Vorbereitungen für den Rahmenwechsel

Heute stand Organisation pur auf dem Programm: Flug für morgen buchen, Fahrrad in die Transportbox verpacken und alle weiteren logistischen Dinge klären. Ich nahm mir außerdem die Zeit, alle Taschen auszupacken und systematisch durchzugehen, was ich tatsächlich brauche – und was wieder mit nach Deutschland kann.

Ich merke immer mehr, dass ich zu viel Gewicht mitschleppe. Also: Ballast abwerfen. Ziel ist es, das Fahrgewicht deutlich zu reduzieren, um künftig leichter unterwegs zu sein – körperlich wie mental.

Nachdem das alles erledigt war, packte ich mein Handgepäck, aß noch eine Kleinigkeit und telefonierte nach Deutschland, um sicherzustellen, dass dort in den kommenden Tagen alles reibungslos läuft.

Meine Taschen bleiben übrigens bei Haidos – denn am Rad selbst wird alles ausgetauscht. Es ist unglaublich nett von ihm, dass ich sein Vertrauen genieße: Er hat mir sogar einen Haustürschlüssel überlassen, damit ich jederzeit zurück in seine Wohnung kann, wenn ich aus Deutschland wiederkomme.

Nach all den Erledigungen fiel ich dann zufrieden und etwas erschöpft ins Bett.

Fahrrad kurz vor dem Auseinanderbauen vor schöner Tür 

Kulturschock Deutschland für wenige Tage, bis ich wieder zurück in Kirgistan bin.

Taxi-Odyssee nach Bischkek

Nach dem gestrigen Desaster in den Bergen entschied ich mich, den Weg nach Bischkek per Taxi zu bewältigen. Eigentlich wären es nur noch 350 km gewesen – jetzt, nach der Umkehr, waren es wieder 650 km. Mit der anstehenden Generalüberholung meines Fahrrads und der ohnehin angespannten Situation wollte ich nichts mehr riskieren.

Ein Taxi mit Platz für Fahrrad und Taschen zu finden, war jedoch leichter gesagt als getan. Die Betreiber des Hostels, in dem ich eine Nacht verbracht hatte, bastelten mir ein Pappschild und meinten, ich solle mein Glück beim Trampenversuchen. Also stand ich zwei Stunden lang in der glühenden Mittagshitze am Straßenrand. Drei Autos hielten – alle ohne Platz für mein Gepäck.

Irgendwann sprach mich ein Mann an. Er könne mich in 10 Minuten für 30 € nach Bischkek bringen. Ich war erleichtert. Doch: Er kam nicht. Also wieder raus an die Straße mit dem Schild. Nach weiteren eineinhalb Stundentauchte er schließlich auf – diesmal mit einem vollen Taxi. Er sagte, sein Kollege könne mich in 2,5 Stundenmitnehmen.

Inzwischen war ich ordentlich genervt von der Unzuverlässigkeit. Ich ging zurück ins Hostel, um dort auf „Kollege Nummer zwei“ zu warten. 15:00 Uhr – niemand da. 15:30 Uhr – immer noch niemand. Die Ausrede: „Er wartet noch auf eine Passagierin.“ Erst um 16:15 Uhr tauchte der Fahrer tatsächlich auf.

Endlich ging es los. Fahrrad aufs Dach, Taschen ins Auto – und dann der nächste Dämpfer: Die Passagierin hatte ihren Lockenstab und Föhn vergessen, also wieder zurück. Danach hielt der Fahrer gefühlt alle 500 Meter, um noch jemanden für den letzten Platz zu finden. Es dauerte fast eine Stunde, bis wir wirklich Fahrt aufnahmen.

Am Toktogul-See machten wir dann einen Stopp. Der Fahrer und ich sprangen kurz ins Wasser – eine kurze Erfrischung. Danach ging es weiter, inklusive Essenpause. Mein Magen war jedoch immer noch gereizt vom schlechten Essen in den Bergen, und der Stress hatte sein Übriges getan. Ich bekam abends erneut heftige Blähungen.

Nun war es dunkel. Der Fahrer fuhr viel zu schnell, bremste abrupt, riss das Lenkrad in Kurven hin und her, und überholte riskant. Mein Magen wurde dabei so oft durchgewirbelt, dass ich ihn kaum noch beruhigen konnte.

Um drei Uhr morgens kam ich schließlich in Bischkek bei Haidos, einem Fahrradmechaniker, an. Sein Kontakt war mir in Osh vermittelt worden. Trotz der Uhrzeit stand er auf, um mich zu empfangen – das rechne ich ihm hoch an. Nach einem rettenden Besuch der Kloschüssel konnte sich auch mein Magen endlich wieder entspannen.

Die letzten Kilometer nach Bishkek auf dem Dachgepäckträger 

Bei über 4000m muss ich mich neben Sonnencreme auch bedecken, da meine Haut in dieser Höhe sonst verbrennt

Die nächste Reparatur hat nicht lange gedauert. Diesmal hat sich der Mantel verabschiedet und ist an der äußeren Naht gerissen. Der Schlauch hat somit aus dieser Naht aus der Felge heraus geschaut. Wie durch ein Wunder ist im Schlauch nichts passiert. Hatte ich auch noch nicht, dass ein Schlauch länger überlebt hat, als der Mantel.

Hier sieht man den herausschauenden Schlauch. Wie ein großer Abszess.

Diese Aussicht hier in der besonderen Landschaft ist der Wahnsinn 

Malerische Felsen 

Aussicht über das Tal in dem Murghob liegt.

Rückzug vom Pass und Höllenfahrt

Trotz neun Stunden Schlaf fühlte ich mich am Morgen seltsam benebelt und träge. Mein Körper wirkte schlapp, mein Kopf unklar – keine gute Voraussetzung für einen Tag in den Bergen. In der Nacht hatte ich stark geschwitzt und spätestens bei meinem morgendlichen Toilettengang wurde mir klar, woran es lag: Das Essen der Familie, die mich am Vorabend eingeladen hatte, war wohl doch nicht ganz gut gewesen.

Ich versuchte es trotzdem. Nach etwa 15 Kilometern begann der Aufstieg – es wurde zunehmend steil, heiß und steinig. Als meine Reifen auf dem losen Untergrund durchdrehten und ich kaum noch vorankam, setzte ich mich unter einen Baum. Ich war völlig kraftlos.

Wie aus dem Nichts kam ein alter sowjetischer Viehtransporter vorbei. Ich hielt ihn an und fragte, ob er mich mitnehmen könne – er sagte ja. Hinten auf der Ladefläche war bereits eine Mutterkuh mit Kalb. Dazu kamen jetzt mein Fahrrad und meine Taschen. Ich dachte: „Wird schon gehen.“

Doch was folgte, war eine Höllenfahrt. Die Federung des Lasters war quasi nicht vorhanden – Starrgabel-Feeling pur. Bei jedem Loch wurde ich gegen die Metallwand geschleudert, mein Fahrrad flog kreuz und quer durch die Ladefläche. Zweimal durchquerten wir Flüsse, bei denen ich allein definitiv nicht durchgekommen wäre. Als wir schließlich zwei riesige Bodenwellen passierten, wurden die Kühe mit voller Wucht gegen mich geschleudert – da hörte der Spaß auf.

Ich rief dem Fahrer zu, dass ich sofort aussteigen will. Weder ich noch mein Rad konnten diese Tortur länger mitmachen. Dann verlangte der Fahrer auch noch Geld für die Schmerzen, wie er es nannte – eine Frechheit! Ich gab ihm trotzdem einen kleinen Betrag und war froh, dass er mich nicht weiter nervte.

Vor mir lag nun der berüchtigte Pass – 1000 Höhenmeter auf 6 Kilometern, mit einer durchschnittlichen Steigung von 23 %. Unmöglich mit meinem Reiserad und Gepäck. Zum ersten Mal auf dieser Reise musste ich mir eingestehen, dass ich etwas nicht fahren konnte. Aber zurück? Auch das war nicht einfach. Der steile, unwegsame Weg mit Flussdurchquerungen war auf zwei Rädern nicht passierbar.

Ein kleines Jurtendorf wurde mein Rettungsanker. Einer der Männer dort hatte einen kleinen Transporter – meine einzige Chance. Doch er roch meine Notlage und wollte 100 Dollar für die 70 Kilometer zurück in die nächste Stadt Bazar-Korgon – das Fünffache des normalen Preises. Ich blieb hartnäckig, bot ihm 50 Dollar (immer noch überteuert, aber fairer). Als ich den Schein schließlich in der Hand hielt, lenkte er ein.

Also wurde ich mitsamt meinem Rad und Gepäck wieder zurück ins Tal gebracht – alles, was ich heute und gestern mühsam erkämpft hatte, war damit zunichte. Aber: Ich war sicher raus aus den Bergen.

In Bazar-Korgon suchte ich lange nach einer Unterkunft, fand schließlich ein einfaches Hotel – und fiel völlig erschöpft ins Bett. Was für ein Tag.

Ein Wasserfall in den Kirgisischen Bergen

Fahrradtransport runter vom Berg durch Flüsse und extreme Schotterpiste.

Raus aus der Sackgasse zurück in die nächste Stadt 

Aufbruch in die kirgisischen Berge

Ich wachte heute vom Zwitschern der Vögel auf – ein friedlicher Start in den Tag. Ohne lange zu zögern, sprang ich direkt in den See neben meinem Schlafplatz und schwamm eine Runde. Der kühle Morgenschwumm war erfrischend und belebend – genau das Richtige, um wach zu werden.

Anschließend begann mein richtiger Einstieg in die kirgisischen Berge. Anfangs war der Weg noch asphaltiert, doch das änderte sich bald – wie so oft wurde aus Teer wieder Offroad-Schotterpiste. Irgendwann hielt ich bei einem kleinen Supermarkt in einem winzigen Dorf. Noch während ich meinen Einkauf machte, lud mich die Familie dort zum Essen ein – eine spontane und herzliche Geste, wie ich sie hier schon oft erleben durfte. Sie boten mir sogar an, über Nacht zu bleiben. Ich lehnte dankend ab, da ich unbedingt noch zwei Stunden weiterfahren wollte, um mir für den morgigen Passanstieg genügend Zeit zu verschaffen.

Später schlug ich mein Zelt am Fluss, etwas unterhalb des Weges, gut versteckt auf. Ich wollte heute früh schlafen und die Ruhe genießen. Gegessen hatte ich bereits bei der Familie, also gönnte ich mir nur noch etwas Körperpflege: Waschen im Fluss, frisches Wasser auffüllen, ein bisschen entspannen.

Doch wie so oft blieb ich nicht lange ungestört. Ein paar Kinder aus einem nahen Jurtendorf entdeckten mein Lager und belagerten mich neugierig. Zunächst war das noch in Ordnung, aber irgendwann begann das typische Betteln um Geld, Getränke oder Kleidung – diesmal war es meine Fanta für morgen. In solchen Momenten merke ich, wie erschöpft ich eigentlich bin. Es ist schwer, das von außen zu verstehen, aber wenn man jeden Tag Aufmerksamkeit bekommt, keine Ruhe hat und ständig angequatscht wird, zehrt das irgendwann an den Nerven – vor allem, wenn man sich eigentlich nach Stille sehnt.

Als die Kinder schließlich gingen, kehrte endlich die ersehnte Ruhe ein. Das Plätschern des Flusses, die frische Luft, die Einsamkeit – genau deshalb mache ich diese Reise. Ich schlief ein, während das Wasser neben mir ruhig vor sich hinfloss.

Die Eingangstore von den Dörfern in Kirgistan sind immer unterschiedlich 

Ein großes faszinierendes Felsenmassiv auf dem Weg in die kirgisischen Berge

Geburtstag auf dem Fahrrad

Heute war ein ganz besonderer Tag: Mein 21. Geburtstag – und wie sollte ich ihn anders verbringen als auf dem Fahrrad! Alles war gesattelt, die Taschen gepackt, der Abschied im Hostel gemacht. Es ging los – auf Richtung Bischkek.

Doch der Tag hatte es in sich: 40 Grad in der prallen Sonne, kaum Schatten und die gefühlt endlosen Hügel verlangten mir einiges ab. Die Hitze erinnerte mich an die Wüsten in Kasachstan und Usbekistan. Manchmal war sie so intensiv, dass ich Gänsehaut bekam – diese Art von Hitze, bei der sich die Haut anfühlt, als würde sie glühen. Immer wieder musste ich unter Bäumen am Straßenrand pausieren, um nicht völlig zu überhitzen. Noch vor wenigen Tagen war ich bei angenehmen 20 Grad unterwegs – mein Körper hatte sich auf die Hitze noch nicht wieder eingestellt.

Nach über 105 Kilometern, mehreren Anstiegen und etwa sieben Litern Wasser, erreichte ich endlich einen See. Die Erfrischung war pure Erlösung – körperlich wie mental. Dort waren auch einige andere Menschen, die mir gleich Wassermelone und Fladenbrot anboten. Eigentlich sehnte ich mich nach etwas Sättigendem wie Nudeln, aber aus Respekt wollte ich das freundliche Angebot nicht ausschlagen.

Später, als die Badestelle ruhiger wurde, kochte ich mir doch noch meine heiß ersehnten Nudeln. Währenddessen kamen die Leute, die sich um die Anlage kümmerten, und schenkten mir zusätzlich noch eine Fanta, frische Erdbeeren, Mirabellen und noch mehr Brot. Es war nicht viel – aber gerade durch diese herzliche Geste wurde mein Geburtstag zu etwas ganz Besonderem.

Ein einfaches, echtes Geburtstagsgeschenk – mitten in der Natur, nach einem herausfordernden Tag, irgendwo in Kirgistan.

Abends legte ich mich auf einer kleinen Holzplattform am Wasser zur Ruhe, vollkommen erschöpft – und zufrieden. Ein Geburtstag, den ich sicher nie vergessen werde.

Bei 40 Grad an meinem Geburtstag war die Hitze extrem 

Bei einer schattigen Pause bei einem LKW-Fahrer bekam ich Besuch von einer Gottesanbeterin 

Aussicht vom Berg auf die glühende Ebene 

Geburtstagsessen am See mit Wassermelone 

Sonnenuntergang über dem See nach einem she heißen Tag.

Planung, Videoschnitt & eine Entscheidung

Auch heute gönnte ich mir noch einen Erholungstag in Osh. Die letzten Wochen waren intensiv – körperlich wie mental – und ich merkte, wie gut mir dieser ruhigere Rhythmus tat. Ich nutzte die Zeit, um meine Kurzvideos der vergangenen Etappen zu schneiden. Die vielen Eindrücke in kompakte Clips zu bringen, hilft mir auch, Erlebtes zu verarbeiten.

Ein besonders wichtiger Punkt stand heute ebenfalls an: ein Meeting mit Böttcher, dem Hersteller meines Fahrrads. Die Probleme mit meinem Rahmen hatten mir in den letzten Tagen viele Gedanken und Sorgen bereitet – nicht nur technisch, sondern auch emotional. Umso erleichterter war ich, dass wir gemeinsam eine gute Lösung fanden.

Der Plan: Ich werde in Bischkek für etwa eine Woche nach Deutschland fliegen. Von dort aus geht es mit dem Auto nach Wesseln, wo ich zusammen mit den Mechanikern den Rahmen und alle betroffenen Komponenten austauschen werde. Danach fliege ich über Frankfurt zurück nach Bischkek, um meine Reise fortzusetzen.

Natürlich ist Fliegen nicht ideal, vor allem unter dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes. Aber in dieser Situation ist es für mich die einzige sinnvolle Option, um möglichst bald und sicher weiterfahren zu können. Ich hoffe sehr, dass der neue Rahmen mir künftig keine Sorgen mehr bereitet. Solche technischen Probleme und die damit verbundene Unsicherheit zehren an meinen Nerven – und gehören zu den Dingen, auf die ich in Zukunft gerne verzichten würde.

In Osh ging es dann endlich mal wieder zum Friseur und Barber

Blogarbeit & Pizza: Ein Tag in Osh

Heute stand zur Abwechslung einmal kein Pass, kein Zeltaufbau und keine staubige Straße auf dem Programm – sondern Bildschirmarbeit. Ich widmete mich meinem Blog und verbrachte mindestens acht Stunden damit, Texte zu überarbeiten, Bilder auszuwählen und alles hochzuladen. Durch das langsame Internet in Osh wurde das Einfügen der Bilder zur Geduldsprobe. Der Text hingegen ließ sich vergleichsweise unkompliziert einfügen. Es ist schon interessant, wie viel Arbeit hinter einem einzelnen Beitrag steckt – vor allem, wenn man alles unterwegs macht.

Am Abend wurde ich dann belohnt: Gemeinsam mit Uta, einem amerikanischen Radreisenden und einem älteren Australier, ebenfalls mit dem Rad unterwegs, ging es zum Pizzaessen. Allein das Gefühl, in einem Restaurant mit Auswahl zu sitzen, ist nach den Tagen im Pamir ein absoluter Luxus. Supermärkte, frisches Obst, kalte Getränke – all das war in den letzten Wochen eher Ausnahme als Regel.

Nach einem langen, erfüllten Tag mit tiefen Gesprächen und gutem Essen ging es schließlich in ein richtig weiches Bett – ein Genuss, den ich mittlerweile wirklich zu schätzen weiß.

Aussicht auf dem Hochplateau auf die Berge

Bei über 4000m muss ich mich neben Sonnencreme auch bedecken, da meine Haut in dieser Höhe sonst verbrennt

Die nächste Reparatur hat nicht lange gedauert. Diesmal hat sich der Mantel verabschiedet und ist an der äußeren Naht gerissen. Der Schlauch hat somit aus dieser Naht aus der Felge heraus geschaut. Wie durch ein Wunder ist im Schlauch nichts passiert. Hatte ich auch noch nicht, dass ein Schlauch länger überlebt hat, als der Mantel.

Hier sieht man den herausschauenden Schlauch. Wie ein großer Abszess.

Diese Aussicht hier in der besonderen Landschaft ist der Wahnsinn 

Malerische Felsen 

Aussicht über das Tal in dem Murghob liegt.

