufe des Tages besuchte ich den Phu Tay Ho Tempel, einen buddhistisch geprägten Ort, an dem viele Gläubige Opfergaben niederlegten und beteten. Mit einem Roller-Taxi fuhr ich anschließend weiter zum Ngoc Son Tempel und genoss die besondere Atmosphäre am Hoan-Kiem-See. Zwischendurch erhielt ich die Nachricht, dass mein Pass fertig sei, und konnte ihn erfreut in der Botschaft abholen.

Ein weiteres Highlight war der Besuch des Wasserpuppentheaters Thang Long, das mich mit seiner einzigartigen Inszenierung beeindruckte. Danach nahm ich Kontakt zu meiner Bekannten Thao auf, die ich vor einigen Tagen kennengelernt hatte. Sie half mir sofort, eine günstige Busfahrt nach Hao Lang zu organisieren. Dank ihrer guten Verbindungen im Tourismus wurde alles unkompliziert arrangiert: Ein Rollerfahrer holte mich ab, brachte mich zur Busstation, und nach kurzer Wartezeit ging es los.

In Hao Lang empfingen mich Thao und ihre Eltern herzlich. Da keine Fähre mehr zur Insel fuhr, auf der mein Fahrrad und meine Taschen warteten, durfte ich die Nacht kostenlos in ihrem Haus verbringen. Besonders dankbar war ich über den kühlen Raum, in dem ich mich nach diesem anstrengenden Tag erholen konnte.

Am Abend erzählte mir Thao ihre Lebensgeschichte, die mich sehr bewegte. Sie hatte einst in Vietnam als Reiseleiterin ihren deutschen Mann kennengelernt, mit ihm mehrere Jahre hier gelebt und war dann mit ihm nach Deutschland gezogen. Dort wurde vor vier Jahren ihr gemeinsamer Sohn Liam geboren. Doch mit der Zeit geriet die Beziehung ins Wanken – vor allem, weil die Mutter ihres Mannes die kulturellen Unterschiede nicht akzeptierte. Auf Drängen der Familie zog Thao aus, während ihr Mann mit dem Sohn im Elternhaus blieb. Thao durfte Liam immer seltener sehen, bis der Vater schließlich den Kontakt fast vollständig unterband.

Verzweifelt und psychisch am Ende, kehrte sie vor einem Monat nach Vietnam zurück – ohne Handy, ohne Besitz, nur mit dem Nötigsten. Den Flug bezahlte ihr Mann, was in Thaos Augen Teil seines Plans war: Sie solle im Heimatland bleiben, ohne die Möglichkeit, nach Deutschland zurückzukehren und für ihr Recht auf den Sohn zu kämpfen. Thao weinte viel, während sie mir all dies erzählte. Sie hat zwar ein Sorgerecht, doch ohne finanzielle Mittel kann sie es derzeit nicht durchsetzen. Besonders schmerzt sie, dass ihr Mann ihr nicht mehr antwortet, weder Fotos noch Videoanrufe von ihrem Sohn zulässt.

Ich war von der Situation überwältigt, versuchte aber, ihr zuzuhören und Trost zu spenden. Sie erzählte mir, dass sie kaum jemanden habe, mit dem sie über all das sprechen könne – ihre Eltern hatten ihr von Anfang an von einem Leben in Deutschland abgeraten und zeigen wenig Verständnis für ihre Not. Umso mehr bedeutete ihr offenbar das Gespräch mit mir, das ihr etwas Halt gab. Zum Dank schenkte sie mir, als gläubige Buddhistin, einige buddhistische Ketten, die mich auf meinem weiteren Weg beschützen sollen. Dieses Geschenk rührte mich sehr – es war das Wertvollste, was mir an diesem Tag widerfahren konnte.

Erschöpft, voller Eindrücke und mitfühlender Gedanken legte ich mich schließlich schlafen.

Ein bewegender Tag zwischen Visum, Tempeln und einer schweren Lebensgeschichte 
 
 
Heute Morgen lief ich zunächst zur Laotischen Botschaft, um meinen Pass abzugeben und hoffte, ihn am gleichen Tag wieder abholen zu können. Danach kümmerte ich mich um mein Fahrrad: Meine alte Kette hatte nach den extremen Höhenmetern in Nordvietnam stark gelitten und musste ersetzt werden. Im Fahrradladen bekam ich zudem den Hinweis auf einen weiteren Shop, wo ich zwar keine Sonnencreme fand, mir dafür aber ein schönes Langarm- und Kurzarmtrikot gönnte – eine Investition, da mein altes Trikot nach knapp 10.000 km sichtlich verschlissen war. 
 
Am Vormittag besuchte ich den Phu Tay Ho Tempel, wo ich viele Menschen beim Beten und Darbringen von Opfergaben beobachten konnte. Später fuhr ich mit einem Roller-Taxi weiter zum Ngoc Son Tempel am Hoan-Kiem-See und ließ die besondere Atmosphäre dort auf mich wirken. Zwischendurch konnte ich auch meinen Reisepass mit dem Laos-Visum abholen – eine große Erleichterung. 
 
Ein weiteres Highlight war das traditionelle Wasserpuppentheater Thang Long, das mich mit seiner kunstvollen Inszenierung begeisterte. Direkt danach organisierte mir meine Bekanntschaft Thao, die lange im Tourismus gearbeitet hat, einen Bus nach Hao Lang. Dank ihrer Kontakte lief alles reibungslos: Ich wurde mit einem Roller abgeholt, zur Busstation gebracht und schließlich weiterbefördert. 
 
Da die Fähren zur Insel, wo mein Fahrrad und mein Gepäck standen, an diesem Tag nicht mehr fuhren, durfte ich bei einer anderen Bekanntschaft von Thao übernachten – eine Frau, die ebenfalls vier Jahre in Deutschland gelebt hatte und mit der ich auf Deutsch sprechen konnte. Ihre Eltern empfingen mich herzlich, und ich war froh, nach dem anstrengenden Tag einen kühlen Raum zum Ausruhen zu haben. 
 
Am Abend kam auch Thao nach Hause, und wir unterhielten uns lange. Dabei erzählte sie mir ihre sehr bewegende und traurige Lebensgeschichte Sie hatte in Vietnam einen deutschen Mann kennengelernt, war mit ihm nach Deutschland gezogen und dort Mutter eines Sohnes namens Liam geworden. Doch die Familie des Mannes – vor allem seine Mutter – akzeptierte sie nie wirklich. Schließlich musste Thao aus dem gemeinsamen Haus ausziehen, während der Vater den Sohn bei sich behielt und ihr den Kontakt zunehmend verweigerte. 
 
Die Situation spitzte sich so sehr zu, dass Thao psychisch zusammenbrach und schließlich nach Vietnam zurückkehrte – ohne Geld und ohne Perspektive, jemals zeitnah wieder nach Deutschland zu fliegen. Obwohl ihr das Sorgerecht zusteht, verweigert ihr Mann jede Kommunikation und schickt weder Bilder noch Videoanrufe. Während sie mir das alles erzählte, weinte sie viel, und ich merkte, wie allein sie sich mit ihrem Schmerz fühlt. Ich versuchte, ihr zuzuhören, sie zu trösten und ihr zumindest für diesen Moment etwas Halt zu geben. 
 
Zum Abschied schenkte sie mir – als Buddhistin – einige buddhistische Ketten, die mich auf meiner weiteren Reise beschützen sollen. Dieses Geschenk empfand ich als unglaublich wertvoll, vor allem nach einem so offenen und ehrlichen Gespräch. Mit vielen mitfühlenden Gedanken legte ich mich am Abend schlafen. 

Erste Eindrücke von Hanoi – zwischen Rollerchaos und Privatführung


Um 9:00 Uhr ging es für mich los: zunächst mit dem Bus zum Fähranleger, dann weiter mit einem zweiten Bus nach Hai Phong und schließlich mit einem dritten Bus nach Hanoi. Gegen 12:30 Uhr kam ich dort an. Keine halbe Stunde später hatte ich bereits eine Free Walking Tour gebucht. Zu meiner Überraschung war ich der einzige Teilnehmer – und bekam dadurch eine exklusive Privattour.

Mein Guide nahm sich viel Zeit für mich und fuhr mich sogar mit ihrem privaten Roller zu einigen zusätzlichen Orten, die normalerweise nicht auf dem Programm stehen. Gemeinsam besuchten wir das Ho-Chi-Minh-Mausoleum, das Kriegsgefängnismuseum, die berühmte Train Street, das französische Viertel und natürlich die Altstadt.

Die Train Street war ein echtes Highlight: Eine enge Gasse, in der links und rechts Restaurants und kleine Läden dicht an dicht stehen – und mehrmals am Tag fährt ein Zug mitten hindurch. Ein faszinierendes Spektakel, auch wenn es natürlich sehr touristisch ist.

Der Verkehr in Hanoi ist schlicht unbeschreiblich. Ich war heilfroh, dass ich nicht mit dem Fahrrad unterwegs sein musste. Stattdessen nahm ich mir mehrfach ein Motorrad-Taxi – eine Erfahrung, die man in Hanoi unbedingt machen sollte. Mit rund 3 Millionen Rollern bei 9 Millionen Einwohnern hat hier praktisch jeder ab 16 Jahren ein eigenes Gefährt. Das Gewusel auf den Straßen ist überwältigend, und vor allem zur Rush Hour gleicht die Fahrt einem wilden Tanz zwischen hupenden Motoren – stets mit der Hoffnung, unfallfrei anzukommen.

Meine Unterkunft suchte ich mir in der Nähe der Laotischen Botschaft, da ich am nächsten Tag mein Visum beantragen wollte. Am Abend traf ich mich mit der französischen Backpackerin, die ich bereits in Sapa kennengelernt hatte. Sie war gerade mit zwei Freundinnen in Hanoi unterwegs. Gemeinsam tauchten wir in die überfüllten, aber lebendigen Straßen der Altstadt ein. Wir probierten verschiedene kleine Restaurants aus, tranken zusammen und schlenderten später über den Nachtmarkt, wo das Handeln ein absolutes Muss ist – die Preise sind hier stark auf Touristen zugeschnitten.

Als die Müdigkeit uns schließlich überkam, verabschiedeten wir uns, und ich machte mich auf den Weg zurück in meine Unterkunft. Nach diesem ereignisreichen Tag fiel ich sofort in einen tiefen Schlaf.

 
Ein Tag auf dem Wasser – Inseln, Kajaks und Karstfelsen 
 
 
Heute stand ich wieder früh auf, denn für diesen Tag hatte ich mir bereits am Vortag einen Ausflug gebucht. Pünktlich am Morgen holte mich ein Shuttlebus direkt an meiner Unterkunft ab und brachte mich zum Bootsanleger. Dort versammelte sich unsere gesamte Gruppe, und kurz darauf legten wir mit dem Boot ab. 
 
Zuerst fuhren wir durch die Lang-Ha-Bucht, die der berühmten Halong-Bucht in nichts nachsteht: zahllose Karstfelsen ragen wie grüne Türme aus dem Meer und lassen die Landschaft fast unwirklich erscheinen. Nach einiger Zeit hielten wir an einem kleinen, malerischen Strand auf einer der Inseln. Hier konnten wir schwimmen gehen – das warme Meer war eine willkommene Erfrischung in der tropischen Hitze. 
 
Weiter ging es durch die Inselwelt, bis wir schließlich in Kajaks umstiegen. Diese Stunde war für mich ein besonderes Highlight, denn aus dem Kajak erlebte ich die Landschaft noch viel intensiver. Lautlos glitt ich übers Wasser, konnte selbst entscheiden, wohin ich paddeln wollte, und fühlte mich ganz nah an der Natur. 
 
Nach einem leckeren Mittagessen fuhren wir zu einer sogenannten „Affeninsel“. Dort war tatsächlich ein Affe zu sehen, insgesamt wirkte der Stopp aber sehr auf Touristen zugeschnitten und nicht so reizvoll wie die anderen Orte. Dafür bot die Insel einen schönen Strand, an dem wir noch einmal länger schwimmen konnten – bei der Hitze ein echter Segen. 
 
Am Abend brachte uns das Boot zurück zur Insel Cát Bà. In meiner Unterkunft angekommen, schwang ich mich noch einmal auf mein Fahrrad und fuhr zum Strand, um den Sonnenuntergang zu filmen. Der Himmel färbte sich in kräftigen Orange- und Rottönen über den bizarren Felsformationen – ein wunderschöner Abschluss des Tages. 
 
Zurück in meinem Zimmer packte ich meine Taschen, denn am nächsten Morgen wollte ich mit dem Boot weiter nach Hanoi fahren. Mein Fahrrad und das Gepäck konnte ich solange sicher in der Unterkunft unterstellen. 

 
Über die Halong-Bucht nach Cát Bà – Karstfelsen, Höhlen und Strandglück 
 
 
Heute Morgen startete ich bereits um 7:30 Uhr, obwohl ich eigentlich gerne etwas länger geschlafen hätte. Doch ich musste die Fähre nach Cát Bà erwischen, die mittags um 12:00 Uhr ablegte. Um rechtzeitig dort zu sein, hatte ich knapp vier Stunden Zeit, die 65 Kilometer bis zum Fährhafen auf einer weiteren Halbinsel zurückzulegen. 
 
Die Strecke war flach, sodass ich schnell vorankam. Unterwegs sprach mich plötzlich eine Rollerfahrerin an. Sie wollte wissen, woher ich komme – „aus Deutschland“, antwortete ich. Zu meiner Überraschung wechselte sie sofort ins Deutsche. Sie erzählte mir, dass sie mehrere Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet habe und mit einem Deutschen verheiratet sei. Wir hielten ein paar Minuten an und unterhielten uns – ein schöner, unerwarteter Moment – bevor sie wieder nach Hause musste und ich weiter zur Fähre eilte. 
 
Es wurde etwas knapp, aber ich schaffte es pünktlich und rollte mit meinem Rad auf die Autofähre. Die einstündige Überfahrt durch die Halong-Bucht war bereits ein Highlight: mächtige Karstfelsen ragten steil aus dem Wasser empor, dicht bewachsen vom satten Dschungel. Eine Landschaft, die fast wie aus einer anderen Welt wirkte. 
 
Auf der Insel angekommen, warteten gleich einige fiese Anstiege auf mich. Das Klima hier war spürbar angenehmer als im Inland – immer noch warm und feucht, aber mit einer erfrischenden Brise vom Meer. Im Nationalpark von Cát Bà legte ich einen Stopp ein, um eine Höhle zu erkunden. Zu Fuß ging ich durch die gewaltigen Gesteinsformationen, staunte über die geheimnisvollen Räume und die verborgene Schönheit der Natur unter der Erde. 
 
Danach führte mich die Route weiter über flache Dschungelpfade und einige knackig-steile Passagen bis in die Hauptstadt der Insel. Dort suchte ich mir eine Unterkunft und machte mich anschließend direkt auf den Weg zum nächstgelegenen Strand. Pünktlich zum Sonnenuntergang, der hier in den Tropen erstaunlich schnell kommt, sprang ich ins warme Meer – rund 28 Grad hatte das Wasser, einfach perfekt. 
 
Später, als die Dunkelheit hereingebrochen war, gönnte ich mir noch eine vietnamesische Massage. Sie war unglaublich professionell, präzise und genau das, was mein Körper nach den Strapazen der letzten Tage gebraucht hatte. Mit einem Gefühl der Leichtigkeit – fast, als könnte ich fliegen – ließ ich den Tag danach bei einem leckeren Abendessen ausklingen, bevor ich zufrieden ins Bett fiel. 

Nach einem weiteren langen Tag mit vielen Hügeln bin ich dann endlich am südchinesischen Meer angekommen.

Kaum war ich am Meer, so wurde ich schon von der Polizei und der Verkehrsmeisterei angehalten.

So sah dann der kleine, aber feine Schwertransport aus.

Am nördlichen Zipfel der Halong Bay

 
Ankunft am Südchinesischen Meer – Von den Bergen bis zur Küste 
 
 
In der Nacht hatte es erneut geregnet. Zum Glück war ich in einem Homestay untergebracht und blieb trocken, sodass ich am Morgen entspannt packen und losfahren konnte. Die ersten Kilometer führten mich noch einmal über einige Hügel, die jedoch bei Weitem nicht so steil waren wie am Vortag. 
 
Bald darauf erreichte ich die größere Stadt Lào Cai. Dort herrschte reger Trubel: unzählige LKWs schlängelten sich hupend an mir vorbei. Das Fahren war anstrengend und fordernd, da hier die zentrale Verbindungsstraße zwischen Hanoi und den nordvietnamesischen Bergregionen verläuft. Je weiter ich mich jedoch nordöstlich entfernte, desto weniger wurden die schweren Lastwagen. Gleichzeitig spürte ich, dass ich mich der Küste näherte – die Besiedlung nahm zu, und mit ihr auch der Verkehr auf den Straßen. 
 
Trotz allem empfand ich es als angenehm, dass kaum Touristen unterwegs waren. So konnte ich mich unauffällig im einheimischen Verkehr bewegen. Da ich allerdings müde war und die Nacht schlecht geschlafen hatte, fehlte mir heute deutlich die Energie. Mehrfach hielt ich an kleinen Supermärkten, um mir Softdrinks zu kaufen, die mir schnelle Zuckerschübe gaben – erstaunlicherweise funktionierte das sehr gut. 
 
Nach 135 Kilometern erreichte ich schließlich das Südchinesische Meer. Es war ein besonderer Moment: Seit fast 10.000 Kilometern hatte ich kein großes Meer mehr gesehen, das letzte Mal an der türkischen Küste bei Antalya. Umso glücklicher war ich, wieder die Weite des Wassers zu spüren und die frische Brise genießen zu können. 
 
Mein Ziel war eine kleine Halbinsel, auf der ich mir eine Unterkunft suchen wollte. Doch von meiner Seite aus führte dorthin nur ein Express-Highway, auf dem Fahrräder offiziell verboten sind. Ich beschloss, es dennoch zu versuchen und hoffte, die 25 Kilometer ohne Schwierigkeiten hinter mich zu bringen. Doch bereits nach 5 Kilometern wurde ich von der Verkehrspolizei gestoppt – nachdem mich zuvor schon mehrere Autofahrer und LKW-Fahrer auf mein Verbot aufmerksam gemacht hatten. 
 
Die Beamten erklärten mir freundlich, dass ich hier nicht weiterfahren dürfe. Die einzige Lösung war, dass mein Fahrrad auf den Transporter geladen wurde und sie mich die verbleibenden 20 Kilometer über die Schnellstraße mitnahmen. Eine unerwartet nette Geste. So gelangte ich schließlich doch auf die Halbinsel und in die kleine Stadt Đông Xá. 
 
Die Unterkunftssuche gestaltete sich allerdings erneut schwierig. In den ersten beiden Häusern wurde ich abgewiesen, obwohl augenscheinlich genügend Platz vorhanden war. Vermutlich wollten die Betreiber keine Touristen aufnehmen, um keine Steuern abführen zu müssen – oder sie hatten gar kein offizielles System zur Registrierung. Wie auch immer, es war merkwürdig. 
 
Schließlich fand ich doch noch ein Zimmer direkt am Wasser. Ich setzte mich an den Kai, blickte über das Meer und genoss den Sonnenuntergang. Mit müden Beinen und erschöpft vom langen Tag fiel ich kurz darauf ins Bett. 

Am Morgen ginge es an einem sehr blauen Fluss entlang.

An den Bäumen gibt es hier überall zahlreiche Früchte. Wie im Paradies!

Fast wäre die Schlange überfahren worden. Ich konnte sie jedoch noch an die Seite retten.

Es gibt immer wieder sehr faszinierende Felsen hier.

Auch heute wieder ein atemberaubender Sonnenuntergang.

Heute Abend wurde ich von dieser Männertruppe eingeladen.

Beim Abschied wollte jeder noch mal ein Fotoshooting mit mir machen.

Ein Tag zwischen Extremen – Aufstieg, Schotterpisten und Unterkunftssuche


Heute stand ich sehr früh auf und gönnte mir erstmals seit langer Zeit wieder ein Frühstück in einem Restaurant gegenüber meiner Unterkunft. Da eine äußerst anspruchsvolle Etappe mit einem großen Berg vor mir lag, wollte ich so viel Energie wie möglich schon am Morgen tanken. Nachdem ich alles gepackt hatte, schwang ich mich auf mein Rad – und noch in der Stadt begann der Anstieg.

Zunächst war die Steigung zwar hart, aber noch bewältigbar. Doch je weiter ich kam, desto extremer wurden die Rampen. Teilweise ging es mit bis zu 15 % Steigung bergauf – bei 30 Grad, brennender Äquatorsonne, 70 Kilo Körpergewicht, 65 Kilo Fahrrad mit Gepäck und zusätzlichem Wasser. Der Aufstieg von 200 Metern auf 1450 Meter Höhe innerhalb von 30 Kilometern brachte mich an meine Grenzen.