Von Pässen und Parks: Mit voller Wucht nach Osh

Ausgeschlafen und mit einem Müsli samt frischem Obst und Joghurt gestärkt, startete ich in den Tag – bereit für die nächste Herausforderung: ein durchgehender Anstieg von 900 Höhenmetern auf 18 Kilometern. Kein Spaziergang, aber auch nichts, was ich nicht schon in anderer Form erlebt hätte. Stück für Stück schraubte ich mich nach oben. In der angenehmen Luft zwischen 1000 und 2000 Metern ließ sich trotz Anstrengung gut atmen. Es ist faszinierend, wie schnell man wieder Höhe gewinnt, wenn man einfach dranbleibt.

Kurz vor dem Pass verdunkelte sich der Himmel. Bedrohliche Wolken zogen auf, dann setzte Regen ein. Ich suchte Unterschlupf bei einer Gruppe Bauarbeiter, die mir einen Platz unter ihrem Schirm anboten. Dort machte ich eine Pause, zog meine Regenkleidung an – eine weise Entscheidung, denn bald wurde es kälter und die Schauer intensiver. Der Pass lag bei rund 2300 Metern, und trotz Regen konnte ich die friedlich zwischen den grünen Hängen liegenden Jurten-Dörfer bewundern. Diese Zelt-Siedlungen strahlen etwas Ursprüngliches und Besonderes aus – sie passen perfekt in die weiten, offenen Landschaften Kirgistans.

In einem kleinen Dorfladen am Wegesrand gönnte ich mir – fast schon traditionell – eine Fanta für den schnellen Energieschub. Der jugendliche Verkäufer war sichtlich fasziniert von mir und schenkte mir zum Abschied noch ein paar Mirabellen. Ein schöner Moment.

Die Abfahrt ins Tal war lang und angenehm. Doch je weiter ich hinunterkam, desto deutlicher wurde, was mich erwartete: Hitze. Richtig heiße 38 Grad schlugen mir entgegen, als ich auf unter 1000 Höhenmeter in Osh einrollte. Von der klaren Bergluft der letzten Tage war hier unten nichts mehr zu spüren – stattdessen sommerliche Glut.

Im Park-Hostel angekommen, erwartete mich eine kleine Überraschung: Ich traf gleich mehrere bekannte Gesichter wieder. Die Amerikaner, mit denen ich über das Kaspische Meer geflogen war, Hugo aus Frankreich mit seinem Anhänger, Uta – die Lehrerin aus Heidelberg – und viele neue, spannende Reisende. Es ist immer wieder motivierend, Menschen zu treffen, die ähnliche Wege gehen und mit denen man sofort ins Gespräch kommt.

Ich gönnte mir erstmal eine wohlverdiente Dusche nach zwei harten Tagen und ließ den Abend ruhig angehen. Wieder in einer Stadt, wieder unter Menschen – aber diesmal mit dem beruhigenden Wissen, wie viel ich in den Bergen geschafft habe.

Mein Schlafplatz der letzten Nacht am Fluss in den kirgisischen Bergen 

Am letzten Pass vor Osh angekommen 

Auf 2889m am Pass. Das ist im Vergleich zum Pamir wenig.

Von der Höhe ins Grüne: Kirgistan zeigt sein anderes Gesicht

Nach dem kräftezehrenden Tag gestern startete ich heute meine Weiterfahrt in Richtung Osh. Es ging direkt bergig los, aber nach den ersten Höhenmetern kam die Belohnung: eine langgezogene, fast schon meditative Abfahrt. Von 3200 m auf 2200 m – und das auf wunderbar geteertem Asphalt. Ein echter Genuss! Ich konnte einfach mal rollen lassen, die Landschaft rechts und links in mich aufsaugen und endlich mal wieder entspannt fahren. Das hatte ich in dieser Form zuletzt in Georgien erlebt.

Kirgistan fühlt sich sofort anders an. Die vielen Grüntöne, die sich über die Hügel und Täler ziehen, wirken nach den kargen Höhen des Pamir wie ein Befreiungsschlag für die Augen. Überall grasen Pferde, Nomaden treiben ihre Herden, und in den weiten Wiesen leuchten die weißen Jurten in der Sonne. Es hat etwas Zeitloses. Man spürt sofort, dass die kirgisische Kultur tief verwurzelt ist im Leben in und mit der Natur.

Nach der Hälfte des Tages führte mich der Weg weiter bergab – auf Asphalt, aber begleitet von starkem Gegenwind. Der Wind bremste mich so sehr, dass selbst die Abfahrt anstrengend wurde. Dazu kam die Hitze, die mit jeder Höhenmeter abwärts zunahm. Ich merkte deutlich, wie ich aus dem kühlen Hochland in die heißen Täler kam. Auf etwa 1500 Metern war es dann fast schon sommerlich.

Als ich einen geeigneten Platz an einem Fluss entdeckte, war für mich klar: Hier schlage ich mein Zelt auf. Die perfekte Kulisse – plätscherndes Wasser, ein bisschen Schatten, aber auch spürbar drückendere Luft als noch in den Bergen. Mir wurde bewusst: Noch gestern war ich über 2700 Höhenmeter weiter oben. Dieser enorme Wechsel in Höhe, Luftdruck und Temperatur forderte seinen Tribut.

Also baute ich mein Lager auf, ruhte mich aus und ging früh schlafen – mit dem Plan, am nächsten Morgen lange zu schlafen und neue Energie für den kommenden Anstieg zu tanken.

Nach dem Hochfahren geht es immer auch runter 

Baby-Esel sind so süß

Faszinierende Felsstruktuten bei Gegenwind

Raus aus Tadschikistan, rein ins Chaos: Ein Grenzübertritt mit Stolpersteinen

Heute war es so weit: Der große Tag, an dem ich Tadschikistan verlassen und nach Kirgistan einreisen würde. Aber wie so oft beginnt das Abenteuer nicht an der Grenze, sondern schon viel früher.

Der erste Anstieg des Tages brachte mich auf etwa 4200 Meter – anstrengend, aber machbar. Die Aussicht auf den türkisblauen Karakul-See wurde mit jedem Höhenmeter beeindruckender. Danach ging es in ein wunderschön geformtes Bergtal, dessen Szenerie fast surreal wirkte. Auf dem teils noch gut erhaltenen Asphalt konnte ich das Rad entspannt rollen lassen – ein seltener Genuss in dieser Region.

Doch das hielt nicht lange an. Am Punkt, an dem der Anstieg aus dem Tal wieder begann, drehte das Wetter. Ein brutaler Gegenwind setzte ein, und die Straße verwandelte sich in ein einziges Schlaglochfeld. Es wurde ein richtiger Kampf – gegen Wind, Geröll und steile Passagen. Trotzdem war die Landschaft ringsum atemberaubend.

Nach langem Ringen erreichte ich schließlich den Kryzylart-Pass auf über 4300 Metern – und mit ihm den tadschikischen Grenzposten. Dort lief noch alles halbwegs glatt: Special Permit, Visa, Polizeiregistrierung – alles gültig, also durfte ich weiter.

Doch die Abfahrt auf der kirgisischen Seite wurde zur Tortur. Die Wege wurden nicht etwa besser – nein, sie wurden noch schlechter. Mit gerade einmal 5 km/h schlich ich über Wellblechpisten, Steine und durch Schlammbäche. Besonders eindrucksvoll: Die vielen kleinen Beuteltiere, die hier in der kargen Hochebene aus ihren Erdbauten hervorschauten – ein seltener Anblick auf tadschikischer Seite.

Dann kam ein besonders breiter, schlammiger Fluss. Ich versuchte mein Glück im Durchfahren – ein Fehler. Unsichtbarer Felsen, Gleichgewicht verloren, Fuß ins eiskalte Wasser gesetzt. Nasse Schuhe. Perfekt für 4000 Meter Höhe und Wind. Also: Schuhe aus, Socken auswringen, fluchen, weiter.

An der offiziellen kirgisischen Grenzstation angekommen, dachte ich, der Ärger wäre vorbei – doch es kam schlimmer. Der Grenzbeamte, scheinbar analog sozialisiert, wühlte sich durch eine nach Datum sortierte Papierliste mit Zehntausenden Namen. Ich zeigte ihm sogar die Quittung meiner Agentur – ohne Erfolg. Wäre mir klar gewesen, dass die Liste nach Kaufdatum sortiert ist, hätte ich selbst gezielt helfen können.

Nach 90 Minuten (!) fand er mich endlich – ganz unten auf der Liste. Aber das war erst der Anfang. Denn er war „nicht zuständig“, sondern nur für das Finden des Namens verantwortlich. Ich dachte nur: Wo bin ich hier gelandet? In der Steinzeit?

Nach weiteren Minuten erschien dann sein „Chef“ – mit Kalaschnikow um den Hals – und erledigte in zwei Minuten den Rest. Aber da war der Schaden längst angerichtet: Zwei Stunden Zeitverzögerung, die mir das Tageslicht raubten.

Keine zehn Minuten später zogen tiefschwarze Wolken auf. Ein kurzer, aber heftiger Schauer zwang mich zum Anhalten – das Wasser von oben passte perfekt zum innerlichen Frust über die Grenze.

Mit letzter Kraft erreichte ich nach weiteren 25 Kilometern auf kaputtem Teer das kleine Dorf Sary-Tash (nicht Satachi), wo ich mir ein Hostel nahm. Eine warme Dusche rettete meinen Tag.

Danach hieß es: SIM-Karte besorgen, Bargeld abheben, Offlinekarten laden – ein neues Land bedeutet neue To-dos. Abends gab’s ein deftiges Essen, und dann tauchten auch wieder die Niederländer auf. Zusammen mit einem israelischen Backpacker redeten wir noch bis spät in die Nacht über alles Mögliche – von Kirgistan bis Australien.

Nebenbei musste ich mich aber auch mit einem leidigen Thema beschäftigen: dem immer problematischer werdenden Rahmen meines Fahrrads von Böttcher. Ein echtes Sorgenkind – nervig, aber eben auch Teil des Abenteuers.

Mit extremen Gegenwind ging es auf den letzten Pass in Tajikistan 

Was ein Ausblick auf über 4000m

Endlich an der Grenze zu Kirgistan 

Ein glücklicher Nisse am Kyzyl-Art Pass

In Kirgistan war plötzlich eine Flut an Murmeltieren überall wo ich hinschaute. Sehr magisch. Ihr Warnruf hört sich immer, wie ein Vogelruf an. So kommunizieren sie auch den Vögeln, dass Gefahr nähert. Vögel machen das auch für die Murmeltiere.

Grüne Lunge in Kirgistan 

Bei der Abfahrt ins Tal konnte ich immer wieder tote Yaks sehen. Das war ein schauriger Anblick.

zäher Start, starker Wind und der Karakul-See in all seiner Schönheit

Nach rund neun Stunden tiefem Schlaf wurde ich von der Familie freundlich zum Frühstück eingeladen – es gab Spiegelei, frisches Brot und Quark. Doch heute fühlte ich mich irgendwie anders. Normalerweise bin ich früh auf den Beinen, voller Tatendrang, alles startklar. Doch diesmal war alles langsamer. Die Höhe setzte mir deutlich zu – ich war träge, motivationslos, hätte mich am liebsten wieder hingelegt.

Stattdessen spielte ich zwei Stunden mit den Kindern draußen – inmitten einer unglaublichen Kulisse, auf 4100 Metern Höhe, mit den schneebedeckten Bergen ringsum. Diese Momente gaben mir dann doch die Energie, mich aufzuraffen und loszufahren. Geplant waren heute eigentlich nur entspannte 30 Kilometer ohne größere Anstiege. Doch der Wind machte mir einen Strich durch die Rechnung.

Schon 15 Kilometer vor Karakul konnte ich den gleichnamigen See sehen – und doch schien er einfach nicht näher zu kommen. Der Gegenwind bremste mich regelrecht aus, ich kam kaum vorwärts. Es fühlte sich an, als ob ich auf der Stelle treten würde. Nach endlosen 2,5 Stunden kam ich dann doch endlich in Karakul an – völlig erschöpft von dieser kurzen, aber zermürbenden Etappe.

Im Ort nahm ich mir ein einfaches Hostel für die Nacht. Beine hochlegen? Fehlanzeige. Stattdessen zog es mich – trotz gefühlter 40 Grad in der Sonne – noch zu einem Spaziergang an den See. Auf rund 4000 Metern Höhe ist die Sonneneinstrahlung gnadenlos. Selbst mit Lichtschutzfaktor 50+ kommt man hier an seine Grenzen. Also verschleierte ich mich komplett, um mich vor der Sonne zu schützen, und genoss die Ruhe und die Aussicht auf den türkisfarbenen See, der von majestätischen weißen Gipfeln umrahmt ist – ein Anblick, der sprachlos macht.

Am Abend traf ich dann auch wieder das niederländische Ehepaar, das ich in Murghob kennengelernt hatte. Wir führten lange, tiefgründige Gespräche über das Reisen, das Leben und wie beides oft miteinander verschmilzt. Es war ein ruhiger, aber intensiver Tag – voller Wind, Sonne und Begegnungen, die im Gedächtnis bleiben.

Morgens waren die neugierigen Kinder der Familie um mein Schlafplatz herum und warteten mich zum Frühstücken einzuladen. Ist das nicht süß.

Das leckere Frühstück auf 4100m

Nachwuchs-Radreisender. Solch nette Kinder!

Der Karakul-See kommt mit Gegenwind nur langsam näher.

Der Karakulsee auf ungefähr 4000m und umringt von weißen Bergen 

Bei dieser extremen Sonneneinstrahlung hilft nur Verschleierung.

Auch die Yaks suchen den Schatten an diesem warmen Tag. 

Brunnen für Trinkwasser sind hier oben lebensnotwendig.

Einfach wirken lassen…

Der Kot der Yaks wird hier getrocknet und dann in der kalten Zeit zum Heizen genutzt. Upsycling.

Auch ein paar Yak-Hörner finde ich am See häufiger.

Der höchste Pass: 4655 Meter über dem Meeresspiegel und überglücklich

Heute Morgen hieß es für mich nach einem leckeren Frühstück im Hostel wieder aufzubrechen. Auf dem Plan stand heute der höchste Pass meiner bisherigen Reise: 4655 Meter – ein echtes Schwergewicht im Pamir-Gebirge.

Der Aufstieg begann immerhin auf einer geteerten Straße, was das Fahren deutlich angenehmer machte. Meter für Meter, Stunde um Stunde kämpfte ich mich nach oben. Ab etwa 4000 Metern wurde es dann richtig hart. Die Luft wurde spürbar dünner, und je steiler die Straße wurde, desto öfter musste ich kurze Pausen einlegen. Dabei genoss ich aber auch die spektakuläre Aussicht auf die schneebedeckten Bergriesen um mich herum – ein Anblick, der einem die Strapazen kurz vergessen lässt.

Etwa 3 Kilometer und 300 Höhenmeter vor der Passhöhe wurde ich von einer Familie in einem der letzten Häuser am Berg freundlich hereingewunken. Es gab Tee, Gebäck und Kekse. Diese Herzlichkeit da oben auf über 4300 Metern ist einfach bemerkenswert – wahrscheinlich, weil die Menschen die raue Lebensrealität hier bestens kennen und wissen, wie wichtig gegenseitige Unterstützung ist.

Die letzten Kilometer bis zur Passhöhe waren dann wirklich der blanke Horror. Steil, schweres Gepäck, zu große Gänge und die extrem dünne Luft – eine Kombination, die mich an meine Grenzen brachte. Doch mit vielen kleinen Pausen und der Aussicht auf den Gipfel habe ich auch das geschafft.

Oben auf 4655 Metern angekommen, konnte ich mein Glück kaum fassen. Die Aussicht ins weite Tal, umgeben von gigantischen Sechstausendern, war überwältigend. Dort oben traf ich Hugo aus Frankreich, der mit einem Anhänger reist, sowie die drei deutschen Radfahrer, denen ich in den letzten Tagen immer wieder begegnet bin. Zu fünft machten wir uns dann an die Abfahrt.

Von „runterdüsen“ konnte allerdings keine Rede sein. Über 20 Kilometer ging es über Waschbrettschotter und große Steine mit gerade mal 5–10 km/h hinunter – körperlich fordernd und nervlich zermürbend. Zwischenzeitlich probierte ich Alternativrouten abseits der Straße, die sich aber als genauso schlecht entpuppten. Mein Ziel Karakul musste ich auf morgen verschieben.

Als mein Wasservorrat langsam knapp wurde, hatte ich großes Glück: Ein junges Paar aus Frankreich hielt mit ihrem Jeep an und versorgte mich mit frischem Wasser – eine echte Rettung. Kurz darauf kam ich an einer kleinen Farm vorbei, wo mich ein Junge einlud, einen Tee zu trinken. Als mir die Familie sogar noch anbot, bei ihnen zu übernachten, war ich überglücklich. Auf 4100 Metern, bei sinkenden Temperaturen, hatte ich so einen sicheren Platz an einem warmen Ofen, gutes Abendessen und heiße Getränke – mitten in der wilden Bergwelt des Pamir.

Die Gastfreundschaft dieser Familie war überwältigend. Ich schlief schnell ein – dankbar, erschöpft und erfüllt von dem Erfolg, den höchsten Pass meiner bisherigen Reise bezwungen zu haben.

Was eine Aussicht auf dem Weg zum höchsten BergPass des Pamir-Gebirges.

Hoch hinaus!

Der Schnee und die Gletscher werden mehr.

Kurz vor dem Ak-Baital Pass wurde ich zum Essen und auf Tee im schattigen Auto der Hochgebirgsbewohner dort eingeladen. Gut, um mal  kurz zu verschnaufen.

Auf dem Dach der Tajikischen Welt.

Auf dem Ak-Baital Pass mit 4655m. Ich fühle mich wie ein Vogel. Nur meine Lunge pumpt durch die geringe Sauerstoffkonzentration sehr.

Abfahrt ins Tal bei schlechtesten Wegen und bester Aussicht.

Erholungstag in Murghob: 
Gespräche, Internet und neue Impulse

Am heutigen Tag nahm ich mir bewusst eine Pause. Die letzten Etappen waren extrem anstrengend – körperlich wie mental – und so gönnte ich mir einen Erholungstag in Murghob.

In meiner Unterkunft traf ich auf eine andere Radreisende: Uta, eine Lehrerin aus Heidelberg, die ein Sabbatjahr eingelegt hat. Bald geht es für sie zurück nach Deutschland und in ihren Berufsalltag. Wir unterhielten uns lange über unsere Reisen, die Höhen und Tiefen, und es tat richtig gut, sich mit jemandem auszutauschen, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Sie verstand sofort, was ich meinte, als ich von den oft sehr netten, aber manchmal auch nervtötenden Kindern in Tadschikistan erzählte – etwas, das Außenstehende oft nicht ganz nachvollziehen können.

Nebenher nutzte ich das erstaunlich stabile Internet in Murghob – immerhin auf 3600 Metern Höhe – um meine Kurzvideos weiterzuschneiden. Es war schön, endlich ein bisschen digitale Arbeit nachzuholen.

Später lernte ich noch ein niederländisches Paar kennen, das nach dem Berufsleben nun die Welt mit dem Fahrrad erkunden möchte. Wir hatten inspirierende Gespräche über Langzeitreisen und das Loslassen von Alltag und Routine.

Im Hotel mit dem guten Starlink-Internet kam ich am Nachmittag außerdem mit ein paar Australiern ins Gespräch. Da ich selbst vorhabe, nächstes Jahr mit dem Rad durch Australien zu fahren, war es für mich Gold wert, von ihnen direkt Tipps zu Routen, Regionen und klimatischen Bedingungen zu bekommen.

Als am Abend meine soziale Batterie zur Neige ging, zog ich mich in meine Unterkunft zurück und packte in Ruhe meine Taschen für die morgige Etappe. Körperlich war es heute ruhig – aber geistig unglaublich bereichernd.

Babyhund am Spielen 

Ein klassischer Reifen 

Am Kurzvideos bearbeiten 

Hier sieht man den herausschauenden Schlauch. Wie ein großer Abszess.

Diese Aussicht hier in der besonderen Landschaft ist der Wahnsinn 

Malerische Felsen 

Aussicht über das Tal in dem Murghob liegt.

Von Alichur nach Murghob: Reparatur, Regenschauer und neue Begegnungen

Heute nahm ich mir eine längere Etappe von Alichur nach Murghob vor. Die Straßen waren einigermaßen gut geräumt, sodass ich von den 3900 Metern, auf denen ich übernachtet hatte, relativ gut auf 4200 Meter kam – dort lag der Pass, den ich heute überqueren musste. Oben angekommen, war das Wetter wieder rau, aber die Landschaft unglaublich schön.

Nach etwa 30 Kilometern, noch vor dem Pass, bemerkte ich an meinem Mantel etwas Ungewöhnliches. Ein Blick nach hinten offenbarte, dass aus meinem Mantel an einer Stelle der Schlauch herausragte. Also hieß es anhalten, das Hinterrad abmontieren, die Spannung des Riemens lösen, Mantel und Schlauch ausbauen und das Problem genauer ansehen. Überraschenderweise war der Schlauch unbeschädigt, aber der Mantel hatte sich von seiner Außennaht gelöst.

Glücklicherweise hatte ich einen Ersatzmantel dabei, den ich jetzt einbauen konnte. Mit dem alten Schlauch, neuem Mantel und aufgepumptem Reifen baute ich alles wieder zusammen, spannte den Riemen und konnte weiterfahren.

Oben auf dem Pass machte ich eine kleine Pause und aß ein paar Kekse. Danach ging es den Pass hinab auf relativ gut geteerten Straßen. Plötzlich zogen schnell dunkle Wolken auf, und ich zog mir meine Regensachen an. Genau in diesem Moment kamen die Italiener mit ihrem Van vorbei. So konnte ich mich im trockenen und windgeschützten Van umziehen, bevor ich weiterfuhr.

Je weiter ich nach unten kam, desto besser wurden die Straßen. Einfach mal das Fahrrad rollen lassen, den Fahrtwind im Gesicht spüren und dabei die Landschaft genießen – das brachte mir viele Glücksgefühle und ließ mich zügig vorankommen.

Gegen 16:00 Uhr erreichte ich nach 105 Kilometern Murghob, die Hauptstadt der Pamirregion. Dort traf ich gleich einige Radfahrer: Ein Schweizer, der seit 2022 unterwegs ist, und bereits Südamerika, Neuseeland, Australien und Indonesien durchquert hat und von Singapur zurück in die Schweiz fährt – eine beeindruckende Reise, die bei mir in umgekehrter Richtung im Kopf herumschwirrt.

Außerdem traf ich ein Ehepaar aus Neuseeland, das mit ihrem Tandemrad von Singapur zurück nach Frankreich fährt, sowie die deutschen Jungs, die ich in Dushanbe im Green House Hostel kennengelernt hatte und die ebenfalls nach Japan unterwegs sind.

Murghob ist wirklich ein Treffpunkt für Reisende, die aus Kirgistan kommen oder dorthin wollen. Ich bin gerade mal 200 Kilometer von der Kirgisistan-Grenze entfernt und nur 60 Kilometer Luftlinie von der chinesischen Grenze.

Eine andere deutsche Radreisende, die ich beim Hineinfahren in die Stadt traf, empfahl mir das Hostel Aruf – mit einem fairen Preis und sehr leckerem Essen. Da in der Stadt das Internet ausgefallen war und mobile Daten nicht nutzbar waren, folgte ich ihrem Tipp und ging ins Pamir Hotel in Murghob. Dort gab es in der Lobby WLAN, das wahrscheinlich per Satellit empfangen wird, da die Unterkunft staatlich betrieben ist.

Nach längeren Gesprächen mit anderen Radreisenden in der Lobby ging ich am späten Abend zurück in meine Unterkunft und fiel müde ins Bett.

Aussicht auf dem Hochplateau auf die Berge

Bei über 4000m muss ich mich neben Sonnencreme auch bedecken, da meine Haut in dieser Höhe sonst verbrennt

Die nächste Reparatur hat nicht lange gedauert. Diesmal hat sich der Mantel verabschiedet und ist an der äußeren Naht gerissen. Der Schlauch hat somit aus dieser Naht aus der Felge heraus geschaut. Wie durch ein Wunder ist im Schlauch nichts passiert. Hatte ich auch noch nicht, dass ein Schlauch länger überlebt hat, als der Mantel.

Hier sieht man den herausschauenden Schlauch. Wie ein großer Abszess.

Diese Aussicht hier in der besonderen Landschaft ist der Wahnsinn 

Malerische Felsen 

Aussicht über das Tal in dem Murghob liegt.

Erneuter Rahmenbruch auf der Passstraße und unerwartete Hilfe in Alichur

Am nächsten Morgen zeigten das Thermometer 0 Grad an. Bei solchen Temperaturen ist es immer eine Herausforderung, den warmen Schlafsack zu verlassen. Ich aß wieder mein Porridge und ein paar Kekse zum Frühstück. Draußen zog eine Regen- und Schneefront immer näher, also baute ich zügig alles ab und zog mich warm an. Keine zehn Minuten nachdem ich am See losgefahren war, sah ich hinter mir, dass es dort bereits regnete – perfektes Timing.

Die nächsten zehn Kilometer führten über die schlimmsten Waschbrettschotterstrecken bis zu einer größeren Straße, die das Wakhan Valley abschloss. Doch kaum war ich auf der Straße unterwegs, hörte ich plötzlich ein Knacken. Ich drehte mich um und konnte kaum fassen, was ich sah: Die bereits mehrfach geschweißte Rahmenstelle an meinem Fahrrad war nun zum dritten Mal gebrochen.

Zum Glück passierte das nicht im 120 Kilometer entfernten, sehr abgelegenen Abschnitt mit den extrem schlechten Wegen, wo nur selten Autos unterwegs sind. Doch auf der größeren Straße fuhr ich allein, ohne ein Auto in Sicht. Also blieb mir nichts anderes übrig, als das Fahrrad den Hügel hochzuschieben. Nach etwa 30 Minuten hatte ich dann Glück: Zwei Südkoreaner in einem Offroad-Jeep hielten an und boten mir Hilfe an. Gemeinsam luden wir das Fahrrad und die Taschen ins Auto und fuhren die letzten 20 Kilometer nach Alichur.

Dort angekommen, regnete es erst einmal stark. Bei dieser Kälte und den widrigen Wetterbedingungen in den Bergen können solche Defekte wirklich gefährlich werden. Die Autofahrt nach Alichur war allerdings abenteuerlich – die beiden Südkoreaner hatten sich auf dem Weg in die Höhe zu schnell bewegt und litten unter Höhenkrankheit. Außerdem waren sie am Vortag mit einem Alternativweg in einem Schlammloch stecken geblieben. Da sie nicht wussten, wie man ein Offroad-Auto richtig bedient, hatten sie mehrfach rückwärts Gas gegeben, bis die Schalteinheit kaputtging. Am Morgen holte sie ein Einheimischer aus der misslichen Lage.

Durch die Höhenkrankheit waren sie nicht ganz bei Sinnen, und das machte das Autofahren riskant. Das merkte ich erst, als ich schon im Jeep saß. Der Fahrer schätzte die großen Schlaglöcher falsch ein, fuhr viel zu schnell darauf zu und bremste zu spät. Immer wieder hoben wir mit dem ganzen Auto durch diese Schlaglöcher ab – ich fürchtete kurz um mein Leben.

In Alichur suchte ich nach dem Aussteigen ein Gästehaus auf. Dort packte ich meine Sachen aus und bekam direkt eine warme Mahlzeit. Danach fragte ich die sehr freundliche Besitzerin nach einem Mechaniker im Dorf. Direkt nach dem Essen fuhr ich mit meinem Fahrrad zum Mechaniker, der sich sehr gut mit Schweißen auskannte. Er schweißte mir eine dicke Metallverstärkung an die gebrochene Rahmenstelle. So sollte ich zumindest erst einmal wieder einige Kilometer fahren können.

Eine langfristige Lösung ist das jedoch nicht. Wann der Rahmen das nächste Mal bricht, weiß ich nicht, und ich weiß auch nicht, welche anderen Teile des Fahrrads durch die wiederholten Defekte in Mitleidenschaft gezogen wurden. Bisher habe ich alles bei langsamen Anstiegen bemerkt. Passiert der nächste Defekt bei schneller Fahrt, könnte das lebensgefährlich werden.

Nachdem alles geschweißt und neu lackiert war, zog ich noch alle Schrauben fest und spannte den Riemen erneut. Zum Glück wollte der Mechaniker nichts für seine Arbeit. Zurück im Gästehaus duschte ich erst einmal und überlegte, wie es mit dem Fahrrad weitergehen soll. Eines stand für mich fest: Ich werde mit diesem Fahrrad keine weiteren Tausende Kilometer fahren – das Risiko ist einfach zu groß.

Deshalb nahm ich Kontakt zu Böttcher auf, die mich unterstützen wollen. Ich bin gespannt, welche Lösung sich ergibt, denn das ist nicht der erste Defekt an dem Fahrrad, und ich fahre es noch keine sechs Monate.

Während ich darüber nachdachte, sah ich plötzlich die Italiener mit ihrem Van neben dem Gästehaus parken. Ich gesellte mich zu ihnen und erfuhr, dass sie Mitte 40 sind, ihr früheres Leben aufgegeben haben und nun Vollzeitreisende sind. Auf meine Frage, wie sie das finanzieren, erzählten sie, dass sie keine teuren Länder besuchen. Stattdessen arbeiten sie jeweils zwei Monate im Jahr auf Farmen oder bei anderen Gelegenheitsjobs, um sich das Reisen in günstigeren Ländern für 4-5 Monate zu ermöglichen. So haben sie nur Ausgaben für Essen und Benzin.

Insgesamt sind sie schon seit acht Jahren unterwegs – zunächst als Backpacker, seit zwei Jahren mit ihrem Van. Ich finde diese Lebensweise faszinierend: Mit so wenig Arbeit so viel reisen zu können, ist bewundernswert.

Am Abend gab es im Gästehaus noch ein leckeres Abendessen, und bald wurde es dunkel.

Ausblick auf den See auf ca. 4000m an dem ich übernachtet habe.

Das ist der extreme Waschbrettuntergrund auf dem ich nun lange fahre. Ultra anspruchsvoll. Mit 3km/h geht es voran. 

Trotz schlechter Wege ist der Ausblick sehr faszinierend.

Nach 200 m aus der remoten Area raus und wieder auf Asphalt bricht der Rahmen das dritte Mal an der gleichen Stelle. 

Nachdem ich bis zum nächsten Dorf im Auto mitgenommen wurde, habe ich dort einen Mechaniker aufgesucht, um das Problem wieder zu beheben 

So sieht nun die Stelle mit einem eingeschweißten Metallstück aus, dass es nun länger hält. Das hoffe ich zumindest.

Aufstieg zum Pass und Begegnungen am Chukurkul-See

Am Morgen wollte ich eigentlich früh losfahren. Doch die ganze Nacht hatte es geregnet, und auch am Morgen nieselte es noch. So musste ich erst warten, bis der Regen aufhörte. Gegen 9:00 Uhr war es dann endlich soweit, und ich konnte mein Lager abbauen. Davor gab es im Zelt noch Porridge und ein paar Kekse zum Frühstück.

Dann ging es wirklich los. Die ersten Kilometer waren wieder sehr steil, und die Wege wurden mit jeder Minute schlechter. Das kann man sich kaum vorstellen, denn zuvor waren sie schon ziemlich miserabel. Nun war es extrem grober Waschbrett-Schotter, dazu an den Seiten und stellenweise sogar auf der ganzen Strecke tiefer Schleichsand. Stück für Stück kämpfte ich mich so auf den Pass in der Hochebene hoch.

In Khargush kam ich an einem Militärcheckpoint vorbei. Dort war jedoch niemand, also fuhr ich einfach unter der Schranke hindurch. Hinter dem Checkpoint machte ich eine Pause, in der Hoffnung, dass doch noch jemand auftaucht. Ich aß meine Kekse und wartete etwa 20 Minuten – doch es kam niemand. Also setzte ich meinen Aufstieg zum Pass fort.

Der Anstieg war stetig steil, und auf über 4000 Metern Höhe wurde die Luft immer dünner. Deshalb musste ich sehr häufig kleine Pausen einlegen, in denen ich die atemberaubende Aussicht genießen konnte.

Als der Weg so schlecht wurde, dass ich nicht mehr fahren konnte, nahm ich einen Nebenweg, den viele Autos als Alternative benutzen. Leider endete dieser Weg in einer sehr schlammigen Stelle. Im Schneegestöber musste ich mein Fahrrad zurück auf den leicht erhöhten Hauptweg schieben, was sehr viel Kraft kostete.

Kurz vor der Passhöhe begann es dann zu schneien. Schnell zog ich meine Regensachen über, zog mich warm an und fuhr bei sehr anspruchsvoller Witterung über den Pass auf 4344 Metern Höhe. Hinter dem Pass zogen die Wolken weiter, und die Sonne brach zwischen dramatischen Wolken hervor. Der Ausblick auf das vor mir liegende, steil abfallende Tal war gigantisch.

Ich fuhr sofort weiter bergab, um nicht erneut in einen Schneesturm zu geraten. Der Abstieg war noch viel schlimmer als der Aufstieg: Ein 500 Meter langer Abschnitt voller tiefem Schleichsand zwang mich zum ständigen Einsinken. Danach folgte der schlimmste Waschbrett-Untergrund, den ich je erlebt habe – nicht nur für ein paar Kilometer, sondern über eine sehr lange Strecke.

Ich fuhr daher extrem langsam mit 3 bis 5 km/h und musste mich so konzentrieren, dass ich vom reinen Runterfahren völlig erschöpft war.

Plötzlich hielt neben mir ein Offroad-Jeep an und fragte, ob ich etwas zu essen oder Tee haben möchte. Ohne lange nachzudenken, stimmte ich zu. Wenige hundert Meter später am Chukurkul-See hielt der Wagen, und ich kam hinzu. Das russische Ehepaar im Auto gab mir sofort eine Cola – ein riesiger Segen, denn seit Langar hatte ich keinen Supermarkt mehr gesehen.

Es gab außerdem Gebäck, Tomaten, Gurken, Brot und warmen Tee. Nachdem sich die beiden verabschiedeten, um noch am gleichen Tag nach Murghob zu fahren, gaben sie mir noch eine Wasserflasche, einige Riegel und Kekse mit.

Kurz darauf kam ein weiterer Kastenwagen an. Zwei Italiener, die an diesem Platz übernachten wollten, gesellten sich zu uns. Wir verstanden uns sofort und waren direkt auf einer Wellenlänge.

Ich baute mein Zelt auf, zog mich um und gesellte mich zu ihnen in ihren beheizten Van. Dort gab es leckere Kartoffelsuppe, die wir gemeinsam genossen. Später blieben wir noch lange zusammen, bis es richtig dunkel wurde und ich mit meiner Abendroutine begann: Stretching, Zähneputzen und Cremes auftragen.

Müde fiel ich in meinen Schlafsack, der in der kalten Nacht perfekte Dienste leisten würde.

Am Fluss noch Wasser gefiltert, da es hier sonst keine Trinkwasserstellen oder Shops gibt. 

Die Welt von 4344m 

Vierter Aufstieg, erste Hoffnung

Heute Morgen bin ich wieder sehr früh aufgestanden, da ich zeitig loskommen wollte. Zum Frühstück gab es drei Spiegeleier und etwas trockenes Brot – leider ohne Aufstrich. Danach packte ich meine Fahrradtaschen, stellte mich mental auf die nächste Herausforderung ein und machte mich auf den Weg.

Ich fuhr nun zum vierten Mal denselben sehr steilen und anspruchsvollen Berg in die Hochebene hinauf:
• Das erste Mal war beim ersten Rahmenbruch,
• das zweite Mal bei der gebrochenen Schweißnaht,
• das dritte Mal zur Testfahrt nach der Verstärkung,
• und nun zum hoffentlich finalen Aufstieg.