Nach einem besonders fordernden Serpentinenanstieg bei rund 900 Metern Höhe legte ich eine kurze Pause ein. Meine Waden brannten, Schweiß tropfte in Strömen und schweißliebende Mücken setzten mir zusätzlich zu. Ein Eis und ein paar zuckrige Softdrinks gaben mir neue Kraft – heute war es ohnehin unabdingbar, permanent Energie nachzuführen.

In einem kleinen Dorf entschied ich mich dann, nicht die Hauptstraße zu nehmen, sondern einer von Komoot vorgeschlagenen Alternativroute zu folgen. Wie sich herausstellte, war das ein brutaler Fehler – und zugleich ein Abenteuer. Der Weg war noch steiler als alles, was ich bisher in meiner Radkarriere erlebt hatte. Anfangs bestand er noch aus Betonplatten, später führte er auf den Pass. Oben angekommen, freute ich mich schon auf eine schöne Asphaltabfahrt – doch es erwartete mich das Gegenteil: eine 25 Kilometer lange Schotterpiste.

Die Abfahrt war ein Balanceakt. Der grobe, lose Schotter machte jede Bewegung gefährlich, die Steigung nach unten war extrem. Ich musste ständig konzentriert bremsen, ohne die Bremsen zum Glühen zu bringen. Es war eine echte Hassliebe: Schieben, Frust und höchste Anstrengung einerseits, traumhafte Landschaft, kleine Bergdörfer und ein unvergessliches Offroad-Erlebnis andererseits. Ohne diese Route wäre ich niemals in diese entlegenen Dörfer gelangt, in die sich sonst kaum ein Tourist verirrt.

In Thong Nong angekommen, war ich erschöpft und hungrig. Da ich unterwegs nichts gefunden hatte, fiel mein Mittagessen aus, und ich stärkte mich nun am Abend umso mehr. Die Suche nach einer Unterkunft erwies sich allerdings als weitere Prüfung:

Das erste auf Google Maps markierte Hotel existierte nicht. Ein zweiter Hinweis führte mich zwar zu einem Gebäude, doch dort wurde ich trotz sichtbarer freier Zimmer abgewiesen. Ein vietnamesischer Gast war so freundlich, den Besitzer für mich anzurufen, aber selbst dann hieß es, das Hotel sei ausgebucht – eine Situation, die mich an manche Provinzen in China erinnerte, wo Ausländer nicht aufgenommen werden dürfen.

Im zweiten Hotel wiederholte sich das Spiel: freie Zimmer, aber keine Bereitschaft, mich aufzunehmen. Erst im dritten Hotel hatte ich endlich Erfolg. Erschöpft, aber erleichtert, konnte ich dort duschen und den wohlverdienten Schlaf finden.

Der heutige Tag war so anstrengend, wie fast noch nie. Anstrengender geht es hier in Nordvietnam in den Bergen gefühlt immer noch mehr.

Hoch hinaus den Berg hinauf.

Belohnung muss sein!

Am Gipfel auf 1450 m nach einer Schweißtreibenden Auffahrt endlich angekommen. Was eine spektakuläre Aussicht!

Im Bambuswald auf den schlimmsten Schotterwegen.

Hätte ich gewusst, dass ich diese offroad Erfahrung bekomme, wäre ich hier nicht lang gefahren. So musste ich jetzt mit der Situation umgehen und habe trotzdem die schönen Aussichten sehr genossen.

Langsam geht es auf dem sehr groben Schotter entlang, die Berge ins Tal. Es sieht schöner aus, als es wirklich war. 

Begegnung mit Tony in Bao Lac


Am Morgen verließ ich Ha Giang. Eigentlich hatte ich geplant, die ersten 30 Kilometer mit dem Taxi zurückzulegen, da ich diesen Abschnitt bereits in den letzten Tagen gefahren war. Doch da das Auto des Fahrers zu klein war, um mein Fahrrad zu transportieren, blieb mir nichts anderes übrig, als die Strecke erneut – diesmal aus der anderen Richtung – unter die Räder zu nehmen. Die Anstiege waren steil und fordernd, doch zum Glück gab es unterwegs kleine Dörfer, in denen ich Kaltgetränke bekam. Bei der Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit war das überlebenswichtig.

Besonders zwei extrem steile Passagen brachten mich an meine körperlichen Grenzen. In solchen Momenten wächst in mir zunehmend die Sehnsucht nach den flachen Küstenstraßen am Südchinesischen Meer. Für den Moment aber hatte ich mich bewusst entschieden, noch ein Stück in den Bergen zu bleiben.

Nach den kräftezehrenden Anstiegen führte der Weg schließlich in ein Flusstal. Dort ging es leichter, nur noch mit sanften Wellen auf und ab, bis ich im Licht des Sonnenuntergangs durch den Dschungel nach Bao Lac rollte. Inzwischen war es dunkel, und da viele Restaurants hier schon gegen 20 Uhr schließen, wollte ich mir zunächst eine Mahlzeit sichern.

Vor einem belebten Lokal traf ich auf einen Mann, der mich – zu meiner Überraschung – auf Deutsch ansprach. Sein Name war Tony. Er ist vietnamesischer Herkunft, aber in Deutschland aufgewachsen, und lud mich spontan ein, am Gedenkfest seiner Familie teilzunehmen. Anlass war der dritte Todestag seiner Großmutter.

Die Tische waren reich gedeckt, und auch wenn viel exotisches Fleisch serviert wurde, beschränkte ich mich auf Reis, Gemüse und Tofu. Schon seit einiger Zeit habe ich in Vietnam und anderen Ländern dieser Region den Appetit auf Fleisch verloren – zu sehr prägen sich mir die Haltungs- und Transportbedingungen der Tiere ein.

Tony erzählte mir seine Lebensgeschichte: Als Kind war er mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen, doch da diese meist Nachtschichten arbeiteten, konnte er kaum betreut werden. Mit sieben Jahren kehrte er daher nach Vietnam zurück und wuchs in Bao Lac auf. Später studierte er in Hanoi Film und Schauspiel. Mit 18 lernte er seine spätere Frau kennen, mit 23 gründete er eine Familie. Da die Berufsaussichten mit seinem Studienabschluss schwierig waren, begann er, Deutsch zu unterrichten. Heute arbeitet er in Lao Cai als Lehrer, denn viele junge Vietnamesen wollen Deutsch lernen, um später in Deutschland zu studieren oder dort eine bessere Zukunft zu suchen.

Tony selbst plant, in zwei Jahren mit seiner Frau und seinen beiden Kindern nach Nürnberg zu ziehen. Dort möchte er im Restaurant seiner Eltern mitarbeiten, das diese in Deutschland aufgebaut haben. Seine Geschichte hat mich sehr berührt – eine Begegnung, die wieder einmal zeigt, welche besonderen Momente eine Reise bereithalten kann.

Nach dem reichhaltigen Essen versuchte mich seine Familie noch mehrfach zu überreden, Schnaps mit ihnen zu trinken. Da ich jedoch beim Radfahren konsequent auf Alkohol verzichte und schon nach einem Glas kaum mehr fahrtüchtig wäre, lehnte ich dankend ab. Stattdessen führte ich noch ein kurzes Interview mit Tony für meine Dokumentation und Vorträge.

Als ich schließlich aufbrach, setzte ein starker Regen ein. Ich wartete, bis er nachließ, und suchte mir dann eine Unterkunft, um noch rechtzeitig zur Ruhe zu kommen. Der nächste Tag sollte erneut eine große Herausforderung werden.

Endlich geht es auch mal wieder ein bisschen flacher, am Fluss entlang.

Plötzlich musste ich einen riesigen Käfer von der Straße retten. 

Staudämme, wie links im Bild gibt es hier häufig und sind essenziell für die Stromversorgung.

Sonnenuntergang und ich bin immer noch auf dem Fahrrad. Das war ein wunderschöner Sonnenuntergang, der auch schnell wieder vorbei war.

Hier im Dschungel wird es schneller Nacht, als ich mir dachte. Diese Supernova Lichter bringen jedoch Helligkeit in die Nacht.

Plötzlich war ich auf eine große Familienfeier eingeladen. Was für ein Zufall.

Ich hatte äußerst nette Gespräche mit dem Deutsch-Vietnamesen Tony. 

 
Pausentag in Ha Giang 
 
 
Nach dem Ha-Giang-Loop brauchte ich dringend eine Pause – also gönnte ich mir noch einen weiteren Tag in Ha Giang. Am Morgen aktualisierte ich zunächst meinen Blog, sodass er wieder auf dem neuesten Stand war. Danach widmete ich mich meinem Fahrrad: Vor allem die Kette hatte nach den extremen Belastungen und dem Schmutz der letzten Tage eine gründliche Reinigung und ein bisschen Extra-Pflege verdient. 
 
Meine Radkleidung brachte ich in die Wäscherei gegenüber. Kein Wunder, dass sie dringend gewaschen werden musste – in diesen Sachen waren in den drei Tagen wohl mehrere Liter Schweiß durchgelaufen. Anschließend stillte ich meinen Hunger gleich zweimal: Nach dem Mittagessen kehrte ich kurz darauf noch einmal in ein Restaurant ein, weil ich immer noch Appetit hatte. 
 
Am Nachmittag suchte ich wieder den gleichen Massagesalon auf wie schon vor der Rundtour. Nach den vielen Höhenmetern war die Wellness-Einheit ein Geschenk für Körper und Geist. 
 
Am Abend packte ich meine Taschen für den nächsten Tag, an dem es für mich wieder weitergehen sollte. Gut erholt und entspannt fiel ich ins Bett. 

Nach einer langen Bergfahrt war ich nun über den Wolken in den Maisterrassen.

Mit dem Fahrrad in den Wolken im Dschungel.

In Ha-Giang angekommen. Europäische Pasta mit Aussicht auf Fluss und eine große Brücke.

Viele grüne Hügel überall im Dschungel.

Viele grüne Hügel überall im Dschungel.

Eine große Raupe, die wahrscheinlich zum Totenkopfschwärmer gehört.

Ein Großer Eifleckenfalter direkt auf dem Boden neben mir. Hier gibt es sehr viele Schmetterlinge, die auch sehr groß sind.

Ha-Giang-Loop – Tag 3: Über den Wolken zurück nach Ha Giang


Der letzte Tag des Ha-Giang-Loops begann für mich sehr früh. Zum Frühstück gab es einfache Reisnudeln, die ich mir bereits am Vortag in einem kleinen Dorfladen besorgt hatte. Praktisch war auch, dass meine Unterkunft ebenerdig lag – so konnte ich das Fahrrad unkompliziert vorbereiten, Taschen verstauen, die Kette ölen und noch schnell Sonnencreme auftragen. Um 7:30 Uhr war ich startklar.

Gleich zu Beginn wartete ein 900 Höhenmeter hoher Anstieg. Zunächst fuhr ich noch unter der Wolkendecke, dann mitten hindurch, bis ich schließlich über den Wolken weiterradelte. Dort oben zu fahren war ein magisches Gefühl. Unterwegs gab es mehrere Flussdurchquerungen, die durch den starken Regen in der Nacht entstanden waren. Bei einer zögerte ich zu lange – und stand plötzlich mit einem Schuh im Wasser. Der blieb für den Rest des Tages triefend nass, doch bei der feuchtwarmen Luft störte es nicht allzu sehr.

Oben am Pass wurde ich mit einem großartigen Ausblick auf endlose Reisterrassen belohnt. Wie so oft traf ich eine Gruppe Motorradfahrer, die mich ungläubig bestaunten. Ihre aufmunternden Worte gaben mir zusätzliche Energie für die nächsten Kilometer. Die folgende Abfahrt führte mich steil hinunter, vorbei an Bananenstauden und den Reisterrassen, bis ins nächste Tal. Dort kehrte ich zum Mittagessen ein – just in dem Moment, als der Dorfmarkt gerade abgebaut wurde. Schade, das Treiben hätte ich gerne erlebt.

Nach der Pause stand der nächste Anstieg an, diesmal über 600 Höhenmeter. Die Passagen waren wieder extrem steil und schweißtreibend, besonders als die Sonne hervortrat. In der Nähe des Äquators ist ihre Kraft noch einmal intensiver, und ich schwitzte wie in einer Sauna. Meine Radkleidung war nach den letzten Tagen ohnehin komplett durchtränkt, und gegen Ende spürte ich das Scheuern meiner Hose deutlich an den Innenschenkeln.

Dann wechselte die Straße plötzlich von Asphalt auf eine holprige Schotterpiste. Mit den steilen Auf- und Abfahrten eine zusätzliche Herausforderung. 30 Kilometer vor Ha Giang brauchte ich noch einmal einen Motivationsschub – also Musik auf die Ohren und ein paar Softdrinks zur Stärkung. Damit kam die Energie zurück.

Die letzten Kilometer führten über eine Hügellandschaft zurück nach Ha Giang, wo ich drei Tage zuvor gestartet war. Am Ende standen 105 Kilometer und 2.500 Höhenmeter auf dem Tacho – und damit insgesamt rund 300 Kilometer und 7.000 Höhenmeter in drei Tagen.

Erschöpft, aber glücklich, checkte ich wieder in meiner Unterkunft ein, wo ich zuvor einen Teil meines Gepäcks gelassen hatte. Eine Dusche und der klimatisierte Raum waren ein Segen. Mit unvergesslichen Eindrücken von einer der härtesten, aber schönsten Strecken meiner bisherigen Reise fiel ich todmüde ins Bett.

Nach einer langen Bergfahrt war ich nun über den Wolken in den Maisterrassen.

Mit dem Fahrrad in den Wolken im Dschungel.

In Ha-Giang angekommen. Europäische Pasta mit Aussicht auf Fluss und eine große Brücke.

Viele grüne Hügel überall im Dschungel.

Viele grüne Hügel überall im Dschungel.

Eine große Raupe, die wahrscheinlich zum Totenkopfschwärmer gehört.

Ein Großer Eifleckenfalter direkt auf dem Boden neben mir. Hier gibt es sehr viele Schmetterlinge, die auch sehr groß sind.

Ha-Giang-Loop – Tag 2: Zwischen Wolken, Steigungen und Abfahrten


Die Nacht über regnete es ununterbrochen – meine Entscheidung, im Homestay zu übernachten, war also goldrichtig. Pünktlich um 8 Uhr hörte der Regen auf. Da ich bereits alles gepackt hatte, musste ich nur noch aufs Rad steigen und konnte direkt starten.

Zunächst ging es den Berg weiter hinauf, den ich am Vortag schon ein großes Stück erklommen hatte. Nach 400 Höhenmetern erreichte ich den Gipfel auf 1.500 Metern. Oben hing ich mitten in den Wolken, leichter Sprühregen setzte ein. Da die Tropfen angenehm kühlten, verzichtete ich auf die Regenkleidung – die feuchtwarme Luft war ohnehin schweißtreibend genug.

Auf einem Plateau in rund 1.300 Metern Höhe führte mich die Route etwa 70 Kilometer durch eine Landschaft voller extremer Auf- und Abstiege. Ständig wechselten sich mehrere hundert Höhenmeter steil bergauf und ebenso steil bergab ab. Anders als am Vortag, an dem große, lange Anstiege dominierten, waren es heute viele kleinere Hügel.

Die Natur war überwältigend: spitz geformte, sattgrüne Berge, tief eingeschnittene Täler, Flüsse, die sich durch enge Schluchten wanden, und dramatisch wirkende Wolken, die über den Bergen hingen. Trotz aller Anstrengungen hat sich der Ha-Giang-Loop für mich schon jetzt mehr als gelohnt.

Auch heute dachte ich mir: Mit dem Fahrrad ist dieser Rundkurs eigentlich nur für extrem gut Trainierte geeignet. Fast jeder nimmt hier den Motorroller – und ich kann es verstehen. Kaum jemand ist so verrückt wie ich, sich mit Gepäck die Steigungen von teils über 10 % über mehrere Kilometer hinweg hochzuquälen.

Unterwegs hielt ich am alten Königspalast, der sich jedoch als eher unspektakulär herausstellte. Ein schlichtes, nur minimal verziertes Gebäude ohne große historische Tiefe. Da haben mich so manche Tempel in Tibet oder entlegene Klosteranlagen landschaftlich deutlich mehr beeindruckt.

Am Ende des Tages begegnete ich wieder einigen Motorradgruppen, die mich bereits am Vortag angefeuert hatten. Ihre Freude war groß, mich erneut auf der Strecke zu treffen – zumal ich sogar noch vor ihnen in einem der Täler ankam.

Nach dem letzten langen Anstieg konnte ich den Tag mit einer wunderschönen Abfahrt bei Abendsonne ausklingen lassen. Die Straße schlängelte sich von einem Hochplateau hinunter nach Mau Due. Dort stärkte ich mich mit einem Abendessen und checkte die Wetter-App. Leider erneut schlechte Nachrichten: Mehrere Stunden mit über 5 mm Regen waren vorhergesagt – viel zu viel, um im Zelt trocken zu bleiben. Also entschied ich mich wieder für ein Homestay.

Für 6,50 € bekam ich diesmal ein sauberes Zimmer, sogar mit Klimaanlage – perfekt, um mich für den morgigen Tag zu erholen. Schließlich möchte ich in Bestform den Ha-Giang-Loop abschließen und nach Ha Giang zurückkehren. So ging es früh ins Bett.

Die Wolken hängen tief in den hohen Bergen im Dschungel.

Diese kleine Straße geht 5 km bis zur chinesischen Grenze. Das zeigt, dass ich gerade nahe der chinesischen Grenze bin.

Auf einem weiteren Gipfel kommt plötzlich ein Fluss zum Vorschein, der sich durch die grünen Berge schlängelt.

Ein Blick auf meine Waden reicht, um zu verstehen, wie steil und anstrengend es ist.

Tropische Bergregionen sind für mich ein klares Highlight.

Die Landschaft hier ist ein Wunder der Natur.

Dieser Moment war so friedlich, als ich diese drei Jungs hier Arm in Arm die Straße entlang laufen sah. Ist das nicht süß?

Diese Aussicht hatte ich bei meiner letzten Abfahrt des Tages. Phänomenal!

Ha-Giang-Loop – Ein erster Tag voller Höhenmeter 
 
 
Heute startete ich früh in den Tag, da ich noch meine Taschen für den Rundkurs fertig packen musste. Währenddessen regnete es draußen, doch pünktlich zum Losfahren hörte es auf – perfektes Timing. 
 
Der Beginn der Strecke war noch relativ flach, doch das änderte sich schnell am ersten Anstieg: von 100 Metern in Ha Giang ging es bis auf 1.150 Meter hinauf. Unzählige Serpentinen mit einer konstanten Steigung von über 10 % führten durch den Dschungel. Immer wieder überholten mich die gleichen Motorradgruppen, die mich anfeuerten und feierten, was ich da tat. Da sie öfter Pausen machten, holte ich sie jedes Mal wieder ein – so kannten wir uns bald gegenseitig. Und ehrlich gesagt: ich verstehe gut, warum 99,9 % der Leute hier mit dem Roller fahren. Die Anstiege sind brutal. 
 
Doch die Mühe wurde belohnt: je höher ich kam, desto spektakulärer wurde die Aussicht. Grün bewachsene, kuppelartige Berge reihten sich aneinander, ein Panorama, das mir trotz aller Anstrengung ein Lächeln ins Gesicht zauberte. 
 
Nach zwei langen Bergen und mehr als 1.700 Höhenmetern gönnte ich mir um 15:30 Uhr ein verspätetes Mittag- und gleichzeitig frühes Abendessen. Die Stärkung war dringend nötig. Trotzdem entschied ich mich, auch den nächsten Berg noch in Angriff zu nehmen. Am Fuß des Anstiegs lag eine große Schule. Viele Kinder waren gerade auf dem Heimweg und liefen ein Stück mit mir den Berg hinauf. Während ich mich mit über 15 % Steigung quälte, joggten sie locker neben mir her. Ich feuerte sie an, nicht aufzugeben, bis sich unsere Wege wieder trennten. 
 
Ein weiteres Highlight erlebte ich in einem kleinen Dorf: eine Gottesanbeterin kletterte an meinen schlammigen Reifen und „tanzte“ dort. Ich filmte kurz, beobachtete das faszinierende Tier, setzte es dann aber wieder sicher in den Dschungel zurück. 
 
Als die Dämmerung einsetzte, suchte ich nach einem Platz zum Zelten. Doch angesichts der hohen Luftfeuchtigkeit und des angekündigten Starkregens entschied ich mich gegen das Zelt. Ein Homestay im nächsten Ort war die deutlich bessere Wahl – auch weil die feuchte Wärme unter einer Zeltplane kaum erträglich gewesen wäre. 
 
Am Ende standen unglaubliche 2.500 Höhenmeter und 109 Kilometer auf dem Tacho. Ein erster, extrem fordernder, aber wunderschöner Tag auf dem Ha-Giang-Loop ging zu Ende. 

Am Fluss entlang in den Ha-Giang Loop.

Die grünen Dschungel Berge.

Am ersten Gipfel nach über 1000 Höhenmetern kontinuierlich hochfahren.

Sensationelles Panorama vom Berg auf die Nord vietnamesischen Berge.