Nachdem ich das erste große, steile Stück hinter mir hatte und alles noch heil war, wuchs mein Vertrauen: Vielleicht hält es diesmal wirklich.

Wetterwechsel und raues Gelände

Die ersten zehn Kilometer waren extrem steil, steinig und sandig. Kurz nach einer Passkontrolle an einem Militärcheckpoint begann es auch noch zu regnen. Ich zog meine Regensachen an – und fuhr weiter.

Das Wetter war den ganzen Tag wechselhaft, aber ich hatte mich darauf eingestellt. Je höher ich kam, desto karger und schroffer wurde die Umgebung. Die Landschaft war so beeindruckend, dass ich manchmal vor lauter Staunen vergaß, auf den schwierigen Weg zu achten.

Begegnung mit einem Wolf

Nach einigen Flussquerungen und vielen großen Steinen wollte ich eine Pause an einer Kurve mit großartiger Aussicht machen. Doch etwa 50 Meter davor stand plötzlich ein Tier auf dem Weg.

Zuerst dachte ich, es sei ein Hund – doch schnell wurde mir klar: Hier oben, fernab jeglicher Zivilisation, lebt kein Hund. Als ich näherkam, erkannte ich deutlich: Ein junger Wolf, etwa 30 Meter entfernt, sah mich interessiert an.

Ich konnte ein paar Fotos machen, bevor er verschwand. Die Begegnung erinnerte mich sofort an meine erste Wolfserfahrung – damals in den griechischen Bergen, als ich nachts auf einem Pass schlief und das Heulen der Wölfe hörte.

Regen, Wind und freundliche Fremde

Nach einem kleinen Snack aus Gebäck, das ich mir in Langar gekauft hatte, begann es wieder zu regnen. Zum Glück kam der Wind von hinten, sodass der Regen nicht ins Gesicht schlug. Auf über 3300 Metern Höhe wird es mit Regen schnell kalt, aber ich war vorbereitet: Unter meiner Regenkleidung trug ich warme, atmungsaktive Kleidung.

Einige Kilometer später begegnete mir ein altes Auto ohne Allrad, in dem zwei Männer saßen. Sie baten mich um eine Luftpumpe, da ihre defekt war und die Reifen Luft verloren. Leider konnte ich ihnen nicht helfen – meine Pumpe ist nur für französische Ventile, und obwohl ich einen Adapter für Autoventile habe, funktionierte die Kombination hier nicht.

Dass sie überhaupt mit diesem Auto über diesen Weg fuhren – bei solchen Bedingungen, mit Platten und ohne Netz – war schon fast leichtsinnig. Aber sie mussten wohl einfach weitermachen.

Konzentration, Höhenluft und Wassersuche

Die Wege blieben extrem anspruchsvoll: grobe Steine, tiefer Sand, Waschbrettpiste. Ich musste mich dauerhaft konzentrieren – jeder Fehler, jede Unachtsamkeit hätte schnell zu einem neuen Defekt oder Unfall führen können.

Ich machte daher regelmäßig kurze Pausen, sowohl um die Landschaft zu genießen als auch wegen der dünner werdenden Luft. Ich befinde mich jetzt auf etwa 3700 Metern, und mein Körper muss sich erst langsam an die Höhe gewöhnen. Diese Nacht werde ich zur Akklimatisierung nutzen – denn morgen steht der nächste große Pass mit über 4000 Metern an.

Am Abend kochte ich mir Nudeln – aber allein fürs Nudelwasser brauchte ich über einen Liter, und auf den letzten fünf Kilometern kam kein Bach mehr. Also musste ich zum Grenzfluss zwischen Tadschikistan und Afghanistan laufen, nahe meines Schlafplatzes, und dort mit meinem Wasserfilter die Flaschen auffüllen.

Bisher hatte ich den Filter kaum gebraucht, aber hier oben ist er unverzichtbar. In den Bergen kann man das Wasser oft trinken, aber aus den großen Flüssen – nach dem, was ich in Darvoz gesehen habe – definitiv nur gefiltert.

Ein Tag zwischen Erschöpfung und Ehrfurcht

Nach diesem anstrengenden, aber wunderschönen Tag in der Hochebene gehe ich jetzt schlafen – in der Hoffnung, dass morgen alles hält, mein Körper die Höhe gut verträgt und ich den nächsten Pass problemlos bewältigen kann.

Beim Aufstieg in die Hochebene bin ich an diesem schönen Wasserfall in den noch schöneren Bergen vorbeigekommen.

Da stand dann plötzlich ein junger Wolf vor mir auf 3300m.

Dunkle Wolken ziehen auf…

Die weißen Bergzipfel begleiten mich stetig, umso höher ich komme.

Auf einmal trabt eine kleine Herde Esel an mir vorbei. Als wäre es das normalste von der Welt. Wanderausflug !

Für mich eine der schönsten Orte im Pamir im Wakhan Valley 

Diese Aussicht !

Mit dieser Aussicht auf 3600m Essen machen. Ist das nicht schön.

Ein Rahmenbruch, drei Aufstiege und die Hoffnung auf Stabilität

Am heutigen Morgen stand die Vorbereitung auf den großen Anstieg zur Hochebene an. Bereits um 6:00 Uhr saß ich beim Frühstück. Danach machte ich mich fertig, verabschiedete mich von den äußerst netten Betreibern des Hostels und begann den steilen Aufstieg – überzogen von Steinen und tiefem Sand. Es war einer der anspruchsvollsten Anstiege meiner bisherigen Reise.

Doch 500 Meter vor dem Ende des steilen Stücks hörte ich plötzlich ein Knacken. Etwas fühlte sich am Fahrrad nicht mehr stabil an. Ich schaute zurück – und traute meinen Augen kaum:
Die Rahmenstrebe, die zum Bremssattel und Schaltauge führt, war direkt vor der Bremsaufnahme gebrochen.

Ein Rahmenbruch – bei einem hochwertigen, speziell für Expeditionen gebauten High-End-Reiserad aus Stahl – darf eigentlich nicht passieren. Aber genau das war nun Realität.

Ich hatte bereits 200 Höhenmeter hinter mir und musste das Rad nun vorsichtig wieder ins Dorf hinabschieben. Mit einer gebrochenen Rahmenstrebe sollte man auf keinen Fall weiterfahren – die Gefahr eines Totalschadens wäre zu groß.

Erste Reparatur – erste Enttäuschung

Unten angekommen fragte ich mich durch, bis ich einen Mechaniker fand. Ich erklärte ihm mein Problem, und er meinte: „Kein Problem, das kann ich schweißen.“ Also baute ich das Hinterrad aus – was bei meinem Setup mit Rohloff-Nabe, Riemenantrieb und Pitlock-Sicherung jedes Mal eine kleine Herausforderung ist.

Die Strebe wurde an der Bruchstelle verschweißt, und ich baute alles wieder zusammen, montierte die Taschen – und machte mich ein zweites Mal auf den Weg Richtung Hochebene.

Doch nach nur 300 Metern – exakt an der Stelle, wo es zuvor passiert war – brach der Rahmen erneut. Diesmal direkt an der Schweißnaht.

Ich war inzwischen ziemlich wütend.
Ich sah mich mit der Frage konfrontiert: Wie soll das weitergehen?

Zweite Reparatur – ein Plan mit Hindernissen

Ich telefonierte mit meinem Mechaniker in Deutschland und meinen Eltern. Max vom Radelmal in Darmstadt empfahl mir, die komplette Strebe großflächiger und stärker zu verschweißen, da der Bruch genau an einer Ausdünnung des Rohres passiert war.

Ich rollte das Fahrrad also zum zweiten Mal den Berg herunter und überzeugte den Mechaniker im Dorf – der ursprünglich zwei Löcher durch den Rahmen bohren und mit einer Platte verschrauben wollte – von meinem Plan.
Das hätte die Struktur nur weiter geschwächt.

Zum Glück ließ er sich darauf ein.

Dritter Versuch – endlich hält es

Wir verschweißten das gesamte Stück der Strebe großflächig. Danach baute ich wieder alles zusammen und entschied mich für eine Testfahrt: Ich fuhr den Berg zum dritten Mal hoch – diesmal jedoch nur als Test, nicht mit voller Beladung.
Und tatsächlich: Kein Knacken, kein Bruch.
Alles hielt.

Ich war vorsichtig optimistisch, dass ich morgen endlich in einem Rutsch den Pass erklimmen kann – ohne erneut zurück ins Dorf rollen zu müssen.

Erleichterung, aber Misstrauen bleibt

Unten angekommen, wurde ich von der Familie des Mechanikers mit Tee und einer Portion Reis mit Eiversorgt. Eine schöne Geste nach diesem aufreibenden Tag.

Der Mechaniker selbst schlug mir dann noch vor, mich samt Fahrrad mit seinem Offroad-Jeep über den 4200 Meter hohen Pass zur nächsten Stadt zu bringen. Dafür verlangte er jedoch 135 Euro – ein Wucherpreis, vor allem wenn man bedenkt, dass ein tajikischer Lehrer im Monat gerade mal 100–200 Euro verdient.

Ich lehnte mehrfach dankend ab. Sein Auftreten machte ihn nicht sympathischer.

Enttäuschung über das Material

Nach diesem emotional und körperlich anstrengenden Tag fiel ich müde ins Bett. Doch die Gedanken ließen mich nicht los. Ich bin enttäuscht von der Firma Böttcher, die mir mit diesem Fahrrad Qualität und Langlebigkeit versprochen hatte – und die mich damit auch offiziell unterstützt. Aber:
• Zwei gebrochene Schaltaugen in Nordmazedonien,
• Etliche Platten in der Türkei,
• Links und rechts gebrochene Aufnahmen für den Gepäckträger,
• Ein Riemen, der nach nur 8000 km ersetzt werden musste,
• Ein Rahmenschloss, bei dem die Schraubenköpfe schon beim ersten Öffnen durchdrehten,
• Und nun ein Rahmenbruch in 3200 Metern Höhe.

Das alles darf bei einem Abenteuerrad dieser Preisklasse nicht passieren.

Ich hoffe sehr, dass Böttcher in Anbetracht dieser Vorfälle kulant reagiert. Und dass das Fahrrad jetzt zumindest eine Weile durchhält – denn gerade in abgelegenen Regionen muss ich mich auf mein Material verlassen können.

Die Aussicht ins Tal beim Aufstieg in die Hochebene.

Rahmenbruch No. 1

Erneuter Bruch nach Schweißen 

Erneutes Schweißen. Jetzt hoffentlich mit längerer Lebensdauer

Frühaufsteher, heiße Quellen und steinige Wege

Am heutigen Morgen stand ich bereits um 5:40 Uhr auf. Ich wollte unbedingt noch ein weiteres Mal in die heißen Schwefelquellen von Bibi Fatima – ein Erlebnis, das ich nicht missen wollte. Der Wärter hatte mir am Vortag gesagt, dass die Quellen um 6:00 Uhr öffnen, also rechnete ich mir gute Chancen aus, wieder allein zu sein. Doch das stellte sich als Trugschluss heraus: Einige einheimische Frauen und Männer waren bereits da – scheinbar hatten sie dieselbe Idee.

Ich war nun also früh aufgestanden, hätte aber auch etwas länger schlafen können. Immerhin war ich heute mal im anderen Becken, das jedoch deutlich unspektakulärer war als das große Hauptbecken vom Vortag. Später, als der Frauenturnus beendet war, durfte ich wieder ins größere Bad wechseln.

Insgesamt gönnte ich mir heute drei Gänge ins heiße Wasser, jeweils unterbrochen von Pausen an der frischen Luft. Dort, auf 3200 Metern Höhe, ließ ich den Blick über das atemberaubende Pamir-Gebirge schweifen, während sich mein Körper nach jedem Bad langsam abkühlte. Es war ein Moment purer Ruhe – fast meditativ.

Mein Frühstück bereitete ich mir anschließend im Hostel aus eigenen Vorräten zu:
250 g Haferflocken, ein großer Joghurt, eine zerquetschte Banane, etwas Brot und ein Löffel Erdnussbutter – nahrhaft und ausgewogen. Mit dem Panorama der Berge vor mir packte ich dann meine Sachen und brach auf.

Heute führte mich mein Weg weiter durchs Wakhan Valley, Richtung der Hochebene. Doch die Bedingungen waren gnadenlos:
Die Wege waren so schlecht wie nirgendwo zuvor auf meiner gesamten Pamir-Strecke.
Große, lose Steine, endlose Waschbrettpisten, tiefer Sand – all das verlangsamte mein Vorankommen massiv. Es war schlichtweg unmöglich, schneller als 7 km/h zu fahren. Jeder Meter war ein Kampf.

Zu allem Überfluss kam von hinten auch noch eine Regenfront näher. Ich versuchte, ihr zu entkommen – doch „wegfahren“ war bei diesen Wegverhältnissen eher ein langsames Wegschleichen. Glücklicherweise schien sich die Wolkenfront hinter jedem neuen Bergrücken und jeder Kurve etwas zu verziehen. Der Wind wurde zwar kräftiger, doch ich hatte Glück:
Es blieb trocken – die dunklen Wolken zogen, begleitet von heftigen Böen, einfach an mir vorbei.

Nach mehreren Stunden voller Durchhaltevermögen, Konzentration und Muskelkraft kam ich schließlich in Langar an. Am Himmel wurde es immer dunkler, und ich wusste: Das ist das letzte Dorf vor dem langen Anstieg auf die Hochebene. Also entschloss ich mich, noch einmal in ein Hostel zu gehen – um morgen ausgeruht in den Anstieg zu starten.

Zum Abendessen wurde ich mit einem traditionellen Gericht namens Osh verwöhnt – einem würzigen Reisgericht mit Gemüse. Dazu gab es Linsensuppe, frisches Gemüse, süße Wassermelone, Brot und grünen Tee.
Ein wunderbarer Abschluss für diesen harten Tag. Danach fiel ich erschöpft, aber zufrieden ins Bett.

Am Morgen nochmal in die heiße Quelle Bibi Fatima. Ein wahrer Genuss.

Weiter entlang des Flusses nach Langar.

Neugierige Kinder auf der Straße 

Der Untergrund…

Emotionale Gespräche mit diesem netten Jungen.

Zwischen Schrauben, steilen Bergen und heißen Quellen

Am heutigen Morgen startete ich früh und konnte noch ein letztes Mal das leckere Frühstück mit frischem Brot und der herrlichen Marillenmarmelade genießen. Ich verabschiedete mich herzlich von der unglaublich netten Familie – es fiel mir fast ein wenig schwer, diesen Ort zu verlassen.

Die Fahrt ging weiter, doch die Wege wurden immer schlechter und zäher. Zu Beginn nieselte es noch leicht, doch nach zwei Stunden kam die Sonne heraus – und brannte gnadenlos auf über 2000 Metern Höhe.

Der Familie aus der letzten Unterkunft hatte ich empfohlen, die heißen Quellen von Bibi Fatima zu besuchen. Genau das hatte ich heute auch vor. Doch bevor ich überhaupt in die Nähe kam, passierte etwas Unerwartetes: Mein Antrieb blockierte plötzlich.

Ich bekam einen Schreck – was war denn jetzt schon wieder los? Beim Nachschauen sah ich, dass sich eine der Rahmenschloss-Schrauben gelockert hatte. Sie stand weit heraus. Offenbar hatte meine Fahrradtasche, durch die ständigen Erschütterungen, immer wieder gegen die Schraube gedrückt, bis sie sich allmählich herausarbeitete. Nun berührte sie das Ritzel und blockierte den Riemenantrieb.

Ich hatte leider keine Zange dabei, also klopfte ich beim nächstgelegenen Haus an. Der Mann dort half mir freundlich weiter – ich konnte die Schraube mit einer Zange wieder reindrehen, ohne gleich das ganze Rad auseinanderbauen zu müssen. Ich war erleichtert. Doch keine 2 km später: dasselbe Problem erneut.

Wieder hatte ich Glück: ich war zufällig neben einem weiteren Haus. Wieder fragte ich nach einer Zange. Ich erklärte dem Mann, dass das Problem vermutlich noch öfter auftreten würde – und ob er vielleicht eine alte Zange hätte, die er nicht mehr brauche. Er schenkte sie mir. Eine ältere, aber voll funktionsfähige Zange – ein Geschenk, das in dieser Situation Gold wert war.

Ich wusste: Jetzt musste ich eine dauerhafte Lösung finden. Mein Plan: im nächsten Dorf eine Metallsäge besorgen, um die Schrauben zu kürzen, damit die Fahrradtasche nicht mehr gegen sie schlagen konnte.

Unterwegs begegnete ich einem jungen Mann in meinem Alter, der meinte, er habe eine Säge. Ich sollte ihm einfach folgen. Doch da ich noch meine Taschen wieder anbringen musste, war er schnell außer Sichtweite. Im Dorf angekommen, fragte ich auf dem Marktplatz nach einer Säge. Man gab mir eine grobe Holzsäge – aber damit kam ich natürlich nicht weit.

Ein pfiffiger Junge beobachtete das Geschehen, verschwand kurz und kam dann mit einer kräftigen Zange mit langem Hebel zurück. Mit dieser Zange konnte ich die hervorstehenden Schrauben einfach abzwicken – so, dass sie nicht mehr störten, aber im Notfall noch mit einer Zange erreichbar waren.

Zur Sicherheit kaufte ich mir im kleinen Dorfladen noch flüssigen Metallkleber und trug etwas davon auf die Außengewinde auf. Das sollte die Schrauben zusätzlich fixieren.

Danach ging’s endlich weiter – ohne weitere Probleme. Was ich jedoch nicht bedacht hatte: Die letzten 8 km bis zur heißen Quelle führten über 500 Höhenmeter, verteilt auf einen steil, sandig und steinigen Weg. Aber ich hatte mir das Ziel schon so sehr in den Kopf gesetzt, dass es für mich keine Option war, umzudrehen. Es war anstrengend und schweißtreibend – aber jeder Meter war fahrbar, wenn auch zäh.