Plötzlich war eine braune Gottesanbeterin an meinem Reifen.

Tollste Aussicht bei Sonnenuntergang in den Bergen.

Kilometerweit fahre ich Straßen mit bis zu 15 % extrem steil in ganz vielen Serpentinen hoch, um solche Aussichten genießen zu können.

Vor dem letzten Pass des Tages kommen die Wolken schon immer näher.

Organisation, Entspannung und Vorbereitung – Ruhetag vor dem Ha-Giang-Loop


Heute stand ein Ruhetag an, den ich vor allem für Organisation und Erholung nutzte. Am Vormittag arbeitete ich drei Stunden an meinem Blog. Die Kurzvideos hatte ich bereits an den Vortagen geschnitten und auf Social Media eingeplant, sodass dies heute nicht mehr anstand. Anschließend ging ich gegenüber im Restaurant essen und hatte danach ein Telefonat mit dem Darmstädter Echo für meinen regelmäßigen Reisebericht. Auch nahm ich mir Zeit, mit Freunden zu sprechen – mir ist es wichtig, trotz der Reise immer wieder in Kontakt zu bleiben.

Am Nachmittag zog es mich in die Stadt. Ich wollte eine zuverlässige Sonnencreme finden und nach einem guten Massagesalon Ausschau halten. Dabei stellte ich fest, dass mein Bargeld knapp geworden war – und in Vietnam läuft fast alles über Bargeld. Doch die ersten beiden Geldautomaten, die ich ansteuerte, spuckten nichts aus. Beim dritten wuchs meine Verzweiflung, bis ich schließlich mein Konto prüfte und bemerkte, dass meine Kreditkarte schlicht nicht mehr gedeckt war. Eine schnelle Überweisung über die App brachte die Lösung – nach zwei Stunden konnte ich tatsächlich Geld abheben. Ich nahm gleich 4 Millionen vietnamesische Dong mit, rund 130 Euro, genug für die nächsten zwei Wochen und hoffentlich länger.

Zwischendurch gönnte ich mir dennoch eine Massage. Da ich in US-Dollar bezahlen konnte, klappte es trotz der kurzfristigen Bargeldknappheit. Danach fühlte ich mich angenehm entspannt und locker. Schließlich kaufte ich im seriösesten Supermarkt der Stadt noch eine Sonnencreme – wichtig für die kommenden Tage in der Sonne.

Am Abend packte ich meine Taschen für den Ha-Giang-Loop, einen Rundkurs über 300 Kilometer mit mehr als 7.000 Höhenmetern. Dafür reduzierte ich mein Gepäck auf das Nötigste, um so leicht wie möglich unterwegs zu sein. Es soll auf der Strecke extrem steile Passagen geben – jede Ersparnis zählt.

Zurück in meiner Unterkunft freute ich mich über den klimatisierten Raum – draußen herrscht eine erdrückende Feuchtigkeit. Mit dem beruhigenden Gefühl, alles vorbereitet zu haben, ging ich schließlich entspannt schlafen.


 


.

Regenfahrt nach Ha Giang und Vorfreude auf den berühmten Loop 
 
 
Die ganze Nacht über hatte es geregnet, und auch am Morgen wollte der Himmel nicht aufklaren. Eigentlich wollte ich früh losfahren, doch der Starkregen zwang mich dazu, anderthalb Stunden zu warten. Als es schließlich nur noch leicht nieselte, zog ich meine Regenklamotten an und machte mich auf den Weg. 
 
Das Fahren im warmen Regen bei knapp 30 Grad fühlte sich merkwürdig an – fast so, als könnte man auch in Badehose unterwegs sein. Ich wählte zunächst eine kleine Nebenstraße auf der anderen Flussseite, die durch verwinkelte Dörfer führte. Dort erlebte ich ein magisches Dorfleben: aus vielen Häusern erklang traditionelle vietnamesische Musik, Menschen winkten mir freundlich zu – und trotz des schlechten Wetters lag eine besondere Herzlichkeit in der Luft. 
 
Die Wege selbst waren allerdings katastrophal. Durch den langen Regen hatten sich riesige Pfützen und Schlammlöcher gebildet, Asphalt war kaum vorhanden. Ich fuhr vorsichtig, als plötzlich direkt neben mir ein Handy klingelte. Es lag im Schlamm – vermutlich war es einem Motorradfahrer aus der Tasche gefallen. Ich brachte es zum nächsten Haus, wo eine freundliche Vietnamesin es entgegennahm und sich herzlich bedankte. 
 
Als ich nach einigen Kilometern wieder auf die Hauptstraße kam, klopfte ich mir und dem Rad erst einmal den Schlamm ab. Dann stand der einzige große Pass des Tages bevor. Oben angekommen, eröffnete sich mir eine phänomenale Aussicht: dichter Dschungel und dahinter eine endlose Kette von Bergen. Danach ging es in ein angenehmes Auf und Ab. Viele kleine Anstiege und Abfahrten, die weder mich völlig verausgabten noch meine Bremsen überlasteten. 
 
Je näher ich Ha Giang kam, desto dichter wurde allerdings der Verkehr. Vor allem die Reisebusse rasten wie verrückt, sodass ich ständig aufpassen musste. Nach knapp 130 Kilometern erreichte ich schließlich die Stadt. Der Regen hatte wieder eingesetzt, und die Dämmerung brach herein. Ich suchte mir schnell eine Unterkunft, um dort noch einen Ruhetag einzulegen. 
 
Denn vor mir wartet nun der berühmte Ha Giang Loop – eine der schönsten Routen Vietnams und vielleicht ganz Südostasiens. 99 % der Reisenden fahren ihn mit dem Motorroller. Ich werde ihn mit dem Fahrrad in Angriff nehmen. Verpflegung wird es unterwegs genug geben, aber es wird ein kleines großes Abenteuer – eines, das mich garantiert an meine Grenzen bringen wird. 

.

Ich liebe den Dschungel trotz anstrengendem Wetter und brutalen Steigungen.

China hat ein Unterstützungsabkommen und neue Freundschaftsverträge mit Vietnam gemacht. Nun wird von 2025-2030 ein umfangreiches Unterstützungspaket von China an Vietnam umgesetzt.

Die Stadttore in Vietnam sind auch sehr bunt.

In Ha-Giang angekommen. Europäische Pasta mit Aussicht auf Fluss und eine große Brücke.

 
Zwischen Hitze, Staub und grandiosen Ausblicken – Ein harter Tag in Nordvietnam 
 
 
Am Morgen wurde ich von den Vögeln des Dschungels geweckt – der beste Wecker überhaupt. So stand ich um 6:30 Uhr auf, frühstückte ein wenig Gebäck vom Vortag und genoss dabei die atemberaubende Aussicht: Nebelschwaden im Tal, die gewaltigen Wälder ringsum und die Sonne, die langsam hinter den Bergen hervorkroch. Während ich mit der Drohne ein paar Aufnahmen dieser magischen Szenerie machte, gesellte sich ein Vietnamese zu mir. Er sprach kein Englisch, beobachtete mich aber neugierig und blieb eine Weile sitzen, ehe er weiterzog, um auf der Bergstraße seiner Arbeit als Straßenarbeiter nachzugehen. 
 
Nachdem ich meine Sachen in Ruhe gepackt hatte, fuhr ich das letzte Stück hinauf auf den Pass, den ich am Vortag nicht mehr erreicht hatte. Von dort ging es zunächst steil bergab ins Tal. Schnell wurde mir klar, dass die Straßen in Nordvietnam keine Mittelwege kennen: sie führen entweder extrem steil hinauf oder ebenso steil hinunter. 
 
Hinzu kam an diesem Tag gnadenlose Sonne. Kaum Wolken am Himmel, dafür 35 Grad, eine drückende Luftfeuchtigkeit und die Nähe zum Äquator, die die Strahlung noch intensiver macht. Besonders auf den steilen Anstiegen kostete mich diese Kombination jede Menge Kraft. Immer wieder musste ich im Schatten pausieren, um nicht zu kollabieren oder zu dehydrieren. Trotz aller Strapazen habe ich in den vergangenen Monaten noch nie eine Region als so herausfordernd empfunden wie Nordvietnam. 
 
Erschwerend kam hinzu, dass viele Straßenabschnitte im Bau waren. Auf den Ausweichstrecken wirbelten LKW dichte Staubwolken auf, die sich auf meiner Haut in Schichten aus Sonnencreme, Schweiß und feinem Staub absetzten. An einigen Baustellen fielen mir chinesische und vietnamesische Flaggen auf – ein Hinweis darauf, dass der Straßenbau von China mitfinanziert wird. Vermutlich nicht ohne eigene Interessen im Nachbarland. 
 
Zwischendurch boten kleine Flüsse in den Tälern eine willkommene Abwechslung, doch mein Hauptfokus lag an diesem Tag auf Versorgung: In nahezu jedem Dorf suchte ich nach einem Laden, um Softdrinks und Wasser zu kaufen. Bei dieser Hitze und Luftfeuchtigkeit trank ich über sechs Liter Flüssigkeit – und doch hätte es noch mehr sein können. 
 
Nach einem letzten extrem steilen Anstieg, der mir die letzten Reserven raubte, erreichte ich schließlich Pho Rang. Für 5,50 € bekam ich dort ein einfaches Hotelzimmer, und schon 1,30 € reichten für ein warmes Essen. Frisches Obst für den nächsten Morgen rundete den Tag ab. 
 
Erschöpft, staubig, aber glücklich, legte ich mich nach einer erfrischenden Dusche in das klimatisierte Zimmer. Es war der wohlverdiente Abschluss eines extrem anstrengenden Tages, der mir die Härte Nordvietnams in voller Intensität gezeigt hat. 

Einer meiner schönsten Schlafplätze bisher. Am Morgen eine wunderschöne Aussicht aufs Tal, vom Dschungel umgeben. 

Diese tafeln sehe ich immer wieder in Nordvietnam. Die Tafeln zeigen der Bevölkerung an, wie hoch das Waldbrandrisiko ist. Hier war das Risiko gerade auf „Gefährlich“. Durch die sehr humide Luft in der Regenzeit. Gerade habe ich jedoch hier keine Bedenken, dass es zu Bränden kommen kann. In der Trockenzeit ist das eine ganz andere Sache.

Einige große Insekten und Käfer laufen vor mir, immer wieder über der Straße. Sehr faszinierend.

Die Freundschaft zwischen China und Kirgistan sieht man durch Schilder und Zeichen sehr oft hier in Nord Vietnam.

 
Vom höchsten Pass Vietnams ins Tal – ein Tag voller Kontraste 
 
 
Der Tag begann mit einem kleinen Umweg: Zunächst holte ich meine frisch genähte Radhose bei einer Näherei ab, danach gab es ein bescheidenes Frühstück. Dann hieß es Abschied nehmen von Sapa – und erneut bergauf fahren. Noch einmal mussten 550 Höhenmeter überwunden werden, bis ich schließlich den höchsten Pass Vietnams auf 2015 Metern erreichte. 
 
Die Anstiege waren extrem steil, und zum ersten Mal spürte ich mein rechtes Knie deutlich. Diese Belastung auf den Gelenken ist bei solch langen Rampen kaum zu vermeiden, doch ich bin zuversichtlich, dass sich alles wieder einpendeln wird. Die Aussicht am Pass entschädigte jedenfalls für die Mühe: dichter Bergdschungel ringsum, und immer wieder wehten Wolken über die Passhöhe. 
 
Dann folgte ein Highlight – eine 25 Kilometer lange Abfahrt ins Tal. Endlich rollen lassen, den Fahrtwind genießen, links und rechts beeindruckende Panoramen. Solche Abfahrten machen das Radreisen magisch und sind das genaue Gegenteil der schweißtreibenden 12 %-Steigungen, die einen wie einen Wasserfall tropfen lassen. 
 
Im Tal angekommen, eröffneten sich wunderschöne Reisterrassen, die sich an den Berghängen entlangzogen. Immer wieder winkten mir Kinder am Straßenrand zu und riefen fröhlich „Hallo“. Je länger ich nun in Vietnam bin, desto mehr fällt mir auf, wie nah die Kultur an die zentralasiatischen Länder erinnert. China dagegen wirkt im Rückblick wie ein eigenes, völlig anderes Kapitel. 
 
Die Strecke führte weiter durch einige Baustellen, wo Straßen erneuert oder neu gebaut wurden. Schließlich stand ich vor der Entscheidung: im Dorf im Tal übernachten oder noch einmal 500 Höhenmeter hinauf. Ich entschied mich für Letzteres – und hatte damit am Ende des Tages rund 1600 Höhenmeter und 95 Kilometer in den Beinen. 
 
Die Sonne stand schon tief, als ich mein Zelt mit traumhafter Aussicht über das Tal direkt neben der Straße aufschlug. Den Staub und Schweiß des Tages wusch ich mir unter einem kleinen Wasserfall ab – ein perfekter Ausklang nach einem anstrengenden, aber erfüllenden Tag. 

Am höchsten Strassenpass in Vietnam ist eine prächtige Buddha Staute.

Die Aussicht vom höchsten Punkt auf den Dschungel.

Die Menschen tragen hier enorme Lasten auf einfachste Art.

Die Reißterassen sind sehr besonders.

Im Schlamm stecken geblieben.

Die Ochsen entspannen bei 35 Grad und humider Luft im kühlen Wasser.

Satt grüne Felder mit dschungeligen Bergen.

Abendessen mit reichlich leckerem Essen. Gerade einmal 1,60€

Nach dem Essen ging es dann noch mal hoch auf den Berg, wo ich dann auch mein Zelt bei dieser Aussicht aufschlug.

Ein Tag im CatCat Valley und ein bisschen Alltagsorganisation


Heute begann der Tag etwas früher als gewöhnlich, denn ich hatte mich mit der Französin, die ich am Vortag kennengelernt hatte, verabredet. Sie schlug vor, gemeinsam ins CatCat Valley zu gehen. So trafen wir uns am Morgen und wanderten hinunter in das kleine Dorf. Der Weg führte entlang eines Flusses und mehrerer Wasserfälle, eingerahmt vom dichten Dschungel – eine idyllische Atmosphäre. Wären da nicht so viele Touristen gewesen, die sich in traditioneller Kleidung für Fotoshootings inszenierten, hätte der Ort noch deutlich mehr Ruhe ausgestrahlt.

Am Bach, wo es etwas stiller war, entschieden wir uns, die Füße ins Wasser zu halten. Die Erfrischung war so angenehm, dass wir schließlich ganz hineinstiegen. Da wir keine Badesachen dabeihatten, musste die Unterwäsche genügen. Im Vergleich zur feuchtwarmen Luft war das Wasser wunderbar kühl. Anschließend stiegen wir über kleine Pfade wieder zurück in den Dschungel hinauf, da meine Begleiterin ihren Bus in die nächste Stadt erreichen musste. Am Hostel angekommen, gab sie mir noch ein wenig Malariaprophylaxe mit, die ich bislang weder in China noch in Vietnam besorgen konnte. Nun habe ich zumindest für den Notfall etwas dabei.

Für mich ging es danach zunächst zum Essen, bevor ich mich an meinen Blog und meine Kurzvideos setzte. Um eine Vorstellung zu geben, wie viel Arbeit dahintersteckt: Für das Schneiden von vier Kurzvideos brauche ich rund zwei Stunden. Für sieben Tage Blog mit den eingebetteten Bildern saß ich heute etwa vier Stunden am Laptop – das Internet war zudem nicht das schnellste, sodass vor allem das Hochladen der Fotos viel Zeit beanspruchte. Als ich mit allem fertig war, war es bereits dunkel.

Doch der Abend hatte für mich noch einige Programmpunkte: Gleich zwei Häuser weiter befand sich eines der vielen Massagehäuser der Stadt. Dort gönnte ich mir eine einstündige vietnamesische Massage. Sie kostete 13 Euro, war professionell und tat nach den anstrengenden Tagen ausgesprochen gut. Danach fühlte ich mich deutlich lockerer. Anschließend brachte ich meine Radhose mit einem Loch zu einer Näherei, wo man mir zusicherte, sie am nächsten Morgen fertigzustellen. Zum Abschluss suchte ich noch einen Friseur auf, der mir wieder einen frischen Schnitt verpasste. Nach Abendessen und einem letzten Spaziergang fiel ich schließlich müde ins Bett.

Kurz waren wir hier im Bach im CatCat Dorf schwimmen. Eine gute Abkühlung.

Ein besonderer Wasserfall im Tal.

 
Über die Wolken – Ankunft in Sapa und der Fansipan-Berg 
 
 
Nach meiner ersten Nacht in Vietnam frühstückte ich am Morgen ein wenig süßes Gebäck, da ich am Vortag in den Bergen keinen Supermarkt oder Kiosk mehr gefunden hatte. Anschließend packte ich meine Sachen zusammen und trug zunächst Fahrrad und Taschen über die Flussdurchquerung. Danach befestigte ich alles wieder am Rad und setzte meine Fahrt fort – es ging weiter den Berg hinauf in Richtung Sapa. 
 
Die Strecke war mit ihren 15 Kilometern und rund 750 Höhenmetern extrem steil. Kombiniert mit der hohen Luftfeuchtigkeit und der Hitze war dies eine wahre Herausforderung. Der Schweiß lief mir in Strömen aus allen Poren, und mein Gesicht tropfte ununterbrochen, als säße ich in einer heißen Sauna. Entsprechend musste ich fortwährend trinken und griff immer wieder zu Softdrinks, um meinen Salz- und Mineralienhaushalt im Gleichgewicht zu halten. Nach drei Stunden durch dichten Dschungel links und rechts der Straße erreichte ich schließlich Sapa – eine größere, touristisch geprägte Stadt. 
 
Zuerst suchte ich eine Pension mit Klimaanlage auf, in der ich endlich meine durch die feuchte Nacht klammen Sachen trocknen konnte. Da ich noch die Hälfte des Tages vor mir hatte, beschloss ich, auf den Fansipan zu fahren – mit 3141 Metern der höchste Berg Indochinas. Statt jedoch von Sapa auf 1500 Metern Höhe hinaufzuwandern, nahm ich die längste Drei-Seil-Umlaufbahn der Welt. Diese hält gleich zwei Guinness-Weltrekorde: die längste Strecke (6.292,5 m) und den größten Höhenunterschied (über 1.400 m). 
 
So konnte ich nach der sportlichen Anstrengung am Morgen den Aufstieg diesmal etwas entspannter genießen. Oben angekommen, befand ich mich über den Wolken, die sich tiefer in den Bergen sammelten – ein magischer Anblick. Immer wieder veränderte sich das Wetter: Mal waren Tempel und Pagoden vollständig in Nebel gehüllt, dann wieder brach die Sonne durch die Wolken. Ich spazierte auf schmalen Wegen vorbei an riesigen Buddha-Statuen und durch eine beeindruckende, von Dschungel geprägte Landschaft. 
 
Bei der Rückfahrt mit der Gondel ins Tal lernte ich Anaelle kennen, eine Französin, die derzeit zwischen Studienabschluss und Berufseinstieg im Bereich Elektroingenieurwesen steht und drei Monate durch Südostasien und Japan reist. Wir verstanden uns auf Anhieb gut, und die Kommunikation auf Englisch war völlig unkompliziert. So beschlossen wir, den Nachmittag gemeinsam zu verbringen. Von der Gondelstation liefen wir zurück in die Stadt, aßen in einem traditionellen vietnamesischen Restaurant und gönnten uns später noch ein Stück Kuchen, während wir das lebendige Treiben in Sapa beobachteten und uns ununterbrochen unterhielten. 
 
Diese Begegnung war eine willkommene Abwechslung – sie brachte eine Leichtigkeit und Vielfalt in meinen Alltag, den ich sonst eher zwischen intensiven Radtagen und stillen Pausen erlebe. 

Die Reisterassen unter mir in der Gondel.

Die Aussicht vom Fanispan leicht in den Wolken.

Die Aussicht oben am Fanispan in den Dschungel in den Wolken.

Aussicht genießen.

Vor der Buddha-Statue oben.

Wieder in Sapa im botanischen Garten.

 
Grenzübertritt nach Vietnam – von chinesischer Bürokratie ins vietnamesische Abenteuer 
 
 
Der Tag begann früh, denn ich hatte einiges vor und wollte so viel Zeit wie möglich nutzen. Noch immer führte mich mein Weg am Roten Fluss entlang – ein ständiges Auf und Ab. Nach einigen Stunden erreichte ich schließlich die Grenze zu Vietnam. Unterwegs musste ich jedoch ganze fünf chinesische Polizeikontrollen passieren, bei denen jedes Mal mein Pass geprüft wurde. Warum so viele, blieb mir unverständlich – vermutlich dient es dem Prinzip der Abschreckung und der Machtdemonstration. 
 