Oben angekommen, checkte ich in einem Hostel ein und machte mich auf den Weg zur heißen Quelle. Dort hatte ich Glück: Obwohl eigentlich gerade die Zeit für Frauenbaden war, durfte ich allein in das Hauptbecken, da keine Frauen anwesend waren. Männer und Frauen wechseln sich dort alle paar Stunden ab, um in den getrennten Becken zu baden.

Das 40°C warme Wasser, das aus der Felswand sprudelte, war wunderbar, aber ich musste auf meinen Kreislauf aufpassen – nach dem anstrengenden Tag war mein Körper bereits ziemlich am Limit. Ich saß dort, umgeben von Moos, Schwefelablagerungen und den rauen Felsen – ein faszinierender Ort. Anschließend kühlte ich mich draußen ab, mit Blick auf die Berglandschaft auf über 3200 Metern Höhe. Es tat unbeschreiblich gut.

Am Abend lernte ich beim Abendessen im Hostel Ali kennen. Er war bereits seit fünf Tagen hier – um sich, wie er sagte, von seinem Alltagsstress zu heilen. Ali kommt aus Mumbai, lebt aber derzeit mit seiner tajikischen Frau in Duschanbe.

Wir redeten lange. Über Indien – das für mich noch ein weißer Fleck auf der Karte ist –, über seine Reisen und meine Tour. Ali arbeitet seit sieben Jahren in Qatar für ein Subunternehmen der FIFA und war unter anderem an der Organisation der Fußball-WM beteiligt. Auch wenn unsere Wege grundverschieden sind, fanden wir erstaunlich viele gemeinsame Gedanken.

Zum Abendessen gab er mir sogar noch etwas von seinem eigenen Essen ab – obwohl mein Teller schon gut gefüllt war. Eine schöne Geste, die ich sehr wertschätzte.

Nach diesen Gesprächen, die mir im Kopf noch lange nachklangen, erledigte ich meine Abendroutine – und fiel müde, aber zufrieden ins Bett.

Bergaussicht.

Der Blick in den Rückspiegel.

Jetzt heißt es 550 Höhenmeter in 9 km hoch zum nächsten Spot.

Da ist schon Bibi Fatima. Ich kann es gar nicht erwarten. 

Da ist auch schon die unglaublich schöne heiße Quelle. Mit 41 Grad ist sie schon sehr heiß, aber genießbar.

Zwischen Grenzfluss, Schraubendrama und Marillenmarmelade

Am Morgen wurde ich von der aufgehenden Sonne geweckt. Endlich nahm ich mir die Zeit für ein ausgewogenes Frühstück: die Nudeln vom Vortag, die ich nicht mehr geschafft hatte, und ein Porridge mit einer völlig zerquetschten Banane – die überleben in meinen Fahrradtaschen ohnehin selten lange. Durch das unebene Gelände werden sie meist noch schneller zu Bananenmatsch.

Nach dem Frühstück baute ich mein Zelt ab und packte meine Taschen. Plötzlich tauchten zwei tadschikische Soldaten auf. Sie erklärten mir freundlich, dass das Zelten am Grenzfluss zu Afghanistan nicht erlaubt sei. Ich nahm es gelassen – sie waren interessiert an meinem Equipment, wirkten aufgeschlossen und waren in meinem Alter. Die Begegnung war eher nett als beunruhigend.

In der nächsten kleinen Stadt hatte ich dann wieder Internetempfang. Das war wichtig, denn ich hatte am Antriebsriemen meines Fahrrads bereits tiefe Risse an den Zähnen entdeckt. Ich schrieb meinem Mechaniker, ob ich noch ein paar Kilometer weiterfahren könne oder ob ein sofortiger Wechsel nötig sei.

Die Antwort war eindeutig:

„Unbedingt sofort wechseln! Wenn dir beim Bergauffahren ein Zahn abbricht, können gleich mehrere folgen – du trittst dann ins Leere und riskierst einen schweren Sturz.“

Also suchte ich per iOverlander-App nach einer Werkstatt im Dorf – und fand tatsächlich eine. Dort angekommen, baute ich mein Hinterrad aus und wollte das Rahmenschloss öffnen, um den Riemen herauszubekommen. Das ist notwendig, da es sich um einen geschlossenen Riemen handelt, der nur durch Öffnen des Rahmens entnommen werden kann – anders als bei einer Kette mit Kettenschloss.

Doch da war wieder dieses alte Problem: die billigen Schraubenköpfe des Rahmenschlosses. Ich hatte es schon einmal in Kroatien versucht und damals festgestellt, dass die Schrauben beim kleinsten Drehversuch durchdrehen. Diesen Ärger hatte ich offenbar erfolgreich verdrängt – bis jetzt.

Ich kontaktierte erst mal wieder meinen Mechaniker, bevor ich irgendwelche riskanten Schritte ging. Nach etwas Recherche kamen wir zu dem Entschluss: Die einzige Chance besteht darin, die Schraubenköpfe anzuschweißen, um einen Hebel ansetzen zu können.

Als ich dem örtlichen Mechaniker in der Werkstatt diese Idee erklärte, war er zunächst nicht begeistert. Nebenbei war er gerade damit beschäftigt, Autoreifen zu flicken – ein echter „Mechaniker für alles“. Plötzlich war er verschwunden, und der Chef der Werkstatt tauchte auf. Er forderte mich auf, mein Fahrrad draußen zu lassen und meine Taschen in die Werkstatt zu bringen. Zwei ältere Herren sollten darauf aufpassen.

Mit einem mulmigen Gefühl ließ ich mein Rad zurück und folgte dem Chef zu ihm nach Hause, wo er mir prompt Mittagessen anbot – begleitet von laut laufendem russischem Propagandafernsehen. Während er entspannt aß, wuchs meine innere Unruhe. Ich hatte keine Ahnung, wann oder ob ich überhaupt an diesem Tag weiterfahren konnte.

Nach dem Essen gingen wir endlich zurück. Mein Rad stand noch da, die beiden alten Männer ebenfalls. Kurz darauf kam ein Mann mit einem schwarzen Jeep vorbei – der „Meister“, wie ihn alle nannten. Offenbar der Mann, den man ruft, wenn sonst niemand mehr weiterweiß. Gemeinsam fuhren wir mit meinem Rad zu seiner Werkstatt.

Dort versuchten wir zuerst, die Schrauben mit WD-40 zu lösen – ohne Erfolg. Als nächstes wollten wir Schlitze in die Schraubenköpfe schlagen, um sie mit einem flachen Schraubenzieher öffnen zu können. Auch das funktionierte nicht. Schließlich blieb nur noch Plan C: die Köpfe vorsichtig anschweißen. Damit konnten wir immerhin zwei Schrauben erfolgreich entfernen. Die anderen beiden jedoch brachen ab.

Immerhin: Nun ließ sich das Rahmenschloss entfernen, und da ich zum Glück ein Ersatz-Schloss dabeihatte, konnte ich dieses einfach einsetzen. Ich erinnerte mich an zwei ähnliche Dramen mit Schaltaugen in Nordmazedonien – diesmal war ich vorbereitet.

Ich baute den neuen Riemen ein, verstaute alles wieder und verabschiedete mich von den Kindern, die mir beim Zusammenbauen zuschauten. Als ich dem Meister für seine Hilfe danken wollte, forderte er plötzlich 3000 Somoni – umgerechnet etwa 266 Euro für eine Stunde Arbeit.

Ich war völlig baff. Natürlich machte ich ihm klar, dass das absurd ist. Entweder hatte er sich mächtig verrechnet – oder wollte mich übers Ohr hauen. Ich gab ihm stattdessen 100 Somoni (ca. 9 Euro) – immer noch großzügig für lokale Verhältnisse – und fuhr mit leichtem Kopfweh vor lauter Stress weiter. Ich wollte den neuen Riemen noch “feierlich einweihen”.

Nach ein paar Kilometern kam ich an einem Gästehaus vorbei. Der Gastgeber war unglaublich freundlich, zeigte mir gleich mein Zimmer und erklärte, dass Abendessen und Frühstück kostenlos seien. Ich war sprachlos – er wollte mich einfach nur unterstützen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten.

Nach einer kurzen Dusche gab es ein wunderbares Abendessen: Kartoffeln, selbst gemachte Nudeln, frisches Brot – und Marillenmarmelade. Das war das Highlight des Tages. Ich hatte auf der ganzen Reise noch nie Marmelade bekommen – und diese war einfach unglaublich gut.

Ich saß da, mit Brot in der einen und Marmelade in der anderen Hand, und lächelte einfach nur still vor mich hin. Manchmal sind es die kleinsten Dinge, die am meisten Glück bringen.

Am Abend fiel ich todmüde, aber dankbar in mein Bett.

Selbstgemalte Straßenschilder für den Waschbrettuntergrund 

Eine ganze Stadt voller Mausoleen und Gräber

Eingeladen zum Essen mit russischem Propagandafernsehen 

Nächstes Problem kündigt sich an. Diesmal Riemen und Rahmenschloss.  

Aufgrund von minderwertigen Schrauben, die direkt durchdrehten, mussten wir die Schraubenköpfe mit einem L Winkel anschweißen und somit herausdrehen.

Ein halber Pausentag und 50 Kilometer später

Eigentlich hatte ich mir für heute einen Ruhetag vorgenommen. Doch wie so oft auf dieser Reise kam es anders.

Bereits um 5:00 Uhr morgens war ich wach und machte mich auf den Weg zu den heißen Quellen – in der Hoffnung, dort für einen Moment allein sein zu können. Diese Hoffnung wurde schnell enttäuscht: Zwei ältere Herren saßen bereits entspannt im warmen Wasser. Zum Glück blieben sie nicht allzu lange.

Die nächste Stunde genoss ich dann ganz in Ruhe. Das Wasser war wohlig warm, der Dampf stieg sanft auf, und ich blieb so lange, bis meine Haut sich in schrumpelige Waschfrauenhände verwandelte. Es war ein wunderschöner, fast meditativer Start in den Tag.

Anschließend ging ich zum Frühstück in die Cafeteria des Hotels. Alles dort war ziemlich heruntergekommen, und außer mir waren kaum Gäste da. Trotzdem aß ich etwas, bevor ich mich auf einen kleinen Spaziergang durch das Dorf machte.

Ich wanderte ein Stück den Hang hinauf, folgte einem Pfad, der schließlich endete – und legte mich in den Schatten eines großen Steins. Dort lag ich eine Weile, ließ den Blick schweifen und genoss einfach nur den Moment und die Stille.

Zurück in der Unterkunft aß ich noch eine Kleinigkeit und entspannte ein bisschen. Doch das sonnige, angenehme Wetter ließ mich schließlich umdenken: Ich entschloss mich, doch noch weiterzufahren. Zu schön war der Tag, um ihn komplett verstreichen zu lassen.

Also packte ich meine Sachen und machte mich wieder auf den Weg – natürlich über die üblichen holprigen Straßen, die hier längst zur Gewohnheit geworden sind.

Nach 50 Kilometern fand ich schließlich einen wunderschönen Schlafplatz: gut von der Straße geschützt, direkt am Grenzfluss, der Tadschikistan und Afghanistan trennt. Ich baute mein Zelt auf, kochte mir Nudeln, filterte frisches Wasser aus dem Fluss – mein Vorrat war aufgebraucht – und kuschelte mich dann in meinen Schlafsack.

Das gleichmäßige Rauschen des Flusses begleitete mich sanft in den Schlaf.

Die heiße Schwefelquelle Garma Chasma

Das Sprudeln der Quellen ist so sehr beruhigend

Ein bisschen Grün mit den hohen Pamir Bergen im Hintergrund 

Schlafplatz direkt am Grenzfluss zu Afghanistan 

Aussicht von der anderen Seite in die Berge 

Vom Regen in die Quelle – ein Tag zwischen Kälte, Schlamm und heißem Wasser

In der Nacht hatte es leicht geregnet – zum Glück nicht zu stark. Mein Zelt stand auf einer kleinen Grünfläche, eingeschlossen zwischen zwei Bächen. Wären diese durch zu viel Regen angestiegen, hätte ich im Nassen gelegen. Doch der Morgen zeigte Entwarnung: Alles sah aus wie am Vortag.

Ich wartete bis etwa 9:00 Uhr, ehe ich losfuhr – ich wollte nicht direkt in den Tag mit Regen und Kälte starten. Auf über 2000 Metern Höhe kann selbst leichter Regen sehr unangenehm werden.

Auch heute ging es wieder über holprige, steinige Wege. Nach 65 Kilometern erreichte ich die Stadt Khorugh. Da ich aber noch relativ gut in der Zeit war, entschied ich mich, weiterzufahren, statt dort in einer Unterkunft einzukehren. Ich deckte mich noch mit ausreichend Lebensmitteln ein – denn für die nächsten Kilometer würde es wieder nur vereinzelte kleine Läden geben, meist mit einem sehr begrenzten Angebot.

Etwa 15 Kilometer vor meinem Tagesziel begann es dann kräftig zu regnen. Ich konnte gerade noch rechtzeitig meine Regenkleidung anziehen – zum Glück war ich vorbereitet. Dennoch wurde das Fahren auf den nun sandigen, aufgeweichten Wegen deutlich anstrengender.

Der Regen raubte mir Energie – aber immerhin war es nicht ganz so kalt wie bei anderen Regentagen.

Kurz vor einem steilen Anstieg wurde ich an einem weiteren Militärcheckpoint angehalten. Die Polizisten dort warnten mich: Der Anstieg sei bei dem Wetter gefährlich, matschig und anstrengend.
Doch ich hatte bereits 95 Kilometer in den Beinen – 10 davon im Regen – und wollte unbedingt noch bis zu meinem Tagesziel Garma Chashma kommen. Ich sammelte meine restliche Motivation zusammen und trat weiter in die Pedale.

Die nächsten 6 Kilometer hatten es in sich: 350 Höhenmeter, rutschige, steile Wege, Wasser, das sich seinen Weg talwärts suchte – es fühlte sich an, als würde ich gegen einen Bach hochtreten.Der Schlamm spritzte, die Reifen rutschten, und jeder Meter forderte mich heraus.

Doch dann, durchnässt und durchgefroren, kam ich endlich an:
Garma Chashma, bekannt für seine heißen Quellen – und genau das, was ich jetzt brauchte.

Ich checkte gegenüber in ein altes sowjetisches Hotel ein, das schon bessere Zeiten gesehen hatte, zog mich schnell um und ging sofort zur Quelle. Die heiße Quelle ist frei zugänglich, Tag und Nacht. Das 40° warme Wasser umspülte meinen ausgekühlten Körper, während das 60° heiße Zuflusswasser zwischen den Felsen hervorsprudelte.

Ich war fast allein – nur ein paar Einheimische genossen ebenfalls die wohltuende Wärme. Für mich war es ein Moment purer Erholung nach einem der härtesten Tage der Tour.

Wieder zurück im Hotel wollte ich mir noch schnell etwas kochen. Mein Benzinkocher war im Zimmer nicht erlaubt – aber die beiden Hotelmitarbeiter an der Rezeption boten mir kurzerhand einen Elektroherd mit Pfanne an. Zwar dauerte es gefühlt ewig, bis das Wasser heiß genug war, aber irgendwann waren die Nudeln fertig – und ich konnte endlich mein wohlverdientes, kohlenhydratreiches Essen genießen.

Kurz danach fiel ich einfach nur noch todmüde, aber zufrieden in mein weiches Bett.

Die dramatischen Regenwolken hängen in den Bergen 

Mittagspause in Khorog

Hoch auf den Berg zum nächsten Stop 

Heiße Schwefelquelle Garma Chasma  

Nach 350 HM und 6 km Aufstieg im Dauerregen bei 5 Grad war die heiße Quelle das Wohltuenste

Ein harter Tag auf holprigen Wegen – mit Tee, Reis und einem eiskalten Bad

Auch heute startete ich zügig in den Tag – wie immer mit meiner bewährten Morgenroutine. Ich wollte jede Stunde ausnutzen, um gut voranzukommen. Die gute Nachricht: Es gab heute keine Baustellenmehr. Die schlechte: Die Straße war trotzdem kaum befahrbar. Der alte Asphalt war völlig aufgebrochen – reine Holperpiste.

Schon nach wenigen Kilometern ging mir dieser anspruchsvolle, mit großen Steinen übersäte Weg gehörig auf die Nerven. Man konnte nur im Schneckentempo fahren, musste ständig bremsen, ausweichen, ausbalancieren.

Zum ersten Mal seit Langem merkte ich: Meine Zündschnur war kurz.
Die Kinder und Leute am Wegesrand, die mich sonst meist erfreuten oder inspirierten, zogen heute eher Energie. Ich fühlte mich schnell gereizt – ein deutliches Zeichen für Erschöpfung.

Ein paar Kilometer solch einer Strecke sind okay – aber über 70 Kilometer mit Steigung, brennender Mittagssonne und Helm auf dem Kopf, das ist eine echte mentale Prüfung. Ich brütete förmlich unter meinem Helm.

Erst als ich in Rushon ankam, wurde die Straße schlagartig besser. Die letzten 5 Kilometer zu meinem zuvor recherchierten Schlafplatz waren daher zum Glück entspannter zu fahren. Doch dann – kurz vor dem Ziel – wieder ein Militärcheckpoint.

Wie so oft wurde mein Pass und das GBAO-Permit kontrolliert. Doch diesmal folgte eine kleine, herzliche Überraschung: Der Beamte winkte mich nach der Kontrolle in seine Hütte – und stellte mir eine riesige Schüssel Reis sowie heißen Tee auf den Tisch.

Ich war überwältigt.
Nach diesem Tag, an dem mir alles zu viel war, tat dieses Essen unglaublich gut – nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Ich musste mir am Zeltplatz kein Essen mehr machen und konnte einfach nur genießen.

Etwa einen Kilometer hinter dem Checkpoint führte ein kleiner Weg ins Grüne, vorbei an einigen kleinen Seen. Doch plötzlich: Der Weg war überschwemmt von mehreren kleinen Gebirgsbächen.

Ich dachte mir: „Da wird heute wohl keiner mehr hinkommen – perfekt für einen ruhigen Zeltplatz.“
Also kämpfte ich mich durch das Wasser, balancierte mein Rad durch die flachen Bachläufe und erreichte schließlich meinen Schlafplatz.

Was ich dort entdeckte, war fast surreal:
Direkt hinter meinem Zelt befand sich ein altes Schwimmbecken aus Sowjetzeiten, gefüllt mit kristallklarem Bergwasser. Ich konnte nicht widerstehen – ich nahm ein Bad.

Das Wasser war eiskalt, aber herrlich erfrischend. Ich ging immer nur für ein paar Sekunden rein, wusch mich schnell ab und stieg wieder raus, um nicht völlig auszukühlen. Danach wieder rein, kurz waschen, wieder raus. So ging das ein paar Mal – eine kleine Zeremonie zwischen Schockfrostung und Reinigung.

Da ich schon gegessen hatte, konnte ich direkt in meine Abendroutine starten: Stretchen, Zähneputzen, Tagesreflexion.
Es war gerade mal 19:30 Uhr – ich war erstaunlich gut in der Zeit.

Um 20:00 Uhr hatte ich noch ein geplantes Telefonat mit der Redakteurin vom Darmstädter Echo, die alle zwei Wochen einen Bericht über meine Reise veröffentlicht.

Danach legte ich mich früh schlafen – erschöpft, aber zufrieden. Der Tag hatte mich gefordert, aber auch reichlich belohnt.

Blick auf die äußerst grüne Afghanische Seite des Flusses.

Gleichaltrigen Engländer getroffen und wir haben uns auf halber Strecke im Pamir getroffen. Er fährt nach England und kommt aus Singapur. Bei mir geht es nur anders herum. 

Das nenne ich mal Berge.

Beim Militärcheckpoint wurde ich mit reichlich Essen und Tee versorgt. Wie im Restaurant, nur besser. 

Schlafplatz neben alten Sowjetschwimmbad mitten in der Natur neben Bächen übernachtet.

Von Darvoz bis ans Ende der Großbaustelle – ein Tag voller Kontraste

Die Sonne schien durch mein Fenster und weckte mich sanft – Zeit zum Aufstehen, Frühstücken und Sachen packen. Als ich im Hostel Roma in Darvoz auschecken wollte, kam es allerdings zu einer unschönen Überraschung: Ich war mir sicher, dass mir der Preis von 200 Somoni (ca. 17 €) für zwei Nächte mit Frühstück und Abendessen genannt worden war. Da ich aus Erfahrung auf meiner Reise gelernt habe, Missverständnisse im Voraus zu vermeiden, frage ich in solchen Situationen meist zweimal nach.

Doch nun hieß es plötzlich: 200 Somoni – pro Nacht.
Nach einer kurzen, sachlichen Diskussion einigten wir uns auf einen Mittelwert. Niemand wusste mehr genau, wo das Missverständnis entstanden war. Ein bisschen Frust schwang dennoch mit – nicht zuletzt, weil ich im Zimmer eine Kakerlake an der Decke entdeckt hatte. Gerade in tropischen Ländern können diese Tiere Krankheiten übertragen. Auch das WLAN war meist instabil.

Trotzdem: Das Essen war lecker, die Betten bequem und die Gastgeber freundlich. Unter dem Strich würde ich das Hostel weiterempfehlen – in Darvoz gibt es ohnehin kaum bessere Optionen.

Dann ging’s endlich los – auf Asphalt!
Nach Tagen auf Schotter und Schlaglochpisten war es ein Hochgefühl, endlich wieder flüssig und ruhig rollen zu können. Leider währte die Freude nur etwa 10 Kilometer, denn der folgende Tunnel war wegen Bauarbeiten gesperrt. Also musste ich einen Umweg über eine ruppige Piste nehmen – zurück auf Stein und Staub.

Die Straße wechselte ab jetzt ständig zwischen guten Asphaltabschnitten und völlig zerfahrenem Gelände. Nach 30 Kilometern begann dann das berüchtigte Baustellenstück des Pamir Highways – rund 70 Kilometer, auf denen die Straße seit Jahren großflächig ausgebaut wird.

Anfangs war der frische Asphalt ein Traum. Doch schon nach einigen Kilometern wechselte die Strecke zu unbefestigten Teilstücken. Auf einer Fahrbahnseite wurde frischer Teer verteilt, während die andere voller Staub, Dreck und Baumaschinen war.

Einige Kilometer weiter: Stau.
Ein riesiger Felsbrocken blockierte die Fahrbahn. Arbeiter versuchten mit Presslufthämmern, ihn zu zerschlagen. Der Verkehr zwängte sich mit knapper Not zwischen Geröllhalden und dem Abgrund zum Fluss vorbei – und ich mittendrin auf meinem Rad. Der Staub wurde jetzt zur echten Herausforderung.

Jeder vorbeifahrende LKW hüllte mich in eine dichte Wolke aus Sand und Dreck. Ich versuchte immer wieder, die Luft anzuhalten oder einen klaren Luftzug zu erwischen – nicht einfach bei dieser Dauerbelastung.

Dann traf ich auf Theo aus England – 19 Jahre alt, genau wie ich. Er hatte seine Radreise in Singapur begonnen und wollte zurück nach Großbritannien – also exakt entgegengesetzt zu meiner Route. Es war faszinierend und irgendwie witzig, sich mitten in dieser staubigen Hölle auf halber Strecke zu begegnen, beide mit der gleichen Leidenschaft, aber ganz unterschiedlicher Richtung.

Am Ende der Großbaustelle suchte ich mir auf der App iOverlander eine Unterkunft über einem kleinen Supermarkt aus. Ich kaufte noch ein paar Lebensmittel ein und fragte nach einem Zimmer. Der junge Mann an der Rezeption – kaum älter als ich – wollte dafür allen Ernstes 25 € haben. Für eine einfache Unterkunft, ohne besonderen Komfort, war das zu viel.

Ich sagte ihm klar: „Entweder 9 Euro – oder ich schlafe gegenüber im Zelt.“
Er merkte schnell, dass ich kein „reicher Tourist“ bin, der jeden Preis schluckt, nur weil er westlich aussieht. Am Ende nahm er mein Angebot an – 100 Somoni sind für ihn schließlich auch viel Geld, vor allem in einer Gegend, wo selten Gäste vorbeikommen.

Fazit: In Tadschikistan sollte man bei Unterkünften immer verhandeln. Oft ist der „Touristenaufschlag“ der erste Preis, den man hört. Ein Drittel weniger – oder mindestens die Hälfte – ist meist realistisch.

Ich machte mir auf meinem Kocher noch eine Portion Nudeln, legte mich in das einfache Bett und schlief erschöpft ein. Ein weiterer intensiver Tag auf dem Pamir Highway ging zu Ende.

Endlich mal wieder für ein paar Kilometer Asphalt.

Mittagspause vom Feinsten mit Zucker, Zucker und  ja natürlich, nochmals Zucker. 

Vorbei an interessanten Felsformationen mit vielen Löchern.

Die Decken der Mausoleen sind reich beschmückt 

Nach dem vielen laufen in der Stadt ist eine Stärkung wichtig

Um 21:00 Uhr abends ist hier eine wirklich fantastische Projektionsshow. Dort wird die Geschichte der Seidenstraße, der Entstehung Usbekistans, der Entstehung der Menschheit und der Entstehung der Kontinente visuell aufbereitet. 

Die beleuchteten Mausoleen sind bei Nacht fast genauso schön, wie bei Tag.

Ein wohlverdienter Ruhetag in Kalaikhum

Heute ließ ich den Morgen ruhig angehen. Ich hatte mir fest vorgenommen, einen Ruhetag einzulegen – die letzten Etappen auf dem Pamir Highway hatten es wirklich in sich.

Natürlich ist „Pause“ relativ. Auch an einem Ruhetag gibt es einiges zu tun: Ich überarbeitete die Texte für meine Website und wollte diese mit passenden Bildern ergänzen. Leider reichte der Internetempfang nicht aus, um die Inhalte auch hochzuladen.

Stattdessen konzentrierte ich mich auf die Produktion meiner Kurzvideos für Social Media. Insgesamt schnitt, vertonte und untertitelte ich sechs neue Clips – ein echter Kraftakt, besonders bei der langsamen Internetverbindung, die den Prozess noch zusätzlich verzögerte.

Am Mittag machte ich einen kurzen Abstecher in den Supermarkt und kaufte Haferflocken und Obst. Daraus zauberte ich mir ein leckeres Müsli – das Frühstück, das ich sonst täglich esse, wenn ich nicht gerade auf Radreise bin. Der Geschmack rief direkt Erinnerungen an mein Leben vor der Reise wach.

Später am Tag nahm ich mir noch die Zeit, mein Fahrrad zu putzen, und spazierte erneut zum Fluss, der Tadschikistan von Afghanistan trennt. Immer wieder beeindruckte mich, wie nah und doch wie verschieden diese zwei Welten sind – getrennt nur durch das Wasser.

Beim Abendessen im Hostel traf ich zwei weitere Touristen – ebenfalls aus Deutschland. Sie hatten sich in Osh ein Auto gemietet und erkundeten den Pamir Highway auf vier Rädern in 20 Tagen. Natürlich deutlich schneller als ich mit dem Fahrrad, aber dennoch waren sie neugierig auf meine Erlebnisse. Wir unterhielten uns lange über unsere Eindrücke, Routen und Begegnungen.

Bevor ich schlafen ging, widmete ich mich noch dem Hochladen und Planen meiner Videos. Da ich wusste, dass ich in den nächsten Tagen nur sehr selten Empfang haben würde, wollte ich alles vorbereiten. So werden die Videos automatisch zu festgelegten Zeiten veröffentlicht – ohne Stress, ganz entspannt.

Die Grenze ist militärisch gut überwacht.

Seit langem mal wieder ein frisches Müsli mit allen Früchten, die ich kriegen konnte, gegessen.

Das erste Mal ein Blick auf Afghanistan aus nächster Nähe 

Aufstieg, Begegnungen und ein Ruhetag in Kalaikhum

Am Morgen wurde ich mal wieder von den Vögeln und den ersten Sonnenstrahlen geweckt. Ein weiterer schöner Tag kündigte sich an. Da ich mich mit meinen Essensvorräten ein wenig verkalkuliert hatte, bestand mein Frühstück heute nur aus ein paar Keksen. Nicht gerade die beste Energiequelle für einen anstrengenden Tag – aber es musste bis zum nächsten Supermarkt reichen.

Der Weg von meinem Schlafplatz führte steil nach oben. Meter für Meter schlängelte sich der Pfad in die Höhe. Auf der Karte waren Dörfer eingezeichnet, doch keiner davon hatte einen Markt. Also hieß es: Keksreserven haushalten. Wasser konnte ich immerhin problemlos aus den klaren Gebirgsbächen trinken.

Nach etwa zehn Kilometern und 550 Höhenmetern legte ich eine Pause in einem kleinen Häuschen ein. Von hier aus hatte ich einen grandiosen Blick auf die schneebedeckten Berge auf 2700 Metern. Bald gesellte sich ein älterer Mann zu mir, der versuchte, ein bisschen mit mir zu kommunizieren. Leider klappte das nur mäßig – und da oben funktionierte Google Translate auch nicht, weil der Empfang zu schlecht war.

Die Sonne brannte in dieser Höhe schon stark, also kremte ich mich noch einmal gründlich ein. Dann standen noch rund acht Kilometer und etwa 600 Höhenmeter bis zur Passhöhe an. Der Weg wurde zunehmend schlechter: matschig und steil, gesäumt von immer mehr Gletschern und Schneefeldern, die unter der Sonne schmolzen und den Boden aufweichten.

Nach vier Stunden voller Anstrengung, Schweiß und Staub erreichte ich die Passhöhe auf 3252 Metern. Ein kalter Wind blies dort oben, also zog ich sofort meine Jacke an. Hirten weideten mit ihren Schaf-, Ziegen- und Kuhherden in der Nähe, doch ansonsten war es still. Ich machte Pause und knabberte weiter an meinen Keksen. Mein Magen begann langsam zu knurren – ich wusste, ich brauchte bald etwas Energiereicheres, doch das musste noch warten.

Vor mir lagen noch 37 Kilometer bis zur Stadt Kalaikhum. Obwohl es fast nur bergab ging, brauchte ich dafür knapp vier Stunden. Die Wege waren so anspruchsvoll und steinig, dass ich kaum schneller als 5 km/h fahren konnte. Das zog sich wie Kaugummi.

Mitten auf dem Weg kam mir eine riesige Schaf- und Ziegenherde entgegen. Die Hirten waren mit Eseln unterwegs, die Vorräte und Gepäck trugen. Dieses Bild, auf über 2000 Metern inmitten der atemberaubenden Berglandschaft, werde ich noch lange in Erinnerung behalten.

Kurz darauf erreichte ich einen Imker mit vielen Bienenstöcken. Er bot mir Tee und Fladenbrot mit Honig an – eine willkommene Pause in der brütenden Sonne. Während er ein kleines Hütchen für die kommende Saison präparierte, plauderten wir ein wenig. So konnte ich meinen Hunger mit etwas Honig stillen und mich stärken.

Die letzten zehn Kilometer bis nach Kalaikhum gingen dann wirklich bergab. 10 Kilometer vor der Stadt kontrollierte ein Militärposten meinen Pass. Zum Glück waren die letzten fünf Kilometer zur Stadt geteert – die legte ich in nur zehn Minuten zurück. In den Bergen hatte ich für fünf Kilometer oft die dreifache Zeit gebraucht.

In der kleinen Stadt wurde ich direkt bei der Suche nach einer Unterkunft von einem Hostelbetreiber abgefangen, der wohl die Ankunftszeiten von Radfahrern kannte. Für 17 Euro bekam ich ein gemütliches Zimmer für zwei Tage, inklusive Frühstück und Abendessen. Morgen gönne ich mir einen Ruhetag.

Nach einer erfrischenden Dusche erkundete ich den kleinen Ort. Der Pyandzh-Fluss trennt Tadschikistan hier von Afghanistan – die Menschen dort waren kaum hundert Meter entfernt, auf der anderen Flussseite. Das war surreal: Zwei Länder, so unterschiedlich und doch nur durch einen schmalen Fluss getrennt.

Was mich jedoch sehr erschreckte: Mehrere Frauen warfen während ich die Aussicht genoss, Müll direkt in den Fluss. Ich konnte kaum fassen, wie wenig hier auf die Natur geachtet wird. Ob es eine Müllabfuhr gibt, weiß ich nicht. In vielen Dörfern verbrennt man den Müll – was dann einen beißenden Rauch über die Siedlungen legt. Beides ist keine gute Lösung.

Beim Aufstieg auf über 3000m solch eine Aussicht bei sehr steilen Wegen genießen.

Vorbei an Gletschern auf den Weg nach ganz oben. 

Am Gipfel bei 3252,8m angekommen.

Wenn ich sehe, was im Pamir noch so kommt, ist dieser Gipfel eher klein.

Schönste Natur und grauselige Wege den Berg runter

Auch bei der Abfahrt sehe ich noch mehr Gletscher im satten Grün der Berge.

Gigantische Felsen, die sich vor mir auftuen.

Ich wurde vom Imker auf Honigbrote und warmen Tee eingeladen. Das kam mir gelegen, da mein Trink und Essensvorrat zu Neige ging.

Englischunterricht im Pamir, ein Bach voller Stolperfallen und ein Schlafplatz mit Gewitterblick

Heute wachte ich schon früh um 5:30 Uhr auf – kein Wunder, denn ich war am Vorabend recht zeitig ins Bett gegangen und fühlte mich nun ausgeruht. Ich aß ein schnelles Frühstück aus Brot mit Erdnussbutter, dehnte mich ein wenig und wartete auf die ersten Sonnenstrahlen, die langsam in das kühle Tal hinabstiegen. Auf 1300 Metern Höhe war es nachts recht frisch gewesen, und auch am Morgen brauchte ich noch meine Daunenjacke. Erst nach etwa 20 Minuten Fahrt wurde mir warm genug, um wieder in kurzer Kleidung weiterzufahren.

Der Weg war am Morgen angenehm eben, was mir gutes Vorankommen ermöglichte. Dennoch blieben die großen Steine und der lockere Schotter eine ständige Herausforderung – für mich und mein Rad. Nach einiger Zeit kam ich an einem kleinen Supermarkt vorbei und legte eine kurze Pause ein, bevor es weiter in die Berge ging.

Am Mittag erreichte ich einen Polizeiposten. Dort fragte ich, ob ich durch mein GBAO Permit – die Genehmigung für Reisen im Pamir – automatisch bei der Polizei registriert sei oder ob ich das noch erledigen müsse. Da der Beamte kein Englisch sprach, rief er kurzerhand einen Englischlehrer aus dem Dorf an, der als Übersetzer einsprang. Dieser bestätigte mir, dass ich registriert sei und keine Probleme bei der Ausreise zu befürchten habe – eine Erleichterung, denn am Vortag hatten mir andere Radreisende von Strafzahlungen berichtet, wenn man das versäumt.

Der Lehrer, Muhammad, lud mich anschließend spontan zu einem Mittagessen ein. Wir überquerten eine Brücke und gelangten ins Dorf Tavildara, wo ich auf seine Empfehlung hin das traditionelle Gericht Osh probierte – ein würziger Teller aus Reis, Gemüse und etwas Fleisch, begleitet von Tee und Fladenbrot. Es schmeckte hervorragend. Während des Essens unterhielten wir uns lange über die tajikische Kultur, seine Arbeit und das Leben im Dorf.

Ich fragte ihn, ob er für meine Dokumentation ein Interview geben würde – und er sagte sofort zu. Also führte er mich in einen kleinen Klassenraum, den er selbst angemietet hatte. Er arbeitet nämlich privat als Englischlehrer, da er damit deutlich besser verdient als in einer staatlichen Schule – rund 400 bis 500 US-Dollar im Monat statt der üblichen 100 bis 200.