Auf der chinesischen Seite gönnte ich mir noch ein Mittagessen, kaufte ein paar Reserven ein und machte mich dann auf die Suche nach dem Grenzübergang. Dieser stellte sich als alles andere als fahrradfreundlich heraus: Treppen, auf denen ich mein Rad mühsam hochhieven musste, und nur eine einzige Rolltreppe, die tatsächlich funktionierte. Oben angekommen, musste ich sämtliche Taschen abmontieren und durch den Scanner schicken. Auch die Passkontrolle zog sich in die Länge. Neben mir warteten zahlreiche Vietnamesen mit überquellenden Koffern, die mit Seilen und Gurten notdürftig zusammengehalten wurden – ein skurriler Anblick. 
 
Nach den Formalitäten hieß es, mein Rad vorsichtig über mehrere defekte Rolltreppen wieder hinunterzuschieben. Erst danach verlief der vietnamesische Grenzübertritt unkompliziert und ich erhielt meinen Einreisestempel. Nun war ich also in Vietnam. 
 
Zuerst suchte ich den Geldautomaten auf, den ich mir vorab in meiner Offline-Karte markiert hatte, da ich weder Internet noch in China in den letzten zwei Tagen Empfang gehabt hatte. Ich hob zwei Millionen vietnamesische Dong ab – rund 65 Euro – genug für die nächsten Tage. Danach kaufte ich mir eine SIM-Karte von Viettel, dem Netzbetreiber mit der besten Abdeckung, der kurioserweise dem vietnamesischen Militär gehört. Für 17 Euro bekam ich ein Paket mit 20 GB pro Tag – insgesamt 600 GB im Monat. Nicht günstig, aber für meine Arbeit an Kurzvideos ein lohnender Kauf. 
 
Ein Versuch, Malariamedikamente auf Vorrat zu bekommen, verlief wie schon in China erfolglos – sie sind nicht frei verkäuflich. Also fuhr ich weiter, anstatt in der Grenzstadt Lao Cai zu übernachten. Der Anstieg war hart: von 85 Metern Höhe auf rund 750 Meter, auf steilen Straßen durch dichte, grüne Berge. Die Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit machten den Aufstieg zu einer Tortur. Ein Restaurant oder eine Möglichkeit, warme Mahlzeiten zu bekommen, fand ich nicht – nur ein kleiner Laden mit demselben Zuckergebäck, das ich ohnehin schon bei mir hatte. 
 
Schließlich entdeckte ich einen Trampelpfad, der zu einem alten Container oberhalb eines Flusses führte. Der Weg dorthin war beschwerlich: Der Fluss war knietief, sodass ich das Rad und die Taschen einzeln hinübertragen musste. Der Container selbst war heruntergekommen, der Holzboden löchrig, doch ich fand eine stabile Stelle, die genau Platz für mein Zelt bot. Ein kleines Wespennest über mir sorgte für Vorsicht, hielt mich aber nicht vom Aufbau ab. 
 
Zum Abschluss des Tages sprang ich noch in den Fluss, dessen ausgewaschene Becken perfekte kleine Naturpools bildeten. Das kühle Wasser war eine Wohltat nach dem schweißtreibenden Aufstieg. Erfrischt, wenn auch schnell wieder vom tropischen Klima durchnässt, beendete ich den Abend mit Gebäck und einem Softdrink im Zelt. Müde und schwitzend versuchte ich schließlich, Schlaf zu finden – meine erste Nacht in Vietnam. 


.

Durch den Dschungel.

An der Grenze von China und Vietnam entlang.

Im Dschungel an Bananenstauden entlang. 

Während ich unten auf der Straße entlang fuhr, gingen die Highways oben entlang.

Bin nun in Vietnam angekommen.

Über den Grenzfluss, dem roten Fluss, nach Vietnam. 

Am Abend geht es von 85 Höhenmetern hoch auf 750 Höhenmetern hoch. Neben diesem Bach und Wasserfall habe ich mit meinem Zelt geschlafen.

Grenzübertritt nach Vietnam und erste Eindrücke im Dschungel


Heute stand ich früh auf, da ich einen langen und ereignisreichen Tag vor mir hatte. Zunächst folgte ich noch einige Stunden dem Roten Fluss, stets begleitet von dem ständigen Auf und Ab der Straße. Auf dem Weg zur Grenze passierte ich gleich fünf chinesische Polizeikontrollen, an denen jedes Mal mein Pass überprüft wurde. Weshalb so viele Kontrollstellen notwendig waren, blieb mir unklar – vermutlich diente es eher der Abschreckung und der Machtdemonstration.

Kurz vor dem Grenzübergang gönnte ich mir noch ein Mittagessen und kaufte einige Vorräte ein. Die Ausreise selbst gestaltete sich als mühsam: Der Zugang war nicht auf Fahrräder ausgelegt, sodass ich mein Rad mehrere Treppen hinauf- und später wieder hinunterwuchten musste. Auch bei der Passkontrolle dauerte es, während um mich herum Vietnamesen mit riesigen, notdürftig zusammengebundenen Koffern anstanden. Schließlich durfte ich nach mehreren Sicherheitschecks weiterziehen und betrat vietnamesischen Boden.

Mein erster Weg führte mich zu einem Geldautomaten, den ich mir bereits auf der Offline-Karte markiert hatte. Dort hob ich 2 Millionen Vietnamesische Dong ab – rund 65 Euro. Im Anschluss besorgte ich mir eine SIM-Karte von Viettel, dem größten Anbieter im Land, der kurioserweise dem vietnamesischen Militär gehört. Mit 20 GB pro Tag war ich für 17 Euro bestens ausgestattet, auch wenn es nicht ganz günstig war.

Da ich noch Zeit und Energie hatte, entschied ich mich gegen eine Übernachtung in der Grenzstadt Lào Cai und begann den langen Aufstieg Richtung Sapa. Von 85 Metern Höhe ging es in steilen Serpentinen bis auf 750 Meter hinauf. Die Hitze, die hohe Luftfeuchtigkeit und die extremen Steigungen forderten mich stark. Unterwegs hoffte ich vergeblich auf ein Restaurant oder einen kleinen Supermarkt mit warmem Essen; stattdessen blieb es bei dem süßen Gebäck, das ich ohnehin noch bei mir hatte.

Am späten Nachmittag entdeckte ich schließlich einen kleinen Pfad, der zu einem alten Container oberhalb eines Flusses führte. Zwar war der Boden des Containers teilweise morsch, doch eine stabile Stelle bot gerade genug Platz für mein Zelt. Über mir hing ein Wespennest, was die Situation etwas spannender machte, doch ich konnte alles problemlos aufbauen. Zur Erfrischung setzte ich mich anschließend in die natürlichen Auswaschungen des Flusses und genoss das kalte Wasser nach dem schweißtreibenden Aufstieg.

Zum Abendessen blieb es bei Gebäck und einem Softdrink – mehr war heute nicht aufzutreiben. Schwitzend und müde legte ich mich schließlich ins Zelt und versuchte, in der tropischen Nacht Schlaf zu finden.

.

Gigantische Bauwerke, wie diese Brücke in China.

Als ich vom Hochplateau in die tiefe Ebene komme, fahre ich bei heißem und feuchtem Klima am roten Fluss entlang.

Es sind überall links und rechts neben den Wegen Bananenstauden.

Auf solchen Märkten gibt es reichlich exotische Früchte, die hier bei dem warmen Klima wachsen.

Zwischen Einladung in Wasserkraftwerk, Böllern und Begegnungen im Süden Yunnans


Erholt wachte ich heute in meinem Zelt auf. Als ich frühstücken wollte, stellte ich fest, dass ich gar kein heißes Wasser für meine Instant-Nudeln hatte. Also packte ich schnell zusammen und rollte ins nächste Dorf hinunter, wo mir sofort an einem Wasserspender heißes Wasser angeboten wurde – in China fast überall selbstverständlich. So startete ich nach Nüssen und Nudeln in den Tag.

Der Weg führte mich einen Berg hinauf, und kurz vor der Passhöhe traf ich ein älteres Ehepaar auf einem Roller. Erst verstand ich ihre Fragen nicht, doch wenig später sprach die Frau in einfachem Englisch zu mir. Sie luden mich ein, ihr Wasserkraftwerk zu besichtigen, das sie leiteten. Meine Neugier war sofort geweckt.

So bekam ich eine private Führung durch die Turbinenhalle, die Kontrollzentrale und durfte mich sogar selbst durch die Bildschirme klicken. Anschließend stiegen wir gemeinsam 70 Stufen auf die Staumauer hinauf – beeindruckend, wie gewaltig selbst ein „kleiner“ Staudamm sein kann. Weniger erfreulich war der viele Müll, der sich im Zufluss gestaut hatte. Ein Anblick, an den ich mich nie gewöhnen werde, so sehr er in weiten Teilen Asiens alltäglich ist.

Nach dem Rundgang servierte mir das Ehepaar in ihrem Nebenhaus Tee, Nüsse, Kuchen, Eier von den eigenen Hühnern und frisch geröstete Maronen. Wir unterhielten uns lange – mithilfe eines Übersetzers – über ihre Familie, Reisen nach Australien und die Pläne ihrer Enkelkinder, dort zu studieren. Eine Begegnung, die mir einmal mehr zeigte, wie verschieden die Lebensrealitäten innerhalb Chinas sind.

Nach zweieinhalb Stunden Pause verabschiedete ich mich herzlich und setzte meine Fahrt fort. Kaum zehn Kilometer später stieß ich auf das nächste Spektakel: laute Schüsse, Rauch, ein Tuk-Tuk voller Böllerbatterien und eine Prozession in buddhistischen Gewändern. Es war ein Ritual, um Geister zu vertreiben – laut, chaotisch und gefährlich. Ein explodierendes Projektil traf sogar direkt meine Brille; zum Glück trug ich sie, sonst hätte es böse enden können. Noch lange hörte ich das Piepen in meinem Ohr.

Weiter ging es durch landwirtschaftlich geprägte Regionen: Felder mit Chili, Auberginen, Tabak und viel Gemüse. Dann ein langer Stau – Ursache war ein LKW, dessen Vorderachse gebrochen war. Der tonnenschwere Koloss war in den Graben geschlittert und wurde nun mit einem gigantischen Kran geborgen. Für das Dorf war es ein Ereignis, für mich ein eindrucksvolles Beispiel, wie gefährlich die kurvigen Bergstraßen für LKW-Fahrer sind.

Anschließend entschied ich mich gegen die Route von Komoot und folgte stattdessen der Empfehlung einer chinesischen Navigations-App. Anstatt vieler kleiner Hügel brachte sie mich jedoch über einen einzigen gewaltigen Anstieg von 1300 auf 1950 Meter. Schweißtreibend, aber landschaftlich lohnend: Zikaden, Vögel und weite Blicke belohnten mich am Pass.

Im ersten Dorf hinter der Passhöhe fand ich eine einfache Unterkunft, wusch mich und aß mein gewohntes Abendgericht. Dort kam ich mit zwei Männern ins Gespräch: Der eine betreibt einen kleinen Handyladen und verdient mit 1000 Euro im Monat vergleichsweise gut. Der andere fährt LKW und muss mit etwa 300 Euro über die Runden kommen – bei 70 Arbeitsstunden pro Woche. Solche Gespräche sind für mich ein zentraler Bestandteil meiner Reise: Sie eröffnen mir Einblicke in die Lebenswirklichkeit der Menschen, fernab jeder touristischen Kulisse.

So ging ein Tag voller Erlebnisse und Begegnungen zu Ende – und ich legte mich zufrieden zur Ruhe.

In der Kontrollzentrale des Wasserwerks.

Das ältere Ehepaar, das mich in das Wasserwerk eingeladen hat.

Ein Mega Unfall !

Der Crash von vorne.

Einige Kuhköpfe hängen hier im Dorf an den Wänden.

Vom Großstadtdschungel in die Stille des Dschungels


Mein heutiger Tag begann wie gewohnt mit einer Portion Instant-Nudeln und ein paar Nüssen – mein einfaches, aber bewährtes Frühstück. Anschließend verließ ich Kunming. Die Ausfahrt aus dieser Acht-Millionen-Stadt war chaotisch: Massen an Rollern, Autos, LKWs und Tuk-Tuks wuselten durcheinander – und irgendwo dazwischen schlängelte ich mich mit meinem Fahrrad hindurch. Kilometer für Kilometer zog sich die Stadt, bis es schließlich ruhiger wurde.

Hinter Kunming führte mein Weg über mehrere Hügel und entlang großer Seen. Ich kam gut voran und legte meine erste Pause erst nach 90 Kilometern ein. Zum Mittag gab es wieder Reis mit Ei und Tomate – meine Lieblingskombination, die mich zuverlässig mit Energie versorgt.

Am Nachmittag ging es tiefer in den Dschungel hinein. Die Anstrengung wurde mit einer reichen Geräuschkulisse aus Vogelstimmen und Insekten sowie kleinen Wasserfällen am Wegesrand belohnt. Als die Sonne langsam tiefer stand, machte ich mich auf die Suche nach einem Schlafplatz. Schließlich entdeckte ich einen kleinen Trampelpfad, der von der Straße auf einen Hügel hinter einem Dorf führte. Dort baute ich mein Zelt auf.

Die Mücken waren schon aktiv und warteten nur auf ihre Chance. Doch ich beeilte mich mit meiner Abendroutine, um so schnell wie möglich ins sichere Zelt zu gelangen. Nur das Dehnen musste ich draußen erledigen – begleitet vom ständigen Fuchteln gegen die stechfreudigen Plagegeister. Um 20:30 Uhr lag ich schließlich im Schlafsack und schlief bald darauf ein.

Kurz im Disneyland vorbei gekommen, auf Chinesisch.

Durch den chinesischen Dschungel.

Hier auf den Straßen darf man auch manchmal als Auto rechts überholen. Manchmal ist das wirklich verwirrend und auch gefährlich.

Lecker Mittagessen.

Mitten im Dschungel mit Wasserfall in schönster Kulisse.

 
Ein „Ruhetag“ voller Höhenmeter und Eindrücke 
 
 
Heute Morgen nahm ich ein Taxi hinauf auf den Bergrücken vor Kunming. Von dort starten mehrere Wanderrouten, die an verschiedenen Tempeln vorbeiführen. Schon gleich zu Beginn begegnete ich vielen Trailrunnern, die diese besondere Atmosphäre für ihr Training nutzten. 
 
Ich selbst wanderte rund 11 Kilometer durch den dichten, grünen Dschungel. Es ging ständig bergauf und bergab – deutlich fordernder, als ich es mir für einen Pausentag vorgenommen hatte. Doch die Anstrengung lohnte sich: Immer wieder tauchten tibetische Tempel mitten im Wald auf, und von einigen Stellen hatte ich einen grandiosen Blick über den riesigen See, der direkt an Kunming liegt. 
 
Natürlich war ich nicht allein unterwegs. Wie so oft in China kamen auch hier die meisten Besucher mit Gondeln oder Shuttle-Bussen bequem an ihre Ziele. Ich genoss jedoch den sportlicheren Weg und wanderte an mehreren kleineren Tempeln vorbei zurück zur Basisstation. Dort entschied ich mich – erschöpft, aber zufrieden – für die Gondel ins Tal. In der Kabine kam ich noch mit zwei Chinesinnen in meinem Alter ins Gespräch, die mir erzählten, dass sie ihre Ferien mit einem Basketball-Team verbringen. 
 
Anschließend fuhr ich zum Decathlon in Kunming – mein erstes Shopping seit vielen Monaten. Dort kaufte ich mir helle, lange Kleidung als Schutz gegen die Moskitos in Südostasien, um vor allem auch wegen der Malaria vorbereitet zu sein. Nach einem stärkenden Abendessen kehrte ich ins Hotel zurück, packte meine Ausrüstung für die morgige Etappe und fiel müde, aber glücklich ins Bett. 

Durch den Dschungel mit Aussicht auf Kunming. 

Tempel auf der Dschungelwanderung.

Tibetische Figuren im Tempel sind wahre Kunstwerke.

Ein Buddha mit unendlich vielen Armen. Sehr symbolträchtig im Buddhismus.

Die Aussicht auf Kunming. Eine kleinere Stadt in China mit ungefähr 8 Millionen Einwohnern.

In diesem Dschungel hört es gar nicht auf, an buddhistischer Kultur und Schönheit.

Auch die Stromkästen sind hier typisch nach der Landschaft angemalt.

Ein Ruhetag zwischen Parkidylle und Wäschereisuche


Heute ließ ich es ganz entspannt angehen. Zunächst widmete ich mich meinen Kurzvideos und meinem Reiseblog, die ich wieder auf den neuesten Stand brachte. Nach einigen Stunden am Laptop zog es mich hinaus in den nahegelegenen Park. Dort lag ein großer See, auf dem unzählige Chinesen ausgelassen in Tretbooten unterwegs waren – ein quirliges, beinahe chaotisches Treiben, das ich von einer Bank aus beobachtete und in Ruhe auf mich wirken ließ.

Eigentlich wollte ich im Anschluss noch einen weiteren Park besuchen, in dem ein Tempel stehen sollte. Doch das Gelände war komplett abgesperrt – fast wie ein Hochsicherheitstrakt. In China sind Baustellen meist mit hohen Wänden und Kunstrasen verkleidet, sodass man nicht erahnen kann, was dahinter geschieht. Vielleicht will man die Arbeitsbedingungen nicht allzu sichtbar machen.

So schlenderte ich stattdessen durch ein paar Seitengassen, die bald schmaler, dunkler und etwas heruntergekommen wirkten. Dort sollte es eine kleine Wäscherei geben – dringend nötig, da meine Radkleidung nach den letzten schweißtreibenden Tagen einmal gründlich gewaschen werden musste. Tatsächlich fand ich inmitten des Gassenlabyrinths einen winzigen Laden mit drei Waschmaschinen, in dem ich meine Sachen für umgerechnet einen Euro waschen konnte. Eine sehr günstige Lösung, zumal mir zuvor eine Wäscherei mitten in der Stadt empfohlen worden war, die für dasselbe stolze neun Euro verlangt hätte – eindeutig übertrieben für ein paar Radklamotten.

Nach diesem kleinen Abenteuer ging es für mich zurück ins Hotel, wo ich den Tag mit einem gemütlichen Filmabend ausklingen ließ.

Durch den Park mit Hängepflanzen.

Bei der Apotheke und auch vier anderen großen Apotheken konnte ich leider keine Malaria Notfallversorgung für den Fall der Fälle für Südostasien bekommen. Mal sehen, wie das in Südostasien aussieht. Aber eher schlecht.

Nach 6500km musste dann auch mal die Kette gewechselt werden, da sie auch nach 50.000 Höhenmetern auch nun verschlissen war. 

Von der Dschungelraupe bis ins Großstadtgetümmel von Kunming


Die Nacht über hatte es wieder heftig geregnet – umso besser, dass ich im kleinen Dorf im Dschungel eine Unterkunft gefunden hatte. Am Morgen war der Regen vorbei, und ich machte mich auf den Weg. Nach einigen Kilometern entdeckte ich eine riesige Raupe mitten auf der Straße: die Raupe des Atlasspinners, eines der größten Nachtfalter der Welt. Mit fast 10 Zentimetern Länge war dieses Tier ein wirklich beeindruckender Anblick.

Weiter ging es durch den sattgrünen Dschungel, in dem hinter jeder Kurve neue Geräusche und Farben warteten. Auch heute war die Strecke wieder bergig, mit langen Anstiegen in Richtung Kunming. Nach 70 Kilometern legte ich eine Mittagspause ein. Leider war die Straße stark von LKWs befahren, die anstelle der mautpflichtigen Autobahn die kleineren Straßen nutzen. Für mich hieß das: ständige Vorsicht und Konzentration, damit die schweren Fahrzeuge genug Abstand hielten.

Nach 120 Kilometern erreichte ich die große Vorstadt Aming, bevor es durch das chaotische Straßengewirr von Kunming ging. Mehrspurige Straßen übereinander, hunderte Roller, die sich zwischen Autos hindurchschlängelten – und mittendrin ich mit meinem Rad. Die letzten Kilometer zogen sich, denn mein Bauch machte Probleme und raubte mir zusätzliche Energie. Hoffentlich kündigt sich da nichts Ernsteres an.

Nach knapp 140 Kilometern und 1300 Höhenmetern kam ich schließlich am Hotel an. Dort wartete noch eine letzte kleine Hürde: Mit dem Fahrrad im Aufzug in den achten Stock zu fahren war anscheinend nicht erlaubt. Nach längerer Diskussion stellte sich jedoch heraus, dass ich einfach nur den zweiten Fahrstuhl hätte nehmen sollen. Problem gelöst, und endlich konnte ich in mein Zimmer. Heute werde ich mit Sicherheit sehr gut schlafen.

Wasserfälle kommen auch immer mehr im Dschungel.

Die Raupe des Atlasspinners schlich langsam vor mir auf der Straße entlang.

Die Raupe des Atlasspinners war 10 cm groß und der Atlas Spinner ist einer der größten Nachtfalter der Welt.

Die erste große Stadt vor Kunming hier Aming.

 

 
Regen, Dschungel und die Vorbereitung auf Kunming 
 
 
Heute Morgen wurde ich von den Geräuschen des Dschungels geweckt. Vögel stimmten ihren morgendlichen Gesang an – für mich das Signal, aufzustehen und zu frühstücken. Das Frühstück war eher zweckmäßig als gesund: eingeschweißte Muffins, zwei Snickers-Riegel und immerhin eine kleine Packung gesalzener Erdnüsse mit Chili. Davon habe ich in China mittlerweile schon unzählige gegessen. 
 
Nachdem ich mein Zelt in dieser idyllischen Szenerie abgebaut hatte, kämpfte ich mich zurück durch das Dickicht bis zur Straße. Dort ging es erst einmal bergab, bevor mich zwei weitere Anstiege erwarteten. Die Landschaft ist hier extrem hügelig, und so sammelt man unweigerlich viele Höhenmeter. In Nanhua machte ich eine entspannte Mittagspause. Das Wetter hielt sich bisher gut, doch kaum war ich wieder losgefahren, änderte es sich schlagartig: ein massiver Regenschauer prasselte auf mich nieder. 
 
Zunächst zog ich nur meine Regenjacke an, weil ich zu bequem war, die restliche Ausrüstung aus der Tasche zu kramen. Ich hoffte, dass der Schauer bald vorbei sein würde – doch diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Stattdessen wurde ich komplett durchnässt. Das Wasser lief mir so stark in die Schuhe, dass ich irgendwann stehenbleiben musste, um meine Socken auszuwringen. Erst nach zwei Stunden hörte der Regen auf, und die feuchtwarme Luft trocknete meine Kleidung langsam wieder. Nur die Socken blieben klamm. 
 
Mein Weg führte mich weiter durch Chuxiong bis ins kleine Dorf Dajiuzhuang. Nach einem letzten Anstieg tauchte ich noch tiefer in den Dschungel ein. Beim Abendessen dort warf ich einen Blick auf die Wetter-App und sah, dass für die Nacht erneut starker Regen angesagt war. Da ich am nächsten Tag die lange Etappe von 140 Kilometern bis nach Kunming schaffen möchte, entschied ich mich, noch einmal in einer Unterkunft zu übernachten. So ging es früh ins Bett, um morgen erholt in einen langen Fahrtag zu starten. 

Durch ein schönes, buddhistisches Ortstor weiter tiefer in den Dschungel rein.

Durch die grüne Lunge Süd Chinas.

Plötzlich sitzt ein Wiedehopf direkt vor mir.

Verwirrende Straßenschilder an der Straße.

Nun bin ich wirklich im Dschungel angekommen. Neben einem Elefanten auf dem Auto war hier eine Giraffe auf dem Auto.

Von Dali in den Dschungel


Heute Morgen kam ich später los, als geplant. Irgendwie brauchte ich für alles etwas länger – doch da ich keinen Zeitdruck hatte, war das halb so schlimm. Zunächst schlängelte ich mich durch das Straßengewirr von Dali. Plötzlich fuhr ein Tanklaster neben mir her und sprühte feinen Nebel in die Luft – meine spontane Morgendusche samt Dampfbad. Diese Sprühaktionen sollen den Staub in der Luft binden.

Als ich die Stadt hinter mir gelassen hatte, kam direkt der erste Hügel. Oben angekommen, ging es wieder bergab – nur um kurz darauf den nächsten Anstieg in Angriff zu nehmen. Mit jedem Kilometer wurde die Vegetation dichter und tropischer: exotische Vögel zwitscherten, Insekten zirpten, und auch die Bäume erinnerten immer mehr an einen Dschungel. Nur die hohe Luftfeuchtigkeit fehlte noch – ich befand mich schließlich immer noch auf über 2000 Metern Höhe. Doch je tiefer ich in den nächsten Tagen komme, desto schwüler wird es wohl werden.

Nach rund 1500 Höhenmetern und knapp 120 Kilometern bog ich von der Hauptstraße auf einen kleinen Feldweg ab. Zunächst säumten Maisfelder den Weg, doch schon bald wurde das Grün dichter und wilder. An einem ausgetrockneten Wasserlauf, der hoch am Berg lag, fand ich schließlich einen schönen Platz mit weiter Aussicht ins Tal. Dort baute ich mein Zelt auf, genoss den Sonnenuntergang, erledigte meine Abendroutine – und kroch dann zufrieden ins Bett.

In den Wolken im Dschungel.

So sehen übrigens chinesische Ortsschilder aus. Es gibt sogar einen Ort mit dem Namen Juli. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Monatsnamen. 

Die asiatische Hornisse gibt es nicht nur in Deutschland als invasive Art, sondern hier auch in ihrem ursprünglichen Lebensraum in China.

Die Tierzucht von Schlachttieren, wie Schweinen und Hühnern passiert hier unter grauenvollen Umständen.

Die heutige Aussicht von meinem Schlafplatz am Abend war grandios.

Die Aussicht bei Sonnenuntergang.

Pagoden, Tempel und Menschenmassen in Dali


Heute ließ ich es an meinem Ruhetag ruhig angehen. Nach einem Frühstück aus Instant-Nudeln setzte ich mich an meinen Blog und meine Kurzvideos – ganze fünf Stunden Arbeit, bis alles erledigt war. Danach packte ich meine Sachen und machte mich auf den Weg zu den berühmten drei Pagoden in Dali.

Der Ort übertraf meine Erwartungen: Es gibt nicht nur die drei riesigen Türme, die weithin sichtbar sind, sondern auch einen weitläufigen Park voller buddhistischer Tempel in allen Größen und Bauformen. Von groß und majestätisch bis hin zu klein und schlicht – hier zeigte sich die ganze Vielfalt buddhistischer Architektur. Ich hatte zwar gewusst, dass die Pagoden sehenswert sind, aber niemals damit gerechnet, dass man dort so viel Zeit verbringen kann.

Allerdings hatte ich die Öffnungszeiten nicht mehr im Blick. Als ich um 18:20 Uhr am Eingang ankam, wurde das Tor gerade geschlossen. Mit viel Überredungskunst durfte ich schließlich doch noch hinein – und konnte die beeindruckenden Tempel und Bauwerke in Ruhe bestaunen.

Später zog es mich in die sogenannte Foreigners Street. Am Abend war sie hell erleuchtet, überall erklang Musik, und unzählige Stände luden zum Bummeln ein. Gemeinsam mit tausenden anderen Besuchern bahnte ich mir den Weg durch das bunte Treiben. Es war eine Erfahrung wert, aber auch ziemlich anstrengend.

Zum Abschluss aß ich dort noch zu Abend, bevor ich zurück ins Hotel fuhr. Morgen wartet wieder ein Radtag – und dafür wollte ich mir noch einmal einen erholsamen Schlaf gönnen.

Die drei Pagoden sind ein wichtiges Merkmal von Dali. In der buddhistischen Tradition dienten Pagoden nicht nur als religiöse Bauwerke, sondern auch als Schutzsymbol gegen Katastrophen. Der Legende nach wurden die Pagoden erbaut, um Überschwemmungen, Erdbeben und Drachengeister im Erhai-See zu besänftigen, die das Tal immer wieder heimgesucht haben sollen. Sie waren außerdem ein Zeichen für die Macht und den kulturellen Einfluss des buddhistischen Glaubens im damaligen Nanzhao- und Dali-Königreich.

In dem Park, in dem auch die drei Pagoden stehen, waren unzählige buddhistische Tempel, Grabmäler und Statuen.

Manche Tempel sind auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, jedoch trotzdem schön.

Das Altstadtgetümmel habe ich mir dann auch noch mal angesehen. Es war jedoch ernüchternd mit tausenden chinesischen Touristen, sich dort durch die Gassen zu schieben. Da ist mir Natur und buddhistische Kultur lieber.

 
Zwischen Dschungel, Regen und Touristenströmen am Er-Hai-See 
 
 
Heute ließ ich den Morgen ruhig angehen und startete erst spät, da ohnehin noch Regen angesagt war. Hätte ich mich früher auf den Weg gemacht, wäre ich nur länger im Nass gefahren. Direkt hinter dem Dorf begann der Anstieg: von 1.900 m auf 2.600 m. Der Weg führte durch dichten Dschungel, in dem es von Tierlauten nur so widerhallte. Die Wolken hingen mystisch tief in den Baumwipfeln, und immer wieder setzte Regen ein. Nach 40 Kilometern und 850 Höhenmetern erreichte ich den Pass, machte dort eine kurze Pause und genoss den Blick hinab in das tief liegende Tal, bevor es für mich bergab ging – begleitet von einer weiteren kräftigen Dusche von oben. 
 
Unten angekommen, öffnete sich das Panorama zum Er-Hai-See, der sich bis nach Dali erstreckt. Der Regen ließ nach, und ich konnte am Ufer entlangfahren. Ein perfekt ausgebauter Radweg führte ganze 60 Kilometer direkt am Wasser entlang – flankiert von einem riesigen, gepflegten botanischen Garten. Landschaftlich ein Traum, doch die Realität sah etwas anders aus: Tausende Touristen auf Leihfahrrädern, unaufmerksame Fahrer von E-Rollern, die lieber in die Landschaft starrten, und kleine E-Busse, die die Wege blockierten. Vor allem an Hotspots, wo Fotografen professionell Bilder von Besuchern machten, wurde es chaotisch. Meine Klingel kam heute häufiger zum Einsatz als an allen anderen Tagen zusammen. 
 
Trotz des Trubels konnte ich die Fahrt am See genießen – die Schönheit der Natur war einfach zu überwältigend. Am Ende des Radwegs erreichte ich Dali, die letzte große Stadt vor Kunming. Zelten kam hier nicht infrage, also gönnte ich mir erneut ein günstiges Hotel. Für nur elf Euro bekam ich ein top ausgestattetes Zimmer. Nach einem leckeren Abendessen fiel ich zufrieden und erholt ins Bett. 

In den Wolken im Dschungel.

Schöne Szenarie auf dem Berg vor Lijang

Ein leckeres Mittagessen mit Blick auf den Er Hai See.

Der Ausblick auf den großen See.

Wie viele Kameras zählt ihr ?

in Dali angekommen, erstreckt sich eine Großstadt vor mir.

Zwischen magischen Wolken, Regen und einer warmherzigen Geste


Nachdem ich im Trockenen gut geschlafen hatte, startete ich früh bei Sonnenaufgang – der Regen war wieder für den Mittag angesagt. Auf über 3.000 m fuhr ich zunächst durch die Wolken und über einige kleinere Anstiege, bevor ich in ein Tal kam, in dem ein Naturpark mit einem strahlend blauen See lag. Hier wimmelte es nur so von Touristen, die unzählige Fotos machten. Auf dem Abschnitt zwischen See und Besucherparkplatz erlebte ich eine wahre Nervenprobe: Über 250 Reisebusse überholten mich, während ich mich zwei Berge hinaufkämpfte. Ständig hatte ich einen Bus im Rücken – Stress pur.

Oben angekommen folgte die lange Abfahrt hinunter nach Lijiang. Die rasante Fahrt ins Tal tat unglaublich gut. In der großen, aber sehr touristischen Stadt hielt ich mich nicht lange auf, aß lediglich zu Mittag und setzte meinen Weg fort. Mehrere Hügel lagen noch zwischen mir und der letzten Stadt vor dem nächsten großen Anstieg. Eigentlich wollte ich dort zelten, doch genau als ich nach einem Platz suchte, setzte starker Regen ein – und der Wetterbericht kündigte Dauerregen bis zum nächsten Tag an. Also machte ich mich auf die Suche nach einem günstigen Hotel. Nach einigem Umherirren fand ich schließlich ein Zimmer für 55 Yuan, umgerechnet etwa sechs Euro – ein sehr fairer Preis.

Da sich am Rahmen meines Fahrrads, an der Stelle, an der der Gepäckträger das gesamte Gewicht trägt, erneut kleine Risse gebildet hatten, musste ich dringend eine Schweißarbeit erledigen lassen. Eigentlich hatte ich das erst für Dali geplant, doch da ich heute früh fertig war, suchte ich sofort eine Werkstatt auf. Die Mitarbeiter reparierten den Rahmen schnell und zuverlässig – und weigerten sich, Geld dafür anzunehmen. Sie erklärten, dass sie meine Reise beeindruckend fänden und mich unterstützen wollten. Diese Geste rührte mich sehr, zumal ich in China bisher oft das Gefühl hatte, dass vieles nur gegen Geld geht. In Zentralasien war Gastfreundschaft selbstverständlich, hier dagegen wurde ich zuletzt sogar für eine einfache Notunterkunft zur Kasse gebeten. Umso mehr hob sich diese Erfahrung positiv ab.

Nach der Reparatur ging ich noch etwas essen und beendete den Tag – draußen prasselte der Regen unaufhörlich, während ich im Trockenen einschlief.

In den Wolken im Dschungel.

Die Steintürmchen in den Wolken am Berg.

Am Pass für heute. Wenn man solch ein Schild sieht, mit 22 km bergab, dann freue ich mich auf eine große Abfahrt.

Bei der Abfahrt geht es an diesem großen Berg, der in den Wolken ist, vorbei. 

Diese große Zikade oder Grille war über 80 dB laut. Sehr magisch in dieser Dschungelszenarie. 

Das Eingangstor der verschiedenen Dörfer sind wunderschön.

Am zweiten sehr großen Pass auf 3300 Metern nach 2300 Höhenmetern angekommen. 

Von 1.700 m auf 3.300 m – ein Tag zwischen Dschungelgefühlen und Regen


Heute startete ich bereits um 7:30 Uhr, da der Wetterbericht Regen ab 13:00 Uhr ankündigte. Mein Ziel: möglichst viele Kilometer trocken zurücklegen. Schon direkt aus dem Ort ging es bergauf – von 2.300 m auf 2.700 m. Die Straße schlängelte sich idyllisch durch die Wolken, die an den Bergen hingen, und verliehen der Landschaft eine fast magische Stimmung. An manchen Stellen stand das Regenwasser der Nacht noch so hoch, dass die Straße überschwemmt war.

Nach dem ersten Pass folgte eine kurze Abfahrt, bevor der zweite Anstieg des Tages bis auf 2.800 m führte. Danach kam eine lange, steile Abfahrt hinunter ins Tal auf 1.700 m. Die Serpentinen glühten meine Bremsen regelrecht durch, während sich die Wolken wie Schleier um die massiven Berghänge legten – ein Anblick, der mich trotz der Anstrengung tief beeindruckte.

Unten im Tal, nach rund 60 km und 800 Höhenmetern, machte ich eine kurze Pause. Die Temperatur war plötzlich auf 22 °C gestiegen und es fühlte sich feucht-warm an. Laut Wetter-App hätte es längst regnen sollen, doch die dichten Wolken hielten sich noch zurück – Glück für mich. Also aß ich schnell etwas und fuhr weiter, um noch möglichst viel im Trockenen zu schaffen.

Dann wurde es ernst: ultrasteile, winzige Betonwege, die sich zwischen Mais- und Gemüsefeldern die Hänge hochschlängelten. Stellenweise 15 % Steigung – mit meinem Gepäck eine echte Tortur. Ich fuhr im kleinsten Gang und hatte trotzdem Angst, dass die Kette reißen könnte. Es erinnerte mich stark an die Härte des Pamir-Gebirges. Nach einigen Kilometern stieß ich endlich auf die Hauptstraße, die zwar länger, dafür aber weniger steil gewesen wäre. Danke, Komoot, für diesen zusätzlichen Adrenalinschub.

Die Landschaft belohnte mich aber: kleine Bergdörfer, saftig grüner Bewuchs, bunte Vögel, Eichhörnchen, Kühe und das durchdringende Zirpen unzähliger Zikaden. Je höher ich kam, desto dichter hingen die Wolken zwischen den Bäumen – fast wie in einem Dschungel.

Nach über fünf Stunden, unzähligen Serpentinen und fast 1.600 Höhenmetern stand ich schließlich erschöpft auf 3.300 m am Pass. Kaum oben, setzte auch wieder Regen ein, und die Abfahrt wurde durch Nässe und Kälte noch anspruchsvoller.

Im nächsten Dorf hielt ich an einem Hotel – leider ein Luxushotel, das stolze 100 € pro Nacht verlangte. Ein völlig utopischer Preis. Auf meine Nachfrage, ob ich wenigstens im Eingangsbereich am Kamin schlafen dürfe, bekam ich ein klares Nein. Stattdessen schickte mich ein Mitarbeiter zu einem kleinen Supermarkt. Der Weg dorthin war holprig, es dämmerte bereits, und mitten in den Wolken wurde es immer ungemütlicher.

Vor Ort hatten die Besitzer, offenbar bewusst ihrer Monopolstellung, den Preis für ein einfaches Bett in einer Abstellkammer erst bei 200 Yuan angesetzt – so viel wie ein gutes Hotelzimmer in einer Stadt. Nach Verhandeln drückte ich den Preis auf 150 Yuan, immer noch zu teuer, aber angesichts von Kälte, Dauerregen und Bärengebiet eine akzeptable Lösung.

Immerhin bekam ich warmen Reis mit Kartoffeln und Fleisch (das Fleisch ließ ich besser stehen) sowie heißen Tee. Am Ofen konnte ich mich aufwärmen, mein Bett wurde frisch bezogen, und draußen prasselte der Regen unaufhörlich nieder. Trotz allem war ich dankbar: besser ein überteuertes, warmes Bett als ein gefährlicher Nachtplatz im Regen.

Die großen Berge noch am Morgen verschleiert in den Wolken.

Im Tal kam ich an diesem sehr blauen See entlang. Ich genoss kurz diese Atmosphäre mit den tiefen Wolken, dem dichten Wald und dem blauen See. Durch die vielen chinesischen Touristen und die hunderten Busse, die hier in einer Tour lang fuhren, fuhr ich lieber weiter.

Lecker Essen.

Erste Reparatur seit längerem wieder am Fahrrad.

Vielen Dank an diese besten Mechaniker. 

Von Shangri-La zu den weißen Terrassen


Der heutige Tag begann wie gewohnt mit meinem Frühstück: Instant-Nudeln, ein Apfel und ein paar Nüsse. Danach machte ich mich mit dem Fahrrad auf den Weg. Die Route führte zunächst wieder an der heißen Quelle vorbei, die ich am Vortag besucht hatte, und dann stetig bergauf zum ersten Pass auf 3.600 Metern Höhe.

Schon am Vormittag setzte Regen ein. Da ich den Wetterbericht rechtzeitig gecheckt hatte, waren meine Regensachen griffbereit. Nach rund 50 Kilometern und einigen Höhenmetern legte ich meine erste Pause in einem kleinen Dorf ein, wo es einen Supermarkt gab. Dort hatte ich großes Glück: Ein älterer Herr schaltete extra für mich einen Heizstrahler an. So saß ich zusammen mit drei Dorfbewohnern in einer Art Wohnzimmer direkt neben dem Laden, trocknete meine Kleidung und wärmte mich gründlich auf, bevor es zurück in den Dauerregen ging.

Der Regen wurde immer stärker, und meine Strecke führte noch über mehrere Pässe: einmal auf 3.700 Meter und zweimal auf 3.500 Meter. Am höchsten Punkt des Tages winkte mir ein Chinese zu sich. Er bot mir Essen und heißen Tee an, und so saß ich für einige Minuten unter dem Schutz seines Kofferraumdachs. Es gab Teigtaschen mit Chili-Pesto – für meinen Geschmack viel zu scharf, aber trotzdem eine willkommene Stärkung. Lange konnte ich die Pause jedoch nicht genießen, da es dort oben nasskalt war. Also machte ich mich bald wieder auf den Weg.

Nach weiteren Kilometern und Passhöhen war ich klitschnass – von außen durch den Regen, von innen durch die „Schwitzsauna“ unter meinen Regenklamotten. Am Ende standen über 1.300 Höhenmeter, knapp 100 Kilometer und fünf Stunden Dauerregen bei sieben Grad auf dem Tacho, bis ich schließlich in Sanbaxiang ankam.

Dort wartete ein besonderes Highlight: die Weißen Terrassen. Diese geologischen Formationen entstanden durch das langsame Absetzen von Calciumcarbonat aus kalkhaltigem Quellwasser und bauten sich über Jahrtausende zu terrassenartigen Strukturen auf – von Dichtern oft als „Terrassen der Feen“ bezeichnet. Das Areal erstreckt sich über 3 km² und schimmert in den unterschiedlichsten Farben und Formen.

Ich kam gerade rechtzeitig, zehn Minuten vor Kassenschluss. Zum Glück hatte ich zuvor ein günstiges Hotel für 12 Euro die Nacht gefunden, mich dort kurz heiß geduscht und meine tropfnassen Klamotten vor der auf 30° gestellten Klimaanlage aufgehängt. Dann eilte ich zu den Terrassen.

Die Landschaft war atemberaubend: türkisfarbene Becken, weiße Kaskaden und filigrane Strukturen, die eher wie Kunstwerke aussahen als wie ein Naturphänomen. Durch die tief hängenden Wolken, den Regen und die wenigen Touristen wirkte die Szenerie fast mystisch. Ich blieb bis zum Schluss und verließ das Areal als letzter Besucher gemeinsam mit dem Aufseher.