Doch bevor das Interview starten konnte, trudelten nach und nach immer mehr Schüler ein – und plötzlich hieß es: „Heute machst du den Unterricht.“ Also saß ich da, wurde von den Kindern und Jugendlichen mit Fragen durchlöchert und stellte auch selbst einige. Es war ein lebendiger, herzlicher Unterricht, bei dem Englisch sprechen und Verstehen im Vordergrund stand. Muhammad konnte sich derweil entspannt zurücklehnen und mir zusehen. Obwohl ich gar nicht so lange Pause machen wollte, war diese unerwartete Unterrichtsstunde eine sehr bereichernde Erfahrung.

Nach dem Unterricht führten wir dann das Interview, bevor ich mich wieder auf den Sattel schwang. Der Weg wurde nun wieder steiler. Plötzlich musste ich einen Bach überqueren – doch es war nicht nur ein kleiner Bach, sondern ein breiter Strom, trüb und schlammig. Ich konnte den Grund nicht sehen und musste besonders vorsichtig sein, denn direkt daneben ging es steil bergab. Natürlich blieb ich mitten im Bach hängen, doch dank einiger höherer Steine bekam ich immerhin keine komplett nassen Füße. Mit etwas Mühe kam ich auf die andere Seite.

Die großen Berge !

Eine grüne Oase.

Moschee in Pamir Gebirge.

Unerwartetes Treffen mit einem Englischlehrer im Pamir Dorf.

Dann soll ich plötzlich eine Unterrichtsstunde in Englisch halten. Ok, let’s Go!

Große Berge und kleiner Nisse.

Einfach wirken lassen…

Gewittersicherer Schlafplatz in schönster Bergkulisse vor Wasserfall.

Staubige Pisten, herzliche Begegnungen und ein Schlafplatz im Dorfladen

Heute weckte mich die Sonne, die langsam hinter den Bergen emporstieg. Die Luft war frisch, der Fluss rauschte neben mir, und die grünen Hügel rundherum leuchteten in warmem Morgenlicht. Zwischen den blühenden Pflanzen wirkte alles fast ein bisschen magisch – ein wunderschöner Start in den Tag.

Ich aß ein einfaches Frühstück, packte meine Sachen zusammen und schob mein Rad zurück auf den Weg. Das Tal, in dem ich geschlafen hatte, lag eingebettet zwischen zwei großen Anstiegen – das hieß für mich: gleich wieder bergauf, über grobe Schotterpisten, die jede Schraube meines Fahrrads auf die Probe stellten. Es war ein ständiges Auf und Ab – Kurve um Kurve, Stein um Stein, immer weiter durch die Berge.

Nach gut 30 Kilometern erreichte ich ein Tal, in dem gerade ein großer Sonntagsmarkt stattfand. Plötzlich war alles voller Leben: Händler riefen, Kinder rannten herum, überall wurden Kleidung, Werkzeug, Gemüse, Obst und allerlei Kleinkram verkauft. Ich nutzte die Gelegenheit, um meine Wasservorräte aufzufüllen – es war wieder sehr warm heute.

Einige Anstiege später erreichte ich einen Polizeiposten, an dem zwei Wege zusammenliefen: der neue, asphaltierte Pamir Highway – und der alte, deutlich ruppigere. Ich hatte mich ganz bewusst für den alten Pamir Highway entschieden. Zwar sind die Straßen dort kaum befahrbar, aber die Landschaft ist atemberaubend – und man spürt auf diesen alten Pfaden noch mehr die Geschichte des Landes.

Ab diesem Punkt wurde die Piste noch schlechter – tiefer, staubiger, löchriger. Doch die Landschaft entschädigte für alles. Irgendwann entdeckte ich auf einer Art Lichtung ein Wohnmobil, das mir bekannt vorkam – und tatsächlich: Es gehörte dem spanischen Ehepaar, das ich im Green House Hostel in Duschanbe kennengelernt hatte! Sie waren heute Morgen losgefahren und hatten sich diesen Platz für ihre erste Übernachtung ausgesucht. Wir plauderten eine Weile und sie verwöhnten mich mit selbstgemachtem Raw Food – ein echter Luxus mitten im Nirgendwo.

Nach insgesamt 65 Kilometern und rund 1.400 Höhenmetern erreichte ich am Abend ein kleines Dorf mit einem Minimarkt. Ich wollte eigentlich nur ein paar Vorräte nachkaufen – doch der Besitzer merkte schnell, dass ich auch einen Schlafplatz suchte. Er bot mir freundlich an, in einem Nebenraum seines Geschäfts zu übernachten, in dem ein paar Matratzen lagen. Ich nahm dankend an – so viel Gastfreundschaft ist keine Selbstverständlichkeit.

Nebenan im Gemeindehaus konnte ich mich sogar noch waschen – eine Wohltat nach einem staubigen Tag mit Sonne, Schweiß und Sonnencreme. Kurz darauf trafen auch zwei andere Radreisende ein, von denen mir die Spanier schon erzählt hatten: eine Ungarin und ein Italiener. Auch sie übernachteten hier – und so bildeten wir spontan eine kleine Radlergemeinschaft.

Gemeinsam saßen wir noch lange beisammen, teilten unser Abendessen und tauschten Geschichten und Tipps aus. Die Stimmung war herzlich, entspannt, fast familiär. Nach meiner Abendroutine legte ich mich gegen 20:30 Uhr schlafen – zufrieden, erschöpft und voller Vorfreude auf den nächsten Tag.

Flussüberquerung…

Das Tor zum Pamir 

Unglaubliche Aussicht. 

Der Pillendreher-Käfer

Kraftbolzen auf dem Weg in die hohen Berge.

Erster Tag Richtung Pamir – Raus aus der Stadt, rein in die Berge

Der Wecker klingelte heute früh – 6:30 Uhr. Ich frühstückte das, was ich mir gestern im Supermarkt gekauft hatte, sprach im Foyer noch kurz mit ein paar anderen Radreisenden – und dann begann das eigentliche Warm-Up des Tages: alle Taschen vom vierten Stock wieder nach unten zum Fahrrad schleppen. So kam ich zumindest schon vor dem Losfahren ordentlich ins Schwitzen.

Der Start in den Tag verlief – sagen wir – chaotisch. Der Verkehr in Duschanbe ist ein einziges Hupen, Drängeln, Abkürzen, Einfädeln und Ausweichen. Jeder fährt, wie er will. Ich war froh, als ich langsam aus dem Stadtgebiet herauskam und sich die Autos mehr und mehr ausdünnten. Mit jedem Kilometer Richtung Berge wurde es ruhiger – und auch landschaftlich immer beeindruckender.

Der erste richtige Anstieg ließ nicht lange auf sich warten. Über 70 Kilometer kämpfte ich mich stetig nach oben – bis auf 1.700 Meter Höhe. Dort, auf dem höchsten Punkt des Tages, machte ich meine Mittagspause – mit traumhafter Aussicht auf die schroffen Felsen, die sich ringsum auftürmten.

Nach der Pause rollte ich den Berg wieder hinunter. Doch unten angekommen, wurde es plötzlich ernst: Der Asphalt war zu Ende. Ab hier bestand der Weg aus Sand, losen Steinen und grobem Schotter. Die Abfahrt wurde zur Rüttelpartie, und bergauf ging es von nun an nur noch mit viel Kraft – und Geduld.

Nach 105 Kilometern und über 1.500 Höhenmetern war für heute Schluss. Ich fand eine einfache, aber sehr praktische Schlafmöglichkeit: eine Art überdachter Rastplatz mit Teppichboden – wie eine Mischung aus Carport und Freiluftzimmer. Solche Plätze hatte ich schon in Usbekistan gesehen, in der Wüste – ein echter Glücksgriff, wenn man nicht direkt auf dem Boden schlafen will.

Ich war ziemlich erschöpft vom Tag, aber zur Ruhe kam ich erstmal nicht: Rund um meinen Schlafplatz versammelten sich sofort Kinder aus dem angrenzenden Dorf – neugierig, lachend, redselig. Einer von ihnen kam mit einem kleinen kaputten Fahrrad an. Natürlich half ich. Ein paar Schrauben fehlten, andere waren locker. Ich kramte in meinem Ersatzteillager, befestigte alles neu – und schenkte dem Jungen damit ein funktionierendes Fahrrad zurück. Seine Freude war riesig – und auch die der anderen Kinder, die das Ganze mit strahlenden Augen verfolgten.

Zum Abendessen gab es heute Brot mit Erdnussbutter, Walnüsse und ein paar Kekse. Für Nudeln fehlte mir die Lust und die Kraft. Irgendwann wurde ich richtig müde – und musste den Kindern und Jugendlichen deutlich machen, dass jetzt Schlafenszeit für mich ist. Sie verstanden das, verabschiedeten sich höflich und zogen sich in ihr kleines Wellblech-Dorf zurück, das direkt an meine Unterkunft grenzte.

So endete ein langer, körperlich fordernder, aber erfüllender Tag – der erste Schritt auf dem Weg Richtung Pamir.

Es geht den ersten Berg stetig hoch. Pamir, ich komme!

Wanderschaft ist auch bei den Eseln angesagt.

Statuen mit Vögeln und die Berge machen mich glücklich. 

Die Berge kommen immer näher, endlich.

Steinhühner auf der Bushaltestelle, ist das nicht schön.

Mega Aussicht auf die hohen Berge und sehr schlechte Wege hoch. 

Ein Pausetag in Duschanbe – Organisation, Begegnungen und ein Stück Geschichte

Heute stand ich etwas früher auf – trotz Pausentag, denn ich hatte einiges zu erledigen. Zum Frühstück gab es Müsli, das ich mir am Vortag im Supermarkt selbst zusammengestellt hatte. Dann ging es direkt mit dem Taxi in die Stadt. Mein erstes Ziel: eine tadschikische SIM-Karte.

Ich entschied mich nicht nur für eine, sondern für gleich zwei Karten – eine von TCell, die andere vom Anbieter Megafon. Der Grund: In den abgelegenen Regionen des Pamir-Gebirges hat man oft nur mit einem der beiden Anbieter Empfang – welcher gerade funktioniert, hängt vom jeweiligen Tal oder Pass ab. Auch wenn das insgesamt knapp 20 € kostet, war es mir die Sicherheit auf meiner Solo-Reise wert. Wer allein in solch abgelegenen Höhen unterwegs ist, möchte nicht nur Netz haben, wenn es zufällig verfügbar ist – sondern dann auch darauf zugreifen können.

Nachdem das erledigt war, ging es weiter ins Kaufhaus. Dort kaufte ich mir eine einfache Sonnenkappe – bislang hatte ich nur meine Fahrradkappe, die in der prallen Sonne nicht ganz ausreicht. Außerdem ließ ich bei einem Handyshop meine Displayschutzfolie wechseln. Die alte war schon mehrfach gerissen – höchste Zeit für Ersatz.

Anschließend ging es mit dem Taxi weiter zum Treffpunkt einer Free Walking Tour, die ich spontan am Vorabend gebucht hatte. Vor Ort stellte ich schnell fest, dass ich der einzige Teilnehmer war – der eigentliche Guide war krank geworden, dafür sprang sein Vater ein: ein 61-jähriger Tadschike, der mit großer Ruhe und echter Leidenschaft durch die Stadt führte.

Obwohl Duschanbe nicht mit einer Fülle historischer Bauwerke aufwarten kann – viele kulturelle Schätze Tadschikistans befinden sich bis heute in Samarkand, das früher einmal Teil des Landes war –, war die Tour unglaublich spannend. Wir besuchten verschiedene Monumente, gingen durch Parks und machten sogar einen Abstecher in die große Staatsbibliothek, wo ich einen seltenen Blick hinter die Kulissen alter sowjetischer Architektur werfen konnte.

Zum Abschluss setzten wir uns noch gemeinsam auf eine Bank im Schatten. Wir sprachen lange – über Kultur, Familie, Geschichte und das Leben in Tadschikistan. Es war eine Begegnung, die mir in Erinnerung bleiben wird. Der Mann war nicht nur informativ, sondern auch unglaublich herzlich.

Danach lief ich zu Fuß zur Visabehörde, wo ich mir mein GBAO Permit abholte – die spezielle Einreisegenehmigung für das Pamir-Gebirge. Ohne sie ist die Durchfahrt dort nicht erlaubt.

Bevor ich zurück zur Unterkunft fuhr, verbrachte ich noch eine ruhige Stunde am großen See mitten in der Stadt. Im Schatten entspannte ich, ließ die vielen Eindrücke des Tages auf mich wirken und sammelte Kraft.

Wieder im Hostel angekommen, widmete ich mich meinem Fahrrad. Nach der Schlammschlacht über den Pass war es überfällig, die Kette zu reinigen, den Rahmen abzuwischen und die Schaltung durchzuchecken. Danach ruhte ich mich viel aus – und ging am Abend erneut Nudeln essen, um meinen Energiespeicher für den nächsten Tourtag aufzufüllen.

Auch wenn ich heute nicht auf dem Rad saß, war der Tag voller kleiner Etappen, Aufgaben und Begegnungen. Ein produktiver und zugleich bereichernder Pausetag in Duschanbe.

Die Bibliothek 

Monument

Das Theater

Die alte Sowjet Bank

Lenin Statue, und der ältere Guide wollte unbedingt ein Foto von mir davor machen

Der beste Guide, der für mich die beste Privattour in Dushanbe gemacht hat.

Von eiskaltem Regen, rauchenden Schlöten und warmer Gastfreundschaft – Mein Weg nach Duschanbe

Heute Morgen wachte ich durch den stetig lauter werdenden Verkehr auf der Straße oberhalb meines Schlafplatzes auf. Ich hatte noch etwas gekochte Hirse aus Samarkand übrig, die ich mir mit etwas Gemüse zum Frühstück zubereitete. Nach dem Abbau meines Zelts und dem Packen der Taschen entschied ich mich bewusst dagegen, mein Fahrrad direkt zu bepacken. Der schmale, etwa 30 Meter lange Weg zurück zur Straße war leicht ansteigend, extrem schmal und verlief direkt an einer Abbruchkante, die steil zum Fluss hinabfiel. Das war mir zu riskant. Also trug ich alle Taschen einzeln zur Straße hoch und montierte sie dort wieder ans Rad.

Dann setzte ich meine Fahrt fort – hinein in die gigantischen Berge Tadschikistans, die sich rechts und links eindrucksvoll über mir erhoben. Nach etwa 30 Kilometern durch enge, spektakuläre Schluchten kam der angekündigte große Anstieg: Auf nur 15 Kilometern sollten mich 1.000 Höhenmeter erwarten. Der Anstieg begann auf etwa 1.700 Metern – steil, kurvig und kräftezehrend. Kurve um Kurve arbeitete ich mich hoch. Die Landschaft war atemberaubend: verschiedenste Gesteinsformen, Farben und Höhenzüge wechselten sich ständig ab – ein Anblick, an dem ich mich kaum sattsehen konnte.

Doch nach rund 6 Kilometern und 300 Höhenmetern kam der Wetterumschwung: Auf etwa 2.000 Metern begann es plötzlich zu regnen. Innerhalb kürzester Zeit fielen die Temperaturen drastisch – von angenehmen 20 Grad unten auf nur noch 5 Grad. Ich zog mir zwar schnell meine Regenjacke über das kurze Trikot, dachte aber, es handle sich nur um einen kurzen Schauer. Leider täuschte ich mich. Der Regen wurde stärker, und weil ich meine Regenhose, die Überschuhe und Handschuhe in den Taschen verstaut hatte, war ich bald bis auf die Knochen durchnässt – und ausgekühlt.

Ich wusste, ich muss irgendwo Unterschlupf finden. Hoch oben in den Bergen ist das aber alles andere als einfach. Dann sah ich einen Rauch aufsteigen. Ein Schlot, mehrere LKWs – vielleicht eine Raststätte für Trucker? Ich fuhr hin – und hatte Glück. In einem kleinen Hüttchen wurde gerade Essen für die Fahrer zubereitet, und ein Ofen wärmte den Raum. Erst am Feuer merkte ich, wie stark unterkühlt ich wirklich war. Eine wichtige Lehre: Regenkleidung sollte immer griffbereit sein – und auf mehrere Lagen setzen.

Ein Trucker winkte mich schließlich zu sich und bat mich, ihm zu folgen. Ich ließ mein Fahrrad stehen und stieg zu ihm in den LKW. Er schaltete für mich die Standheizung ein, bot mir den Platz auf seinem Bett hinter dem Fahrersitz an, während er selbst im Sitz döste. Ich trocknete meine Socken, Handschuhe, Schuhe – alles, was nass war. Und ich schlief ein bisschen. Nach rund zwei Stunden war das meiste trocken, und ich bereit, weiterzufahren. Der Regen hatte kurz nachgelassen – ich nutzte die Gelegenheit, holte meine restlichen Regensachen heraus, und fuhr weiter.

Natürlich begann es nach fünf Minuten erneut zu regnen – stärker als zuvor. Doch ich fuhr weiter, durchgeweicht, aber entschlossen. Die letzten 10 Kilometer und 700 Höhenmeter bis zum Pass schaffte ich durch pure Willenskraft.

Oben am Pass angekommen – am sogenannten „Tunnel des Todes“ – wurde ich von der Polizei gestoppt. Die Durchfahrt sei mit dem Fahrrad nicht erlaubt. Also musste ich erneut alle Taschen vom Rad nehmen und versuchen, per Anhalter durch den Tunnel zu kommen. Doch bevor es so weit war, wurde ich von einem Polizisten und seinem Kollegen ins Wärterhäuschen eingeladen. Sie machten die Heizung an, bereiteten mir ein scharfes Curry zu, schnitten frisches Gemüse und reichten heißen Tee. Diese Gastfreundschaft – mitten im Nirgendwo, auf 2.700 Metern Höhe – war einfach nur herzerwärmend.

Nach dem Essen machte ich mich ans Trampen. Es war nicht einfach: Der meiste Verkehr kam aus der entgegengesetzten Richtung. Nach rund 30 Minuten hielt ein Sprinter an und nahm mich samt Gepäck durch den 5 Kilometer langen Tunnel mit.

Auf der anderen Seite begann die lange Abfahrt ins Tal Richtung Duschanbe. Unterwegs gab es noch viele weitere Tunnel – kürzer, aber nicht weniger gefährlich. Viele hatten Schlaglöcher, manche so groß und tief, dass ich beim Durchfahren fast stürzte. Die Dunkelheit in den Tunneln und die engen Fahrbahnen machten das Fahren zu einer Nervenprobe.