Zurück im Ort deckte ich mich noch mit Vorräten ein und stärkte mich mit einem weiteren Teller Reis. Im Hotel begann dann die große Trockenaktion: Mit dem Föhn bearbeitete ich Schuhe, Handschuhe, Radhose und Jacke, bis alles wieder startklar war. Den Rest übernahm über Nacht die Klimaanlage, die ununterbrochen auf 30° lief. So war ich bestens vorbereitet auf den nächsten Tag – auch wenn wieder Regen angesagt war.

Mitten in den Wolken in den Bergen bei Regen.

Nach dem langen Regen war mir auf über 3700 Höhenmetern relativ kalt und habe mich dort wärmen können.

Auf dem Pass mit 3600 Höhenmeterbei Dauerregen und 5° habe ich bei diese netten Chinesen Essen, Trinken und ein kleines Dach über dem Kopf, für ein paar Minuten bekommen.

Nach vielen Stunden im Regen, kam ich endlich in den ersten Dorf an.

Die weißen Terrassen sind ein großes Naturspektakel in den hohen Bergen zwischen Shangri-La und Lijang. 

Kaliumcarbonat Ablagerungen machen dieses Naturspektakel über Jahrhunderte entwickelt, möglich

Über 3km erschrecken sich diese verschiedenen Terrassen mit den Ablagerungen.

Ein Tag in den heißen Quellen von Shangri-La


Heute startete ich gut ausgeschlafen in den Tag. Zum Frühstück gab es eine Schale Instant-Nudeln, ergänzt mit etwas Obst und Nüssen. Danach packte ich meinen Rucksack, legte die Badesachen bereit und machte noch einen kurzen Einkauf, bevor ich mir ein Taxi nahm, das mich zu einer heißen Quelle rund 20 Kilometer außerhalb der Stadt brachte.

Zu meiner Überraschung waren dort keine Touristen. Lediglich vier ältere Herren saßen entspannt im warmen Wasser. Vom Parkplatz führte ein kleiner Anstieg bis zur Quelle, die ich schließlich erreichte. Das Wasser war wohltuend warm, allerdings war die Quelle selbst sehr schlammig, sodass meine Haut jedes Mal mit schwarzem Schlamm bedeckt war, sobald ich aus dem Wasser stieg. Trotzdem genoss ich die entspannte Atmosphäre – besonders, als es zu regnen begann und die Tropfen im heißen Wasser aufschlugen. Mit dem Blick auf die umliegenden Berge wirkte der Moment fast magisch.

Nach zwei Stunden in der Quelle machte ich noch einen Spaziergang über das Gelände und entdeckte neben der Männer- und Frauenquelle sogar eine dritte Quelle, die beinahe am einladendsten aussah. Doch für heute hatte ich genug Wärme getankt. Da ich nicht noch einmal Geld für die Rückfahrt im Taxi ausgeben wollte, lief ich etwa zweieinhalb Kilometer durch das angrenzende Dorf bis zur Hauptstraße, um von dort aus zu trampen.

Nach einer Viertelstunde hielt eine Freundesgruppe, die mich mitnahm. Bevor es zurück nach Shangri-La ging, wollten sie allerdings noch Pilze sammeln. Ich begleitete sie und genoss die frische Landschaft, auch wenn das Gebiet anscheinend schon stark abgesucht war und sie nichts fanden. Zum Glück hatten sie noch Vorräte von einer anderen Tour. Schließlich nahmen sie mich zurück in die Stadt mit, und wir führten auf der Fahrt noch sehr nette Gespräche.

Da ich alle Pläne für heute erfüllt hatte, ließ ich den Abend entspannt mit einem weiteren Filmabend ausklingen und bereitete bereits meine Sachen für die morgige Weiterfahrt vor.

Die heiße Quelle mit Gesellschaft von ein paar älteren chinesischen Herren.

Ein sehr interessantes Vehikel.

Ein kleines süßes Ferkel konnte ich dann auch noch in einem kleinen Dorf sehen.

Zurück zur Stadt ging es dann, nachdem ich mit dem Taxi hingefahren bin, mit Trampen.

Ein Tag in Shangri-La

Am heutigen Vormittag nutzte ich die Zeit, um meine Kurzvideos vorzubereiten und meinen Blog zu aktualisieren. Danach stand wie so oft Wäschewaschen auf dem Plan – nach den anstrengenden Etappen waren meine Klamotten stark von Salzrändern gezeichnet. Auch mein Fahrrad bekam eine gründliche Pflege, besonders die Kette reinigte ich intensiv.

Am Nachmittag machte ich mich noch einmal auf, die Stadt zu erkunden. Mein Ziel war der große Tempel, der zugleich der größte in der Provinz Yunnan ist. Dort erlebte ich einen starken Einfluss der tibetischen Kultur, was die besondere Atmosphäre des Ortes ausmachte. Heute leben in den umliegenden Häusern noch etwa 500 bis 700 Mönche.

Leider war die gesamte Alt- und Innenstadt stark touristisch geprägt. Unzählige chinesische Touristen füllten die Straßen, was die Stimmung hektisch und trubelig machte. Allzu lange hielt ich mich daher nicht dort auf und zog mich lieber wieder ins Hotel zurück, um in Ruhe zu entspannen.

Am Abend ging ich in ein Restaurant essen. Auf den Teller kam – wie so oft – meine Lieblingskombination: Reis mit Ei und Tomate. Ein einfaches, aber sehr gesundes Gericht, das mir stets neue Energie gibt. Den Tag ließ ich anschließend mit einem seltenen Filmabend im Hotel ausklingen – eine kleine Auszeit, für die sonst unterwegs kaum Gelegenheit bleibt.

am größten buddhistischen Tempel von ganz Yunnan.

Direkt neben dem Tempel war dann noch eine riesige drehbare Gebetsmühle, die über 20 m hoch war.

Die Aussicht auf einen großen Weihnachtsbaum, der eigentlich 5G Masten besteht. Skurriler Aussicht.

 
Aufstieg nach Shangri-La 
 
 
Am heutigen Morgen stand mir eine Etappe mit vielen Höhenmetern bevor. Mein Ziel war die Stadt Shangri-La. Zwar hätte ich am Fluss weiterfahren und mir so einen Großteil des Anstiegs ersparen können, doch dann wäre mir die Gelegenheit entgangen, diese besondere Stadt zu besuchen. Also entschied ich mich für den Aufstieg von 2000 m auf 3700 m. 
 
Der Anstieg führte stetig bergauf. Während der Jinsha-Fluss immer kleiner wurde, gelangte ich zunehmend in luftige Höhen. Auf einer Brücke bot sich mir ein kurioses Bild: 15 Kühe blockierten eine Fahrspur, lagen dort völlig entspannt und wiederkäuend, als gehöre die Straße ihnen allein. Die Autofahrer hielten respektvoll Abstand – ein Zeichen dafür, dass die Tiere hier offenbar besondere Bedeutung haben. Die Ruhe, die sie ausstrahlten, war beeindruckend. 
 
Weniger angenehm war jedoch der starke Verkehr. Die Straße war vielerorts eng, und die LKWs mussten sich mühsam an mir vorbeiquetschen. Manche Situationen waren durchaus heikel, doch nach all den bisherigen Erfahrungen weiß ich inzwischen sehr genau, wie ich mich in solchen Momenten zu verhalten habe. 
 
Nach 1700 Höhenmetern erreichte ich schließlich die Passhöhe. Das Wetter hatte bis dahin erstaunlich gut gehalten, auch wenn die Wolken zunehmend dunkler wurden. Von dort ging es noch 300 Höhenmeter abwärts in die Stadt Shangri-La. 
 
Im Hotel angekommen, gönnte ich mir nach der schweißtreibenden Auffahrt eine lange Dusche und ein ausgiebiges Abendessen. Die nächsten beiden Tage werde ich nun hier verbringen und die Stadt erkunden. 

Auf dem Weg nach oben, kam ich auch bei einer sehr modernen Burg vorbei.

Die Aussicht in die grüne Lunge der Berge.

Heute geht es stetig die Berge wieder in die luftige Höhe hoch.

Auch hier merke ich, dass ich immer noch im Tibet bin. 

Das große Grasland und eine Klosterstadt im Hintergrund.

Nun in Shangri-La nach 1800 Höhenmetern angekommen.

Zwischen verlassenen Straßen, Schlangen und einer gigantischen Baustelle


Die Nacht war unruhig, denn durch das fensterlose Zimmer im Lost Place zog der Wind kräftig hinein. Irgendwann fand ich dann doch Schlaf und konnte mich bis zum Morgen einigermaßen erholen. Mit gepackten Taschen ging es wieder los – den Fluss entlang, immer bergauf und bergab.

Meinen Wasservorrat hatte ich etwas unterschätzt. Zum Glück konnte ich an einem kleinen Wasserfall auffüllen und bekam von einem Autofahrer noch etwas Reservewasser. Die Straße war gut asphaltiert, aber verlassen – nur einmal pro Stunde kam ein LKW vorbei. Ansonsten war ich allein. Unterwegs entdeckte ich eine große Schlange auf der Straße. Sie war zwar tot, aber äußerlich unversehrt. Begleitet wurde ich zudem von zahlreichen brummenden Käfern – nach meiner Recherche wohl asiatische Nashornkäfer, auch wenn man diese selten aus der Nähe zu Gesicht bekommt.

Die Schluchten und abgelegenen Dörfer, die in den Kurven des Flusses immer wieder auftauchten, wirkten wie kleine idyllische Oasen. Doch plötzlich stand ich vor einer gigantischen Baustelle. Eigentlich sollte die Straße am Fluss weiterführen, doch vor mir türmte sich ein riesiger Schutthaufen aus Steinen. Links und rechts wurden Tunnel gebohrt und massive Befestigungen errichtet. Meine einzige Option war ein halbfertiger Tunnel, durch den es sogar von der Decke regnete, da er noch nicht richtig abgedichtet war. Abenteuerlich – aber immerhin führte er mich wieder zum Fluss und zurück auf die Straße.

Von dort ging es durch ein paar Dörfer, während um mich herum ununterbrochen riesige Bergwerks-LKWs und Baustellenfahrzeuge rollten. Stück für Stück näherte ich mich der Hauptstraße, die auf der gegenüberliegenden Flussseite in Sichuan verlief. Meine Route hingegen führte durch ein abgelegenes Stück Yunnan. Nach 110 Kilometern erreichte ich schließlich eine Brücke, die mich zurück zur Hauptstraße brachte.

Da es noch nicht allzu spät war, fuhr ich weitere 20 Kilometer bis zur nächsten Stadt. Dort konnte ich meine Vorräte auffüllen und fand eine gute, günstige Unterkunft – ohne den Aufwand, mein Zelt aufzubauen. Nach einem Abendessen vor Ort fiel ich müde ins Bett.

Ich liebe diese Landschaft.

Auch diese Tiere gibt es hier in der Berglandschaft. 

Diese kleinen Aussiedlerdörfer, erkenne ich immer an den grünen Feldern und den sich durch das Grün schlängelnden Wegen

Heute mal Pause zwischen einer Mega Baustelle und einem Bergwerk. Da war ganz schön was los.

Bester Spiegel!

Auf der Brücke wieder von Yunnan nach Sichuan. 

20 Tunnel, tibetische Eindrücke und ein unerwartetes Nachtlager


Heute ließ ich den Tag ruhig angehen und startete erst gegen 9:30 Uhr. Zunächst führte mich der Weg aus der Stadt hinaus, immer wieder hügelig am Jinsha-Fluss entlang. Dann begann die Tunnel-Etappe – ein Tunnel nach dem anderen, insgesamt etwa zwanzig Stück. Einige waren gut ausgebaut und sogar bergab, sodass sie Spaß machten. Doch die meisten waren nur beleuchtet, nicht aber belüftet. Mehrere Kilometer durch stickige Luft mit CO₂-Smog zu fahren, ist alles andere als angenehm – und mit dem Sauerstoffmangel auch nicht ganz ungefährlich. Also hieß es: möglichst flach atmen und so schnell wie möglich wieder raus ans Tageslicht.

Mittags entdeckte ich eine Brücke, die auf die tibetisch-autonome Seite des Flusses führte – eigentlich ein Gebiet, das ich nicht betreten darf. Doch da ich dort ein kleines Dorf mit einem Supermarkt sah und meine Getränke auffüllen wollte, riskierte ich es. Der Polizist im Häuschen an der Brücke schlief tief und fest, also rollte ich ungestört vorbei. So verbrachte ich meine Mittagspause auf der „verbotenen“ Seite, wurde von neugierigen Tibetern bestaunt und kehrte dann genauso unbehelligt wieder zurück. Der Polizist schlief noch immer.

Später teilte sich die Straße. Entweder die lange, harte Variante über die Hauptstraße bis auf 4000 m – oder ein kleinerer Nebenweg: kürzer, weniger Höhenmeter, dafür unklar, ob er überhaupt noch existiert, geteert oder passierbar war. Ich entschied mich für das Abenteuer und bog auf den schmaleren Weg ab. Bald wurde es einsam, immer wieder lagen große Felsbrocken auf der Straße. Doch zum Glück begegneten mir hin und wieder Autos, ein Zeichen, dass ich nicht völlig im Niemandsland unterwegs war.

Als ich eine zerstörte Brücke am Wegrand sah, ahnte ich schon, dass ich vielleicht bald umdrehen müsste. Immerhin musste ich selbst wenig später auch eine Brücke überqueren. Doch meine Sorge war unbegründet: Die Straße wurde wieder besser, die Brücke intakt, und ich konnte weiterfahren.

Nach rund 110 Kilometern und über 900 Höhenmetern erreichte ich schließlich zwei lange, leerstehende Gebäude am Straßenrand. Sie wirkten verlassen, boten aber genau das, was ich suchte: Schutz vor der Straße und einen sicheren Platz für mein Zelt. Ich richtete mich in einem der Zimmer ein, schloss die Tür gegen wilde Tiere, erledigte meine Abendroutine – und legte mich zufrieden zur Ruhe. Ein abenteuerlicher Tag, der einmal mehr gezeigt hat: Risiko eingehen lohnt sich oft.

Wandmalereien, die Geschichten erzählen.

immer wieder gibt es Minidörfer, die am Fluss gelegen, sehr abgeschieden sind.

Der große Jinsha-Fluss

Von Tunnel zu Tunnel…

Kleine, wunderschöne tibetische Dörfer zwischen Bergen und dem reißenden Fluss.

 


Ein Tag zum Durchatmen – Thermalquelle, Reparaturen und ein rotes Band fürs Glück


Heute gönnte ich meinem Körper einen echten Ruhetag. Am Morgen plante ich noch die Kurzvideos für die kommenden Tage vor, damit ich unterwegs nicht ans Hochladen denken muss. Zum Frühstück gab es einfache Instant-Nudeln – in China fast überall erhältlich, schnell zubereitet, günstig und dennoch überraschend lecker. Danach entspannte ich erst einmal im Hotelzimmer und füllte meine Energiespeicher auf.

Am Vormittag wusch ich meine Fahrradsachen im Vorhof, wo eine Waschmaschine stand. Anschließend fragte ich die Betreiberin nach einer Näherei, da meine Regenjacke am Reißverschluss einen Defekt hatte und auch das Band meiner Sonnenkappe gerissen war. Nach etwas Sucherei durch die verwinkelten Gassen von Batang fand ich schließlich die kleine Schneiderei. Die Näherin brauchte gerade einmal fünf Minuten, um alles zu reparieren. Besonders beeindruckte mich, wie sie die kaputten Zähnchen des Reißverschlusses wieder einfädelte und die Stelle so fixierte, dass ich die Jacke weiterhin problemlos nutzen kann.

Danach machte ich einen Spaziergang durch Batang. Vom Hotel bis zu den Thermalquellen waren es knapp sechs Kilometer, sodass ich gemütlich durch die geschäftigen Straßen mit ihren vielen kleinen Läden bummelte. Am Ziel war kein Schild zu sehen, aber die Betreiberin hatte mir die richtige Adresse markiert. So stand ich plötzlich im Wohnzimmer einer tibetischen Familie, die jedoch sofort wusste, was ich suchte, und mich durch ihren grünen Garten zu fünf kleinen Badehäusern führte. Dort füllte man für mich ein Becken mit rund 40 °C heißem Wasser – perfekt, um die Verspannungen der letzten Tage zu lösen. Für gerade einmal drei Euro eine kleine Oase der Erholung.

Eigentlich wollte ich mir danach ein Taxi zurück zum Hotel nehmen, scheiterte jedoch an der chinesischen App. Also streckte ich spontan den Daumen raus – und wurde direkt vom ersten Auto mitgenommen. Ein freundlicher Mann, der in der Stadt für die Begrünung zuständig ist, brachte mich bis vor die Hoteltür. Zum Abschied band er mir ein rotes Band ums Handgelenk – ein buddhistisches Segensband, das mich auf meiner weiteren Reise beschützen und wohlbehalten ans Ziel bringen soll.

Zurück im Hotel ruhte ich mich noch etwas aus und ging am Abend erneut in dasselbe Restaurant wie am Vortag. Es schmeckte wieder köstlich – ein runder Abschluss für einen Tag, der genau das brachte, was ich gebraucht hatte: Ruhe, Wärme und ein Stück Herzlichkeit.



 

Am Abend ging ich dann noch einen längeren Weg über diese Brücken durch die Natur.

Eine tibetische Nomadenskulptur.

Ein tibetisches Eingangstor zu einem Stadtviertel in Batang. Wer genauer hinschaut, sieht auf dem Tor das buddhistische Glückssymbol, dass in der deutschen Historie von einem sehr schlimmen Menschen missbraucht wurde und deshalb auch unter berechtigten Gründen verboten ist, in Deutschland zu zeigen.

Diese tibetischen Motorroller sehe ich hier sehr regelmäßig. Sie sind schön um schmückt.

 
Von Hotelsuche, Teigtaschen und der Entscheidung für eine Pause 
 
 
Heute startete ich nach einer erholsamen Nacht entspannt in den Tag. Zum Frühstück bereitete mir der Vater meines Gastgebers, der ebenfalls im Haus lebt, frisch gemachte Teigtaschen, scharfe Paprika, Yak-Milch und Tee zu – ein perfekter Start. 
 
Da ich in den letzten Tagen viele Höhenmeter gesammelt und schneller Fortschritte gemacht hatte, als ursprünglich geplant, entschied ich, heute nur einen halben Tag zu fahren und mir morgen einen Ruhetag zu gönnen. In China lief bisher alles problemlos, und ich hatte keinen Zeitdruck – also genau der richtige Moment für eine Pause nach vier intensiven Tagen. 
 
Mein Ziel war die Stadt Batang. Dort wollte ich in das günstigste Hotel aus meinem Navi einchecken. Allerdings konnte ich es vor Ort nicht finden. Eine Motorradfahrerin, die ich um Hilfe bat, schloss sich meiner Suche an. Gemeinsam liefen wir durch enge Gassen und klapperten verschiedene Adressen ab, immer wieder mit widersprüchlichen Hinweisen. Bei inzwischen warmen Temperaturen auf 2600 m Höhe sehnte ich mich einfach nur nach Ruhe in meinem Zimmer. 
 
Schließlich stellte sich heraus, dass das Hotel gar nicht existierte. Also suchte ich ein anderes günstiges Hotel – nur 50 m entfernt. Doch auch dort war niemand, und es wurde gebaut. Die Motorradfahrerin rief die Telefonnummer an, die an der Tür hing, und erfuhr, dass der Besitzer gerade ein anderes Hotel als Ausweichquartier nutzte. Mit ihrem Roller brachte sie mich dorthin. Die ganze Aktion hatte mich zwar eine Stunde gekostet, aber am Ende hatte ich für 11 € pro Nacht ein Zimmer mit allem Nötigen. 
 
Nach einem Mittagessen widmete ich den Rest des Tages meinem Blog und dem Schneiden meiner Reels – mit dem Vorsatz, den morgigen Ruhetag ganz ohne Arbeit zu genießen. 

Am Morgen gab es ein sehr leckeres Frühstück von den netten Gastgebern.

Die Aussicht in die grüne Lunge der Berge.

Und heute ging es auch wieder durch ein paar Tunnel…

 
Zwei Pässe, zwei Tunnel und ein langer Tag im Sattel 
 
 
Ich gönnte mir heute Morgen etwas mehr Schlaf als geplant – und startete dadurch ausgeruht in den Tag. Das Halskratzen war fast verschwunden. Nach dem Packen schleppte ich mein Gepäck aus dem Hotel im dritten Stock nach unten, stieg auf mein Rad und fuhr direkt in den ersten Anstieg. Der Ort lag am Fuß des Berges, und so ging es gleich 1000 Höhenmeter bergauf – von 2990 m bis knapp auf 4000 m. Die Strecke führte mich durch enge Schluchten, Wälder, vorbei an tibetischer Felsmalerei und durch kleine Dörfer auf den höheren Ebenen. 
 
Oben überraschte mich ein Tunnel, den ich bei der Routenplanung in Komoot nicht bemerkt hatte. Die alte Route führte über einen Wurzelpass mit weiteren 500 Höhenmetern, aber da unklar war, ob dieser überhaupt passierbar wäre, entschied ich mich für den Tunnel. Er war erstaunlich modern: gut beleuchtet, mit frischer Luft und sogar Wandmalereien – eine Seltenheit in dieser abgelegenen tibetischen Region. Ich wusste, wie wichtig Sauerstoff in langen Tunneln ist, besonders für Radfahrer, da sich in schlecht belüfteten Röhren schnell CO₂ anstauen kann. Hier war alles perfekt. 
 
Die Abfahrt danach war ein Traum: 17 km Serpentinen bergab, mit 40 km/h einfach rollen lassen – pure Belohnung nach drei Stunden Klettern. Eigentlich wollte ich im nächsten Dorf im Tal übernachten, doch da ich noch Kraft hatte und die Chance sah, den letzten großen Berg meiner China-Etappe schon heute zu fahren, zog ich weiter. 
 
Die ersten Kilometer des zweiten Anstiegs verliefen moderat durch kleine tibetische Dörfer, doch nach 25 km wurde es steil. Ich sah eine im Bau befindliche Brücke und hoffte auf einen weiteren Tunnel, der mir den Weg erleichtern würde – aber Fehlanzeige. Die Straße wand sich in scharfen Serpentinen den Berg hinauf. Das war kräftezehrend, denn es war bereits mein zweiter 1000-Meter-Anstieg des Tages. 
 
Oben erwartete mich ein weiteres Tunnel-Erlebnis – diesmal das genaue Gegenteil des ersten: alt, unbeleuchtet, ohne Belüftung. Ich wusste, er war etwa 3,5 km lang. Mein Nabendynamo-Licht verweigerte plötzlich den Dienst, und meine Stirnlampe war tief im Gepäck verstaut. Also blieb nur das iPhone-Licht und die kleine Lampe an meiner Warnweste. Damit leuchtete ich nur wenige Meter voraus und fuhr vorsichtig, um Schlaglöchern auszuweichen und Sauerstoff zu sparen. Es waren 15 sehr konzentrierte Minuten, die sich endlos anfühlten. Als ich endlich wieder Tageslicht und frische Luft hatte, war es bereits 19 Uhr. 
 
Mir blieb wenig Zeit, einen Schlafplatz zu finden, bevor es dunkel wurde. In dieser Gegend sollte man wegen der Bären nicht zelten, also suchte ich eine Unterkunft im nächsten Dorf, Songduo. Dort gab es keine, und die erste Familie, die ich fragte, lehnte ab. Schließlich half mir ein Dorfbewohner und brachte mich zu jemandem, der mich aufnehmen konnte. 
 
In seinem Haus empfing mich eine große Familie herzlich. Ich zog meine verschwitzten Klamotten aus und bekam frisch gekochten Reis mit Yakfleisch – genau das Richtige nach diesem Tag. Um 22 Uhr fiel ich erschöpft ins Bett im Wohnzimmer. 
 
137 km, 2100 Höhenmeter und neun Stunden im Sattel – beide großen Anstiege, die eigentlich auf zwei Tage verteilt waren, an einem Tag geschafft. Solche harten Tage lassen mich die entspannteren umso mehr schätzen. 

Der Fluss schlängelt sich mit den tibetischen Fahnen in den Bäumen durch die Grünen Berge.

In der wundervollen Landschaft wird eine riesiger, neue Straße durch die Berge gebaut. Sehr kontrastvoll.

Im ersten Tunnel des Tages.

Am zweiten Pass angekommen, war der gefährliche Tunnel vor mir.

Im chinesischen Fernsehen liefen Nachrichten auch über Deutschland. Das war schon kurios.

Über tausend Hügel am Jinsha-Fluss entlang

Heute Morgen wachte ich mit leichtem Halskratzen auf. Die Anstrengung des Vortages hatte meinem Körper offenbar etwas zugesetzt, sodass sich eine kleine Erkältung ankündigte. Da ich weder eine erhöhte Herzfrequenz noch andere Beschwerden verspürte, beschloss ich, trotzdem weiterzufahren. Das Höhenprofil für den heutigen Tag hatte ich mir bereits am Vortag angesehen – es versprach eine vergleichsweise schonende Etappe.

Ich verließ meine einfache, aber völlig ausreichende Unterkunft im Bettenlager, in der ich glücklicherweise allein geschlafen hatte, und folgte dem Jinsha-Fluss. Dieser bildet die natürliche Grenze zwischen dem tibetischen Gebiet, in dem ich mich befand, und der autonomen Tibet-Region, in die ich nicht einreisen darf. Die Strecke führte leicht bergab, doch am Fluss entlang wechselten sich kurze Anstiege und Abfahrten mit jeweils etwa 40 Höhenmetern ständig ab – eine Belastung, die sich ganz anders anfühlt als ein gleichmäßiger, langer Anstieg von mehreren Hundert Höhenmetern.

Während der Fahrt spürte ich immer wieder das Kratzen im Hals und den Schleim im Rachen. Meine Mittagspause verbrachte ich an einem besonders schönen Platz direkt am Fluss, im Schatten eines Baumes. Bei rund 12 °C war es angenehm frisch, doch sobald die Sonne hervorkam, wurde es spürbar wärmer, sodass ich wieder in meinem kurzen Outfit fahren konnte.

Die Route führte mich vorbei an vielen kleinen tibetischen Dörfern, Grabmälern, flatternden Gebetsfahnen und bunt bemalten Felswänden. Schließlich erreichte ich bereits um 16:00 Uhr die Stadt Baiyü. Für die Nacht suchte ich mir ein günstiges Hotel – nicht nur, weil ich mich noch immer in einem Bärengebiet befand und keine Lust hatte, Essen aufwendig bärensicher aufzuhängen, sondern auch, um am nächsten Morgen früh starten zu können. Der bevorstehende Tag würde einer der härtesten meiner Reise werden, und dafür wollte ich gut ausgeruht sein.

Nach einem Abendessen im Restaurant gegenüber, einer warmen Dusche und der letzten Routenplanung für den nächsten Tag legte ich mich früh schlafen – in der Hoffnung, dass das Halskratzen bis morgen verschwunden sein würde.

Die grünen Berge erheben sich vor mir.

Der Weg durch ein tibetisches Dorf.

Tibetische Bergkunst direkt neben der Straße.

Kurze Pause am Jinsha Fluss.

Ein überdimensioniertes tibetisches Ei.

Mein leckeres Mittagessen. Mein Bart wächst auch  immer weiter. Es gibt hier jedoch leider keine Chinesen, die  mein Bart pflegen können.

Das heutige Hotel wird auch schon von der Polizei als negativ eingestuft. Es war jedoch vollkommen ausreichend. so werden die Menschen auch unter Druck gestellt.

Zwei Pässe, unzählige Eindrücke

Heute Morgen wachte ich ausgeschlafen auf und nutzte die Zeit, um meine Kurzvideos vorzuplanen, damit ich sie nicht an Fahrtagen hochladen muss. Anschließend ging es mit dem Fahrrad direkt aus der Stadt auf den ersten Berg. Da die Stadt am Fuß des Anstiegs lag, begann der Tag sofort mit einer steilen Passage: von 3.400 m Höhe arbeitete ich mich innerhalb von zweieinhalb Stunden auf 4.000 m hinauf. Die Beine fühlten sich gut an, und die Höhenmeter flogen nur so vorbei.

Nach einer rasanten Abfahrt zurück auf 3.400 m folgte der nächste große Anstieg. Unterwegs bot sich mir immer wieder ein atemberaubender Blick auf die Täler links und rechts von mir, gespickt mit kleinen tibetischen Dörfern, Denkmälern und Klöstern. Der zweite Pass forderte mich deutlich mehr, denn die 700 Höhenmeter des ersten Anstiegs steckten mir bereits in den Beinen. Doch dieser Pass führte mich noch höher – bis auf 4.250 m.

Oben empfing mich ein beeindruckendes Panorama: bunte tibetische Gebetsfahnen flatterten im Wind, ein kleiner Tempel stand neben einer Statue eines Reiters auf einem Pferd. Die Verzierungen waren farblich perfekt aufeinander abgestimmt und strahlten eine Ruhe und Harmonie aus, die ich bei anderen Bauwerken selten empfinde.

Von der Passhöhe führte die Strecke zunächst über eine kleine Hochebene auf 4.200 m, vorbei an Yak-Herden und Nomaden, die in Jurten lebten. Es folgte eine lange, dunkle Tunnelpassage, bevor sich die Straße in wunderschönen, sattgrünen Bergschluchten bergab wand. Mit jedem Höhenmeter, den ich verlor, kehrten die Bäume ins Landschaftsbild zurück.

Die Abfahrt war ein Rausch aus Glücksgefühlen – all die Mühe der vergangenen Stunden zahlte sich jetzt aus. Während das Hochfahren seinen ganz eigenen Reiz hat, ist das Gefühl des Fahrtwinds bei der Abfahrt etwas ganz Besonderes.

Nach rund 115 km und 1.650 überwundenen Höhenmetern erreichte ich ein kleines Dorf mit Restaurant und Supermarkt. Im Restaurant bestellte ich mir Nudeln mit Ei und Gemüse, um den Energie- und Proteinbedarf nach dieser anstrengenden Etappe zu decken. Den Koch fragte ich, ob es hier eine Übernachtungsmöglichkeit gäbe. Er zeigte mir direkt nebenan eine umgebaute Garage mit fünf Betten, die normalerweise von Truckern genutzt wird.

An diesem Abend war ich allein und konnte mein gesamtes Gepäck sicher unterbringen. Für gerade einmal 30 Yuan – umgerechnet 3,20 € – war das ein unschlagbares Angebot. Zufrieden und erschöpft legte ich mich in das warme Bett und beendete so einen ereignisreichen Tag.

Die Aussicht auf das tibetische Tal.

Die Gipfel im Tibet sind fast immer schön geschmückt.

Plötzlich fliegen 50 Bartgeier über mich .

Selbst dieser Tunnel ist in den tibetischen Farben bemalt

Auch hier habe ich wieder einen sehr umschmücktes Grabmal entdeckt.

Auf der Passhöhe mit 4200 m war dieses besondere tibetische Denkmal.

Tibetische Flaggen am Gipfel. Wundervoll!

Diese große goldene „Torte“ ist auch ein tibetisches Merkmal.

Am Abend kam ich in dieser Unterkunft für drei Euro für ein Bett im Bettenlager an. Am Ende hatte ich fünf Betten für mich.

Arbeitstag mit unerwarteter Freundlichkeit

Der heutige Tag war ein klassischer Pausentag – und damit zugleich ein Arbeitstag. Ich nutzte die Zeit, um meinen Blog zu aktualisieren, meine Reels zu schneiden und meine Wäsche zu waschen. Solche Tage klingen unspektakulär, sind aber für den Reisealltag genauso wichtig wie die großen Etappen auf dem Rad.

Am Abend ging ich noch essen. Neben dem Restaurant befand sich ein kleiner Softdrink-Laden, in dem zwei Chinesen arbeiteten. Sie hatten offenbar schon während meines Essens bemerkt, dass ich ein ausländischer Radreisender bin, und wollten sich mit mir unterhalten. Höflich warteten sie jedoch, bis ich fertig war, und sprachen mich dann draußen an. Wir unterhielten uns länger mithilfe einer Übersetzungs-App und lachten über die teils lustigen Übersetzungen.

Da es inzwischen schon 22 Uhr war, sagte ich, dass ich noch schnell in den Supermarkt gehen wolle, bevor dieser schließt. Die beiden begleiteten mich dorthin. Während ich meine Vorräte für die nächsten Tage zusammensuchte, standen sie neben mir und waren sehr interessiert an dem, was ich kaufte. Als ich an der Kasse bezahlen wollte, griff einer der beiden ohne ein Wort zum Portemonnaie und bezahlte meinen gesamten Einkauf. Eine unglaublich nette Geste, mit der ich nicht gerechnet hatte.

Auf dem Rückweg zum Hotel wollten sie unbedingt noch mein Fahrrad sehen. Also gingen wir zusammen in mein Zimmer. Als sie sahen, was ich alles dabeihatte und wie weit ich schon gefahren war, staunten sie nicht schlecht. Wir tauschten noch Kontaktdaten aus, bevor ich mich müde, aber mit einem warmen Gefühl im Herzen, verabschiedete und ins Bett fiel – in der Hoffnung auf einen erholsamen Schlaf für den morgigen, anstrengenden Tag.

Ich habe versucht mal auf die andere Seite in die autonome Tibetregionen an meinem Pausetag zu kommen. Immerhin kam ich geographisch auf die andere Seite, da die Brücke einen Graubereich ist und erst auf der anderen Landseite die Polizeikontrolle ist. Weiter kam ich dann auch nicht.

Der Jinsha Fluss ist ein riesiger Fluss mit viel Dreck.

Entlang des Jinsha-Flusses und ein kurioser Grenzversuch


Am nächsten Morgen stellte ich mir wieder früh den Wecker, um genügend Zeit für den bevorstehenden Tag zu haben. Der Regen hatte inzwischen aufgehört, doch dichter Wolkenhimmel lag weiterhin über den Bergen. Die Mutter der Familie bereitete mir ein Frühstück aus Reis, Ei und Gemüse zu. Nach einer warmherzigen Verabschiedung von dieser unglaublich netten tibetischen Familie packte ich meine Sachen und setzte meine Fahrt in die Berge fort.

Der Weg führte mich entlang des Jinsha-Flusses, der hier die natürliche Grenze zwischen der Autonomen Region Tibet (Xizang) und dem tibetischen Hochland von Sichuan bildet. Die ersten 30 Kilometer waren kräftezehrend, da die Straße noch im Bau war. Ständig ging es etwa 40 Höhenmeter bergauf und anschließend wieder bergab – und das den ganzen Tag über. Diese ständigen kleinen Anstiege und Abfahrten forderten mich auf eine ganz andere Weise als lange, gleichmäßige Pässe. Gleichzeitig war die Abwechslung aber auch schön, denn hinter jeder Flusskurve wartete ein kleines tibetisches Dorf, ein Denkmal oder ein Kloster.

Meine Mittagspause verbrachte ich an einem Kloster mit herrlichem Blick auf den Fluss. Danach ging es wieder hoch und runter, bis ich schließlich die Stadt Lakonglong erreichte. Als ich gerade ein Hotel suchen wollte, hielt hinter mir ein Polizist an. Freundlich fragte er, was ich hier mache und wohin ich unterwegs sei. Ich erklärte, dass ich die Nacht hier verbringen und am nächsten Tag einen Ruhetag einlegen wolle – nach acht anstrengenden Tagen in den hohen Bergen. Er bat mich um meinen Reisepass, war aber durchweg nett und machte keinerlei Probleme. Wir unterhielten uns noch ein wenig, dann bot er an, mich zu einem Hotel zu bringen.

Dieses lag gerade einmal 300 Meter entfernt – zu Fuß ein Katzensprung, aber er fuhr voraus, während ich mit dem Fahrrad folgte. Im Hotel handelte ich einen Preis von 300 Yuan (etwa 33 €) für zwei Nächte aus. Das Haus war reich mit tibetischen Verzierungen geschmückt, und mein großes Zimmer mit zwei Betten und einem großzügigen Bad ließ mich fast wie einen König fühlen. Als der Polizist mir noch seinen WeChat-Kontakt geben wollte, scheiterte es daran, dass sein Konto nicht mit ausländischen Profilen verknüpft werden durfte. Stattdessen tauschten wir einfach Telefonnummern aus. Es wirkte schon kurios, dass selbst ein hoher Polizeioffizier durch staatliche Beschränkungen blockiert wurde – die tibetischen Beamten unterliegen offenbar denselben Einschränkungen wie die Bevölkerung.

Da es erst 16 Uhr war, nutzte ich die Zeit, um zu duschen, mich umzuziehen und ein wenig durch die Stadt zu schlendern. Über den Jinsha-Fluss führte hier auch eine Brücke, die direkt in die Autonome Region Tibet (Xizang) hinüberging. Spontan beschloss ich, zu testen, ob ich zumindest kurz auf diese Seite gelangen könnte – obwohl mir klar war, dass der Zutritt normalerweise nur mit Guide, festgelegter Route, Fahrzeug und erheblichem finanziellen Aufwand erlaubt ist.

Tatsächlich gelang es mir, über die Brücke zu gehen – doch an der Grenzkontrolle war dann Schluss. Rein geografisch hatte ich in diesem Moment allerdings schon tibetischen Boden betreten, da die Mitte der Brücke die Grenze markierte. Dieser Bereich war ein rechtlicher und polizeilicher Graubereich. Von dort aus betrachtete ich noch eine Weile die Landschaft und den reißenden Jinsha-Fluss, bevor ich zurückging.

Am Abend aß ich in der Stadt zu Abend und ließ den Tag entspannt in meinem Hotelzimmer ausklingen.

Abschied von der netten tibetischen Familie, die mich die letzte Nacht aufgenommen hat, weil es die Nacht sehr geregnet hat.

Es wird immer grüner.

Ein tibetisches Dorf, dass, wie eine kleine Feriensiedlung aussieht.

Berge sind manchmal, wie Kunst.

Ich bin voll im Bärengebiet. D.h. also aufpassen beim Zelten.

Eine schöne tibetische Grabstätte.

Wieder mal ein sehr prunkvolles Eingangstor von einem kleinen tibetischen Dorf.

Eine große tibetische Geburtstagstorte, oder so ähnlich.

So viele Gestalten und so viele Details. Enorm faszinierend, was die tibetische Kultur alles zu bieten hat.

Abschied, tiefe Einblicke und die Grenze nach Sichuan

Am Morgen erwachte ich nach einem erholsamen Schlaf früh. Auf dem Feld gegenüber des Hauses waren die Yaks an im Boden verankerten Seilen befestigt, während die Kälber in einem großen Gehege Schutz fanden. Verwandte der Familie, die in einem anderen Haus des Anwesens lebten, waren bereits damit beschäftigt, den Kot der Tiere einzusammeln und auf Planen auszubreiten, damit er in den kommenden Tagen trocknen konnte. Dieser wird hier als Brennmaterial zum Heizen genutzt. Parallel dazu melkten die Frauen die Kühe. Die Milch wurde gesammelt, um sie in den nächsten Tagen zu Butter und trinkbare Milch zu verarbeiten.

Einige Kälber waren notwendig, damit die Tiere überhaupt Milch gaben. Stück für Stück wurden die Yaks anschließend in die Berge getrieben, wo sie den Tag über grasen konnten. Diesen Anblick hielt ich in einigen Fotos fest, bevor ich mich herzlich von allen verabschiedete. Besonders der Junge, den ich am Vortag kennengelernt hatte und der mir erlaubt hatte, hier zu übernachten, war sehr traurig über meinen Aufbruch. Mit diesen warmen Erinnerungen setzte ich meine Reise fort.

Nach etwa 20 Kilometern, während ich weiter an Höhe gewann, bot sich mir der Blick auf ein beeindruckendes Bergmassiv. Am Fuß des Berges lag eine kleine tibetische Stadt mit einem großen Kloster. Ich hielt an, machte einige Aufnahmen und fuhr anschließend in die Klosterstadt. Schon bald fiel ich den Mönchen in ihren traditionellen Gewändern auf. Zu meiner Freude durfte ich das Kloster betreten, in dem gerade gefrühstückt wurde. Die kunstvollen Statuen, farbenprächtigen Malereien und filigranen Verzierungen beeindruckten mich zutiefst.

Als ich mich gerade zum Weiterfahren bereit machte, winkte mich ein Mönch in meinem Alter zu sich und lud mich auf eine Tasse tibetischen Tee ein. Dieses Angebot nahm ich gern an, um tiefere Einblicke in das Leben der Tibeter zu gewinnen. Wenig später saßen wir in einem Büro- oder Sekretariatsraum, tranken Tee und unterhielten uns mit Hilfe einer Übersetzungs-App. Auf meine vorsichtige Frage, ob die Unterdrückung der Tibeter tatsächlich so sei, wie in den Medien berichtet wird, antwortete er nach kurzem Zögern, dass die Regierung langfristig versuche, den tibetischen Glauben auszulöschen. Dies geschehe, indem man Chinesen aus anderen Landesteilen dazu motiviere, hierherzuziehen, wodurch die tibetische Kultur zunehmend verdrängt werde. Freie Meinungsäußerung sei verboten, ebenso wie offene Kontakte mit Fremden oder das öffentliche Ausleben des Glaubens. Religiöse Rituale und Symbole seien zwar in den Dörfern sichtbar, größere Feste oder Kundgebungen jedoch untersagt. Seine Worte erinnerten mich stark an die Situation der Uiguren in Xinjiang.

Nach diesem bewegenden Gespräch, einer zweiten Tasse Tee und etwas zu essen setzte ich meine Fahrt den Berg hinauf fort. Mein heutiges Ziel war der letzte Pass auf über 4.300 Metern Höhe im Hochland von Qinghai. Nach einem längeren Tunnel begann die Abfahrt in Richtung Yushu – eine größere Stadt, in der es wieder sämtliche Versorgung gab. Dort aß ich zu Mittag und füllte meine Vorräte auf.

Trotz leichten Regens setzte ich meine Fahrt fort, bis mir auf der linken Seite ein noch größeres Kloster ins Auge fiel – umgeben von einer ganzen Klosterstadt. Die Dimensionen übertrafen sogar das erste Kloster: reich verzierte Häuser, große Gräber, Skulpturen und unzählige Gebetsmühlen, die von Gläubigen im Kreis gedreht wurden, während sie um ein zentrales Gebäude liefen. Auch ich nahm mir einen Moment, um an diesem Ritual teilzunehmen, bevor ich weiterfuhr.

Die Straße wurde nun hügeliger, verlief aber insgesamt bergab. Als ich einem geplanten Abzweig folgte, war ich zunächst unsicher, ob er der richtige Weg war – er wirkte schmal und unbelebt. Doch nach einem kurzen Abschnitt im schlechten Zustand führte er entlang des Jinsha-Flusses, mit ständigen Auf- und Abstiegen. Kurz vor meinem Ziel entdeckte ich ein Handy auf der Straße. Ich hob es auf, um es im nächsten Dorf abzugeben, doch nur wenige Sekunden später kam mir ein Auto entgegen, dessen Insassen das Telefon suchten. Es gehörte tibetischen Nomaden, die etwas weiter oben in Zelten lebten, und ihre Freude über den Fund war deutlich zu sehen.

In Zhenda, an der Grenze zwischen Qinghai und Sichuan, war ich zunächst etwas angespannt: In dieser Region begegnet die Polizei Ausländern oft mit Misstrauen. Zu meiner Erleichterung verlief die Kontrolle jedoch völlig unkompliziert. Im Dorf suchte ich zunächst in einem Supermarkt nach Vorräten und fragte dann die anwesenden Männer, ob mich jemand für die Nacht aufnehmen könnte. Zunächst lehnten alle ab. Als schließlich ein weiterer Mann hinzukam und mein Anliegen verstand, bot er mir sofort eine kostenlose Übernachtung an. Kurz darauf meldete sich auch ein anderer – diesmal jedoch mit der Forderung nach 200 Yuan. Seine plötzliche Geldforderung, nachdem er zuvor „keinen Platz“ gehabt hatte, ärgerte mich, und so nahm ich dankbar das Angebot des ersten Mannes an.

Sein Haus lag direkt gegenüber, er zeigte mir mein Zimmer und bat seine Frau, mir etwas Warmes zu kochen. Nach diesem anstrengenden Tag genoss ich das Essen, auch wenn ich nicht viel schaffte, da ich zuvor schon gut gegessen hatte. Schließlich legte ich mich ins Bett, während draußen starker Regen fiel – das Wasser, das diese hochgelegene Region so grün macht.

Am Morgen war ich dann noch mal bei der Yak Herde dabei.

Ein junges Yak.

Ein sehr schönes Felsmassiv zwischen den grünen Bergen.

Tempel, Besuch mit Bekanntschaft.

Sehr schöne tibetische Eingangstore immer wieder neben der Straße.

Ein gigantischer tibetischer Tempel nahe Yushu

Der Buddha im Zentrum des tibetischen Dorfes.

Mal wirken lassen…

Wenn sich die Gebetsmühlen im Wind drehen, kann das doch nur ein gutes Omen sein.

Nun im Tibet des Districts Sichuan. 

Der höchste Pass meiner Reise und eine herzliche Einladung


Am Morgen erwachte ich ausgeschlafen und erholt. Die Entscheidung, in einem Hotel zu übernachten, hatte sich als goldrichtig erwiesen – vermutlich hatten die Höhe, die körperliche Anstrengung sowie möglicherweise verdorbenes Essen oder Trinken in den vergangenen Tagen an meinen Kräften gezehrt. Nun konnte ich nahtlos in den neuen Tag starten.

Gleich zu Beginn führte der Weg aus dem Dorf hinauf auf den ersten Pass des Tages, der auf 4.400 Metern Höhe lag. Auf dem Weg dorthin passierte ich ein prachtvolles tibetisches Stadttor, das mir sinnbildlich den Übergang in eine längere Phase völliger Abgeschiedenheit signalisierte – umgeben von Natur und Bergen, bis ich wieder auf eine Stadt treffen würde. Bemerkenswert ist, dass sich auf fast jeder Passhöhe eine tibetische Grabstätte, ein Denkmal oder ein Kloster befindet. Auch auf diesem ersten Pass stand ein kleines tibetisches Kloster, dessen kunstvolle Verzierungen, leuchtende Farben und aufgemalten Geschichten mich tief beeindruckten. Nach einer kurzen Pause, um den Anblick zu genießen, begann die Abfahrt.

Auf etwa 4.200 Metern angekommen, begann der eigentliche Kraftakt des Tages: ein langer Anstieg von rund 700 Höhenmetern. Links und rechts ragten die Berge imposant in den Himmel, während sich die Straße stetig bergauf schlängelte – mit gelegentlichen kurzen Abfahrten, bevor es wieder weiter nach oben ging. Nach dreieinhalb Stunden ununterbrochenen Tretens erreichte ich schließlich den höchsten Punkt, den ich jemals mit dem Fahrrad erklommen hatte: 4.815 Meter über dem Meeresspiegel.

Schon während der letzten Stunde hatte ich beobachtet, wie sich hinter mir dunkle Wolken zusammenzogen. Aus den Erfahrungen der letzten Tage wusste ich, wie schnell hier in extremer Höhe das Wetter umschlagen kann. Deshalb verweilte ich nur kurz auf der Passhöhe und begann sofort mit der Abfahrt – die Regenfront war kaum fünf Minuten entfernt. Da dieser Pass über die umliegenden Gipfel hinausragte, bot er kaum natürlichen Schutz vor dem nahenden Unwetter.

Die Abfahrt war ein rauschendes Fest der Freude: Innerhalb von nur zehn Minuten legte ich 500 Höhenmeter bergab zurück und erreichte dabei Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h. Alles, was ich mir in den Stunden zuvor mühsam erkämpft hatte, flog nun im Fahrtwind an mir vorbei.

In Gyairong angekommen, suchte ich zunächst ein Restaurant auf, um am Nachmittag ausgiebig zu essen, und füllte anschließend in einem kleinen Supermarkt meine Vorräte an Essen und Trinken auf. Da die Wettervorhersage für die Nacht Dauerregen ankündigte und der Himmel sich zusehends verdunkelte, machte ich mich auf die Suche nach einem geschützten Schlafplatz.

Hinter dem Dorf entdeckte ich das erste ländliche Anwesen, wo gerade ein junger Mann auf dem angrenzenden Feld arbeitete. Ich fragte ihn, ob ich mein Zelt wettergeschützt in einem der Gebäude aufstellen dürfe. Zu meiner Freude stimmte er sofort zu – und bot mir sogar an, im Wohnzimmer seiner Familie auf einem Bett zu schlafen. Dankbar nahm ich dieses großzügige Angebot an.

Am Abend saßen wir lange zusammen und unterhielten uns mithilfe von Übersetzer-Apps, die erstaunlich gut funktionierten. Die Familie war sehr neugierig auf meine Reise und wollte alles über meinen bisherigen Weg erfahren. Später führten sie mich hinaus, um mir ihre Yak-Herde zu zeigen.

Müde, erfüllt von dieser warmherzigen Begegnung und mit der wohligen Wärme des Kamins im Rücken, schlief ich schließlich im Wohnzimmer ein – während draußen der Regen unaufhörlich auf das Dach prasselte.

Das schönste Stadttor, dass ich bisher hier im Tibet gesehen habe.

einfach wahrhafte Kunst.

Bei solch einem schönen Tor muss ein Selfie auch sein.

und dann geht es wieder hoch in die Berge. 

Auf dem ersten kleinen Pass des Tages ging es dann auch an diesem Tempel vorbei.

Nach einem langen Aufstieg kam ich an meinem höchsten Pass bisher entlang, auf unglaublichen 4815 Höhenmeter ohne Sauerstoffflasche. Das war schon krass.

Auf 4815 Höhenmeter, kam dann ein großes Gewitter und viel Regen mir gefährlich nahe. Das hieß für mich schnell abfahren.

Glücklicherweise wurde ich bei dieser netten tibetischen Familie aufgenommen. 

Und jetzt war für mich Shooting Zeit angesagt. Alle wollten mit mir Bilder in allen Konstellation machen.

Diesen Junge hatte ich als erstes getroffen, als ich an dem Haus vorbeigefahren war und nach Leuten gesucht habe. Er war traurig, dass ich am nächsten Tag wieder gefahren bin. Es war sehr nett mit der Familie. Danke für alles.

 
Müdigkeit, Höhenluft und eine Begegnung mit der Polizei 
 
 
Die letzte Nacht war leider alles andere als erholsam. Immer wieder wachte ich auf und fand nur schwer zurück in den Schlaf. Am Morgen gesellten sich leichte Kopfschmerzen und ein Kratzen im Hals hinzu. Ich vermute, dass gleich mehrere Faktoren dafür verantwortlich waren: Zum einen hatte ich in meiner letzten Unterkunft Wasser auffüllen wollen, das mir aus einer Art Regentonne in die Flaschen gefüllt wurde – möglicherweise nicht ganz sauber. Zum anderen lag mein Schlafplatz auf fast 4.500 Metern Höhe, was ohne erholsamen Schlaf für den Körper sehr anstrengend ist. Und schließlich war der „Lost Place“, an dem ich übernachtet hatte, vielleicht doch etwas zu unheimlich, um tief und fest zu schlafen. 
 
Trotz der Müdigkeit packte ich am Morgen meine Sachen und fuhr bei Sonnenaufgang los. Gleich zu Beginn warteten 230 Höhenmeter auf mich, bis ich den ersten Pass des Tages erreichte. Wie schon an den Vortagen blies mir auch heute wieder der morgendliche Gegenwind entgegen. Nach der Passhöhe auf knapp 4.600 Metern folgte eine Abfahrt auf etwa 4.200 Meter. Aus diesem Tal stieg die Strecke wieder auf fast 4.600 Meter an – diesmal jedoch deutlich steiler, was in dieser Höhe mit der dünnen Luft besonders kräftezehrend war. 
 
Bevor ich den zweiten Pass erreichte, machte ich eine ungewöhnliche Beobachtung: In der Ferne entdeckte ich ein wolfsähnliches Tier, das sich gerade an einem toten Yak labte. Vermutlich handelte es sich um einen Hund, doch die Ähnlichkeit zu einem Wolf war verblüffend. Der steile Anstieg danach brachte mich ordentlich außer Atem, und mein Schlafdefizit machte sich deutlich bemerkbar. 
 
Nach einer weiteren Abfahrt erreichte ich die nächste Stadt, kaufte Essens- und Trinkvorräte und gönnte mir eine Mahlzeit in einem kleinen Restaurant. Danach ging es weiter zur nächsten Stadt, rund 50 Kilometer entfernt. Die Strecke führte durch atemberaubende Landschaften mit großen grünen Bergen und Flüssen, die sich malerisch durch die Täler schlängelten. Ständiges Auf und Ab sorgte für eine angenehme Abwechslung zu den langen Anstiegen und Abfahrten der letzten Tage. Die Wolken zogen erneut bedrohlich zu, doch ich erreichte rechtzeitig die Stadt Zhidoi. 
 
Da ich dringend Ruhe brauchte, suchte ich mir ein Hotel. Den Preis konnte ich von 270 Yuan auf 170 Yuan herunterhandeln – etwa 20 Euro. Doch es gab ein Problem: Als Ausländer musste ich polizeilich registriert werden. Da die Hotelangestellte die Polizei nicht erreichen konnte, kündigte sie an, dass man mich später befragen würde. Ich befürchtete schon, dass mir das Radfahren im restlichen Teil von Qinghai verboten werden könnte. 
 
Ich duschte, legte mich ins Bett und schlief erst einmal zweieinhalb Stunden. Am Abend ging ich nebenan essen, kaufte noch Proviant für den nächsten Tag und kehrte zurück ins Hotel. Kurz darauf klopfte es an meiner Tür: Zwei Polizisten standen davor. Im Foyer befragten sie mich – sachlich und korrekt, ganz anders als manche Begegnungen zuvor. Ihr Hauptanliegen war, dass ich die Region so bald wie möglich verlasse. Als ich erklärte, dass ich in zwei Tagen in Sichuan sein werde, waren sie zufrieden. Sie nahmen meine Personalien auf, machten noch ein gemeinsames Foto und verabschiedeten sich. 
 
Erleichtert darüber, dass keine weiteren Schwierigkeiten entstanden, legte ich mich ins Bett – in der Hoffnung, dass die kommende Nacht erholsamer werden würde und ich am nächsten Tag wieder voller Energie in die Pedale treten kann. 

Mit Sonne durch die hohen grünen Berge.

Von dieser Natur kann ich einfach nicht genug haben. Es ist einfach zu schön.

Auch auf dem Gipfel heute, gab es wieder einen Turm aus tibetischen Fahnen.

Die Sicht vom Pass herunter in die grünen Berge.

diese schöne, bedeutsame Statue der Tibeter hat meine Aufmerksamkeit geweckt. Die Bedeutung der Statue ist folgende:
Diese Statue stellt in der tibetischen Tradition meist die „Vier harmonischen Freunde“
(oder „vier harmonischen Wesen“) dar: 
Elefant, Affe, Hase und Vogel 
(manchmal stilisiert als Mensch statt Hase). 

Sie symbolisiert Zusammenarbeit, Respekt zwischen Jung und Alt sowie Harmonie zwischen verschiedenen Wesen, basierend auf einer buddhistischen Jataka-Erzählung. 

Der Elefant unten trägt die anderen, weil er der Älteste ist – und so helfen sich alle gegenseitig. 

Ein Fluss mit viel dreckigen Wasser aus den hohen Bergen.

Zwei Pässe, verlassene Häuser und eine Eule 
 
Am Morgen stand ich früh auf, packte meine Sachen, verabschiedete mich vom Besitzer der Unterkunft und füllte noch einmal meine Wasserflaschen auf. Bevor ich das Dorf verließ, machte ich noch einen Abstecher zum Supermarkt, um meine Essensvorräte aufzustocken – schließlich lagen rund 150 km vor mir, in denen es so gut wie keine Versorgungsmöglichkeiten geben würde. 
 
Mit genügend Essen und Wasser im Gepäck nahm ich den ersten der beiden großen Pässe des Tages in Angriff. Der morgendliche Gegenwind machte den Anstieg mühsam, und so brauchte ich einiges an Geduld, um schließlich den Pass auf 4.634 m zu erreichen. Dort legte ich eine kurze Essenspause ein, bevor es für etwa 20 km kontinuierlich bergab auf 4.200 m ging. In einem kleinen Dorf am Talboden kehrte ich zum Mittagessen ein. Eigentlich wollte ich mir dort ein imposantes buddhistisches Kloster ansehen, doch es war leider für Besucher geschlossen. 
 
Anschließend begann der zweite Anstieg – von 4.200 m hinauf auf knapp 4.600 m. Zum Glück war der Wind nun schwächer, sodass ich gleichmäßiger vorankam. Dennoch zwang mich eine bedrohlich wirkende Wolkenfront zu einer kurzen Rast unter einer Straßenunterführung. Diese erwies sich jedoch als weniger geeignet: Statt eines offenen Raumes befand sich darin nur ein großes Rohr. Nach dem gestrigen Gewittererlebnis wollte ich auf keinen Fall erneut in eine lebensgefährliche Situation geraten. 
 
Nach dieser Pause erklomm ich den Pass und wurde mit einer traumhaften Abfahrt durch weitläufige, sattgrüne Berglandschaften belohnt. Auf der Suche nach einem Schlafplatz überquerte ich eine Brücke und entdeckte ein kleines Dorf zwischen zwei Gebirgszügen. Stromleitungen führten dorthin, doch als ich die wenigen Häuser erreichte, fand ich keine Menschenseele. Es wirkte, als sei der Ort schlagartig verlassen worden. In den Gebäuden hingen noch tibetische Wandverzierungen, und verlassene Ställe deuteten darauf hin, dass hier einst Yak-Herden gehalten wurden. 
 
Zum Übernachten wählte ich schließlich einen der leeren Ställe. In den Häusern selbst zu schlafen erschien mir zu unheimlich – man weiß ja nie, ob plötzlich doch jemand auftaucht. Bei meiner Erkundung der Gebäude entdeckte ich sogar eine kleine Eule, die am helllichten Tag offenbar auf Futtersuche war. 
 
Nach einem wunderschönen Sonnenuntergang in der engen Schlucht, umgeben von imposanten Bergen, legte ich mich ins Zelt. Leider meldete sich mein Magen mit verdächtigem Gurgeln – ein untrügliches Zeichen dafür, dass ich vielleicht etwas Verdorbenes gegessen hatte oder das Wasser vom Restaurant nicht ganz sauber war. Ich hoffe sehr, dass morgen wieder alles in Ordnung ist. 

Gute Straßen, luftige Höhe und grüne Berge

Der erste hohe Pass für heute mit 4634 m. 

Auch hier war ein Fahnen Tipi am Bergpass. 

Im nächsten Dorf angekommen und dort waren wieder prunkvolle tibetische Tempel.

Dann gab es erst mal lecker essen und eine gute Stärkung.

Selbst die Laternen sind tibetisch angemalt.

die traurige Geschichte mit dem kleinen, einsamen Lämmchen im Blogeintrag —>

mein heutiger Schlafplatz in einem verlassenen Yak-Stall in einem verlassenen, tibetischen Dorf in den Bergen 4500 Höhenmetern.

Blitze, Berge und ein warmes Bett in Yuge 
 
Am Morgen setzte ich meine Fahrt im leichten Regen fort. Ich verabschiedete mich von den überaus freundlichen Bauarbeitern, die mir am Vorabend eine trockene Unterkunft ermöglicht hatten. Schon kurz nach dem Start ging es mit kräftigem Gegenwind bergauf – der erste Pass lag auf 4.500 m und verlangte mir einiges ab. 
 
Nach der Abfahrt folgten mehrere kleinere Anstiege. Während ich die Hügel hoch und runter fuhr, rückte eine dunkle Regenfront bedrohlich näher. In der Hoffnung auf einen trockenen Rastplatz entdeckte ich eine Unterführung unter der Straße. Dort floss zwar ein Bach hindurch, doch ein schmaler Streifen daneben war frei genug, um mein Rad abzustellen und im Schutz der Brücke mein Mittagessen zu genießen. 
 
Als der Regen nachließ, fuhr ich optimistisch weiter – doch die Wetterlage änderte sich schnell. Auf dem Anstieg zum zweiten Pass bemerkte ich, dass der Wind gedreht hatte. Die schwarzen Wolken, die eben noch von mir weggezogen waren, kehrten nun rasch zurück. Die Landschaft bot zwar links und rechts größere Berge, doch der Pass selbst lag relativ offen. 
 
Kaum oben angekommen, schlug das Wetter zu. Ich wollte mein Fahrrad in den Straßengraben legen, um mich vor Blitzen zu schützen – in diesem Moment schlug ein Blitz nur 50 m entfernt in einen Mobilfunkmast auf einem kleinen Hügel ein. Vor Schreck kauerte ich mich flach in den Graben, das Herz raste. Auch wenn der Mast und die Berge in der Umgebung höher waren, fühlte ich mich der Naturgewalt schutzlos ausgeliefert. Glücklicherweise folgte kein zweiter Blitz, doch ein heftiger Hagelschauer prasselte auf mich nieder, gefolgt von starkem Regen. 
 
Durchnässt, aber erleichtert, stieg ich wieder aufs Rad und setzte meine Fahrt fort – diesmal mit noch wachsamerem Blick zum Himmel. Mehrere weitere Anstiege folgten, bevor ich schließlich das Dorf Yuge erreichte. Dort bestellte ich in einem kleinen Restaurant eine riesige Portion Nudeln mit Ei und Gemüse, die ich hungrig verschlang. 
 
Eigentlich rechnete ich fest damit, dass – wie in weiten Teilen Qinghais – keine Ausländer in Unterkünften aufgenommen werden. Umso überraschter war ich, als mir der Besitzer von sich aus ein Zimmer anbot – und das für nur einen Euro, inklusive Kaminheizung. Insgesamt kosteten mich das Essen, das warme Zimmer und die gemütliche Feuerwärme gerade einmal zehn Euro. 
 
Direkt neben dem Restaurant entdeckte ich einen buddhistischen Tempel. Nach dem Essen nutzte ich die Gelegenheit für einen Besuch und ließ mich von den kunstvollen Details, den leuchtenden Farben und den in Malereien erzählten Geschichten faszinieren. Zurück in meiner Unterkunft lud ich alle technischen Geräte auf – wer weiß, wann ich das nächste Mal über Nacht Strom haben würde. 
 
So endete ein ereignisreicher Tag, eingekuschelt in ein fast schon zu warmes Bett. 

Eine Yak-Herde in den grünen Bergen des Hochplateau

Das Fahrrad und ich in schönster Landschaft.