Doch die Landschaft, die sich vor mir ausbreitete, entschädigte für alles: Riesige grüne Berge, karge Felsen, dramatische Höhenunterschiede – Tadschikistan zeigte sich in seiner ganzen wilden Schönheit.

Am Abend, noch vor Sonnenuntergang, erreichte ich schließlich Duschanbe. Ich nahm mir ein Zimmer im bekannten Green House Hostel, einem beliebten Treffpunkt für Radreisende, die den Pamir befahren oder gerade von dort zurückkommen. Es war herrlich, endlich wieder unter Gleichgesinnten zu sein. Wir tauschten Geschichten, Tipps – und Lachen.

Später ging ich noch Nudeln essen. Dann fiel ich – vollkommen erschöpft, aber erfüllt – ins Bett.

Der Weg durch die malerischen Schluchten 

Ich machte Pause, und plötzlich liefen eine ganze Ziegenherde an mir vorbei. Ein tolles Erlebnis!

Es geht sehr steil bergauf. 

Die Aussicht von weit oben auf dem Berg.

Nach einem sehr starken Regenfall, als ich die Grenze von 2000 m überschritten hatte, und mir plötzlich sehr schnell kalt wurde, fand ich Unterschlupf in einem rastenden LKW, der direkt für mich die Heizung im LKW anmachte.

Nachdem es 5 Minuten aufgehört hatte zu regnen, machte ich mich wieder auf den Weg. Es fing natürlich danach direkt wieder an zu regnen. Davon lass ich mir aber nicht die Laune vergehen.

Vor dem Tunnel des Todes oben auf dem Pass auf über 2600m bei Regen und Kälte angekommen.

Die Aussicht oben vom Pass.

Begegnungen, Berge und Begeisterung – Mein erster Tag in Tadschikistans Inland

Am nächsten Morgen klingelte mein Wecker bereits um 7:00 Uhr. Eine halbe Stunde später klopfte Ozodbeks kleine Schwester an die Tür unseres Raumes und brachte uns das Frühstück: wieder Kompott, frisches Brot und Spiegelei – eine einfache, aber nahrhafte Mahlzeit, mit der ich gut in den Tag startete.

Meine Kleidung vom Vortag war noch klatschnass vom Dauerregen. Da sich dieser erst spät am Abend gelegt hatte, war bisher kaum etwas getrocknet. Heute jedoch zeigte sich die Sonne am Himmel, und so konnte ich die Sachen zumindest ein wenig antrocknen lassen, bevor ich sie wieder einpackte. Dann verabschiedete ich mich herzlich von Shohrux, Ozodbek und seiner Familie, die mir eine so warme und offene Gastfreundschaft entgegengebracht hatten. Wie so oft wurde bei der Verabschiedung noch mit jedem ein Erinnerungsfoto gemacht – ein schöner Brauch, der mich immer wieder ehrt. Anschließend begleiteten mich die beiden Jungs noch bis zur Hauptstraße, wo wir uns schließlich endgültig trennten.

Nun begann mein Weg ins bergige Inland Tadschikistans. Die Landschaft veränderte sich zunehmend: Es ging beständig bergauf – jedoch nicht in einem durchgehenden Anstieg, sondern in einem ständigen Auf und Ab, das insgesamt aber an Höhe gewann. Diese Abwechslung tat mir gut, denn sie machte die Strecke trotz der Steigungen kurzweiliger, auch wenn das ständige Auf und Ab körperlich durchaus fordernd war.

Was mich an diesem Tag besonders bewegte, waren die vielen spontanen Begegnungen unterwegs. Bei fast jeder Pause, die ich einlegte, bildete sich schnell eine Gruppe Neugieriger um mich – mit vielen Fragen, viel Interesse, manchmal aber auch mit einer Intensität, die meine Ruhephasen erschwerte. Doch gleichzeitig berührte mich die Herzlichkeit der Menschen tief: In jedem Dorf, durch das ich fuhr, wurde ich mit einem fröhlichen „Halooo!“ begrüßt – aus Gärten, von Schulkindern, von älteren Menschen am Straßenrand. Viele Kinder wollten mich abklatschen, und ich nahm mir die Zeit, so viele Hände wie möglich zu erwidern.

Diese Offenheit, dieses ehrliche Interesse – es war keine aufgesetzte Neugier, sondern eine spürbar herzliche Freude über meine Anwesenheit. Ich hatte das Gefühl, willkommen zu sein. Und mehr noch: Tadschikistan fühlte sich auf Anhieb besonders an. Vielleicht entwickelt sich dieses Land zu meinem bisherigen Favoriten auf der Reise. Mal sehen, was noch kommt.

Nach rund 120 Kilometern und über 1.600 zurückgelegten Höhenmetern war es an der Zeit, mein Nachtlager aufzuschlagen. Ich fand einen kleinen, geschützten Platz auf einem Felsvorsprung neben einer Brücke, direkt an einem rauschenden Fluss. Es war die einzige etwas abgelegene Stelle abseits der Straße – mit einer wunderschönen Aussicht.

Ich bereitete mir meine Nudeln zu, dehnte mich noch etwas, rollte meine Beine mit der Faszienrolle aus und fiel, erschöpft und voller Eindrücke, ins Zelt. Ein Tag voller Anstrengung, Begegnung – und Begeisterung.

Ich komme langsam in die Berge. Diese Abwechslung ist sehr gut.

Der Fluss schlängelt sich durch die Berge 

Was eine Aussicht, einfach krass!

 In den Schluchten mit dem Fahrrad unterwegs.

Ist das nicht ein magischer Schlafplatz ?

Ein besonderer Ort. Wer findet mein Zelt?

Ein Abschied im Regen: Von Samarkand nach Tadschikistan

Am heutigen Morgen hieß es für mich Abschied nehmen – und zwar nicht nur von Samarkand, sondern auch von Usbekistan. Nach einem letzten Frühstück in der Unterkunft packte ich meine Sachen, befestigte sie wie gewohnt am Fahrrad und machte mich auf den Weg. Doch bereits nach einem Kilometer bemerkte ich ein merkwürdiges Gefühl beim Fahren. Zunächst konnte ich es nicht genau einordnen, doch kurze Zeit später wurde mir klar: Ich hatte meine Lenkerfahrradtasche in der Unterkunft vergessen. Also kehrte ich um und holte sie – glücklicherweise lag sie noch unberührt an ihrem Platz.

Nun konnte die Etappe endgültig beginnen. Was ich allerdings nicht erwartet hatte: Es regnete. Nach Wochen voller Hitze und Trockenheit war das eine überraschende Wendung. Ein Einheimischer erklärte mir später, dass es in dieser Region meist genau einen Regentag im Mai gebe – bevor die Sommerhitze im Juni einsetzt. Und genau diesen Tag hatte ich mir natürlich ausgesucht. Typisch Nisse – kein Wetter auslassen.

Der Regen wurde rasch stärker, sodass ich nach etwa 20 Kilometern beschloss, mich vollständig zu regensichern. Ich zog Regenjacke, -hose, Schuhüberzüge und das Helm-Cape an. So blieb ich trotz der widrigen Bedingungen halbwegs trocken, auch wenn das Fahren bei strömendem Regen alles andere als angenehm war.

Nach etwa 40 Kilometern erreichte ich die usbekisch-tadschikische Grenze. Durch das schlechte Wetter schien auch die Motivation der Grenzbeamten gedämpft, sodass sie auf eine Kontrolle meines Gepäcks verzichteten. Mir war das nur recht. Die Abfertigung verlief insgesamt erfreulich zügig, und bereits nach einer halben Stunde hatte ich tadschikischen Boden unter den Füßen – bzw. unter den Reifen.

Doch der Regen machte auch hier nicht halt. Es war eine kleine Herausforderung, Pässe und Dokumente zu handeln, ohne dass sie komplett durchnässt wurden. Nach weiteren 15 Kilometern erreichte ich den Ort Bostondeh. Dort erspähte ich einen Bankautomaten, an dem ich mich mit ausreichend Bargeld versorgte – ein notwendiger Schritt, da in Tadschikistan, ähnlich wie in Usbekistan, bargeldloses Bezahlen eher die Ausnahme ist.

In einem kleinen Minimarkt, dem einzigen im Ort, kaufte ich ein paar süße Snacks – mehr gab das Sortiment nicht her. Wie so oft kam ich vor dem Laden mit neugierigen Einheimischen ins Gespräch. Einer von ihnen, Ozodbek, ein 17-jähriger Schüler, lud mich ein, bei ihm zu Hause Schutz vor dem Regen zu suchen und dort auch zu übernachten. Trotz der negativen Erfahrung in Usbekistan – als mir nach einer ähnlichen Einladung 100 Dollar gestohlen wurden – entschloss ich mich, ihm zu vertrauen. Seine offene und herzliche Art überzeugte mich, dem Ganzen noch einmal eine Chance zu geben.

Nach einer matschigen Fahrt durch den Ort kamen wir schließlich bei ihm zu Hause an. Dort wurde ich sofort mit Getränken und kleinen Speisen empfangen. Besonders auffällig war der Kompott, der in verschiedenen Variationen serviert wurde: Himbeerkompott mit Fladenbrot sowie Marillenkompott zum Trinken. Eine clevere Methode, um Obst haltbar zu machen – vor allem in Regionen, in denen moderne Kühlmöglichkeiten begrenzt sind.

Der Strom war im ganzen Dorf ausgefallen, auch bei Ozodbek. Er erklärte mir, dass die Leitungen oft nicht für große Wassermengen ausgelegt seien und das Regenwasser sich stauen würde, da es nur selten regne.

Nach dem Imbiss legte ich mich für zwei Stunden schlafen – mein Magen war weiterhin etwas gereizt und mein Puls höher als gewöhnlich. Die Ruhe tat gut.

Am Abend spielten wir Karten, bevor es erneut Essen gab. Wieder wurde Kompott serviert – diesmal mit Spiegelei und frischem Gemüse aus dem eigenen Garten. Danach zeigten mir Ozodbek und sein Freund Shohrux ihren Garten, der mich tief beeindruckte: ein großes Feld mit Kartoffeln, Tomaten, Gurken, sowie Marillen- und Apfelbäumen. Dazu Kühe und ein Kälbchen für die Milchversorgung, Hühner für die Eier. Die Familie lebte weitgehend autark und war kaum auf externe Lebensmittel angewiesen.

Als die Nacht hereinbrach, rollte ich meine Schlafmatte im Raum aus, in dem wir zuvor gegessen hatten, und schlief rasch ein – dankbar für die Gastfreundschaft, die Ruhe und einen Tag voller neuer Erfahrungen.

Eingeladen bei Ozodbek mit bestem Tajikischen Essen.

Sie haben auch einen Riesengarten mit verschiedenen Früchten, Hühnern, Schafen und Kühen gehabt. Alles, was man braucht, um Selbstversorger zu sein. Für den Winter haben Sie die Früchte aus dem Sommer eingelegt und so haltbar gemacht.

Ein Arbeitstag in Samarkand: Blogpflege, Registan und Magenbeschwerden

Heute Morgen gönnte ich mir etwas mehr Schlaf. Es stand kein Radfahren auf dem Plan, dafür aber einige Aufgaben, die ich bisher aufgeschoben hatte. Bereits am Vortag hatte ich die Kurzvideos der letzten Woche für meine Social-Media-Kanäle geschnitten und finalisiert. Heute widmete ich mich dem nächsten großen Punkt auf meiner Liste: der Aktualisierung meines Blogs für die vergangenen elf Tage.

Was zunächst einfach klingt, entpuppt sich schnell als aufwändige Arbeit. Die Tagebucheinträge müssen stilistisch überarbeitet, passende Bilder ausgesucht und anschließend alles Stück für Stück auf meiner Website eingefügt werden. Das kostet viel Zeit und erfordert Geduld.

Parallel sicherte ich meine Videoaufnahmen aus Usbekistan, die ich für zukünftige Dokumentationen aufheben möchte. Als ich schließlich alles abgeschlossen hatte, verspürte ich den Wunsch nach etwas Abwechslung – eine gute Gelegenheit, den Registan-Platz noch einmal in Ruhe zu besuchen. Da der Eintritt nicht ganz günstig ist, wollte ich mir nun wirklich Zeit für die Erkundung nehmen.

Die monumentalen Paläste und Medresen beeindruckten mich tief. Es ist ein Ort voller Geschichte und architektonischer Schönheit – ein Highlight meiner bisherigen Reise. Nach dem Besuch kehrte ich in meine Unterkunft zurück, denn es stand ein Online-Meeting mit dem Darmstädter Echo an. In dem Gespräch ging es um den nächsten Zeitungsbeitrag über meine Fahrradreise. Nach rund anderthalb Stunden war das Interview abgeschlossen.

Im Anschluss telefonierte ich mit einem guten Freund, den ich längere Zeit nicht gesprochen hatte. Die Pflege der Kontakte zu Freunden ist auf einer solchen Langzeitreise nicht immer einfach, aber umso wichtiger. Zum Glück bringen viele Verständnis dafür auf, dass ich unterwegs nicht jederzeit erreichbar bin.

Seit dem Morgen verspürte ich ein leichtes Unwohlsein im Magen. Ich vermutete, dass eine Falafelrolle vom Vortag nicht gut vertragen wurde. Das flaue Gefühl machte mich müde und bereitete mir leichte Kopfschmerzen. Deshalb legte ich am frühen Abend ein kurzes Powernap ein, bevor ich mich dem Abendessen widmete.

In der Unterkunft traf ich auch Vincent wieder – den deutschen Radreisenden, dem ich diese Unterkunft empfohlen hatte. Er war heute angekommen. Netterweise kochte er für uns beide ein einfaches, aber wohltuendes Gericht aus Hirse und etwas Gemüse. Das bekam meinem Magen deutlich besser.

Anschließend ging ich früh ins Bett, denn am nächsten Tag wollte ich meine Reise fortsetzen.

Registan Palast

Wundervolle Eingangsbereiche 

Auch mal entspannen und im Gras liegen.

Freier Tag in Samarkand: Free Walking Tour und Lichtshow am Registan

Am heutigen Morgen stand ich für einen Radfahrer-ruhetag relativ früh auf – um 7:30 Uhr, um pünktlich um 8:00 Uhr frühstücken zu können und um 9:00 Uhr am Treffpunkt der Free Walking Tour in Samarkand zu sein. Die Zeit hatte ich jedoch etwas unterschätzt, sodass ich etwa eineinhalb Kilometer joggen musste, um rechtzeitig anzukommen.

An der Tour nahmen neben mir drei Chinesen, ein Deutscher und ein Österreicher teil. Mit dem deutschen und dem österreichischen Teilnehmer, die zusammen reisten, verstand ich mich sofort sehr gut. Sie verbrachten einige Tage Urlaub in Usbekistan.

Die dreieinhalbstündige Tour war äußerst informativ. Besonders beeindruckten mich die prächtigen Moscheen und Mausoleen der Stadt. Nach der Tour kehrte ich gemeinsam mit den beiden deutschsprachigen Reisenden in ein Café ein, um bei einem Stück Kuchen eine kleine Pause einzulegen und mich von der langen Stadtführung zu erholen. Die Sonne schien an diesem Tag stark, jedoch hielt sich die Hitze mit angenehmen 30 Grad in Grenzen.

Im Anschluss besuchten wir zu dritt noch das Schahi-Sinda-Ensemble, eine Ansammlung zahlreicher Mausoleen an einem Ort. Wir fotografierten ausgiebig und bewunderten die beeindruckende Architektur. Danach trennten sich unsere Wege, und jeder von uns nahm ein Yandex-Taxi zu seiner Unterkunft. Zum Vergleich: Meine Fahrtstrecke von etwa fünf Kilometern bei einer Fahrzeit von rund 15 Minuten kostete inklusive Trinkgeld lediglich 70 Cent – ein wirklich erstaunlich günstiger Preis.

Zurück in meiner Unterkunft gönnte ich mir eine Pizza zum Abendessen. Danach putzte ich mein Fahrrad sowie meinen Riemen, den ich am nächsten Tag wieder einsprühen wollte. Dafür musste er zuvor gründlich gereinigt und über Nacht trocknen.

Im Anschluss schnitt ich zwei einhalb Stunden lang die täglichen Kurzvideos der vergangenen Woche. Später am Abend machte ich mich erneut auf den Weg, um pünktlich um 21:00 Uhr die Lichtshow vor der Madrese am Registan-Platz zu sehen. Dort hatten sich bereits viele Menschen versammelt.

Die Show war schlichtweg atemberaubend: Riesige, scharfe Projektionen wurden auf die historischen Gebäude geworfen und erzählten animiert die Geschichte der Seidenstraße, die Entstehung Usbekistans sowie die Entwicklung der Welt. Die Darbietung war äußerst professionell und beeindruckend.

Offenbar hatte ich die vorherige Vorstellung, die etwa 20 Minuten dauert, am Vortag verpasst und nur eine kleinere Lichtershow gesehen.

Während der Show sprach mich ein Usbeke an, der sein Deutsch verbessern wollte. Er erzählte, dass er seit acht Monaten Deutsch lernt und in Deutschland studieren möchte, um Lektor zu werden. Deshalb komme er jeden Abend an diesen Platz, wo viele Touristen und auch Deutsche sind, um mit ihnen zu sprechen und so seine Sprachkenntnisse zu festigen. Sein Deutsch war für die kurze Lernzeit bereits sehr gut und die Unterhaltung war weit mehr als nur einfache Grundlagen.

Lustigerweise hatte ich kurz zuvor bei einem Essen mit einem anderen Mann ein ähnliches Gespräch geführt, der ebenfalls nach Deutschland gehen will, um als Lektor zu arbeiten und aus diesem Grund seit Monaten Deutsch lernt. Ob ich da etwas verpasst habe oder warum so viele Usbeken diesen Beruf anstreben, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall finde ich es bemerkenswert, wie engagiert sie sind und wie schnell sie Fortschritte machen.

Zum Schluss traf ich die beiden deutschsprachigen Teilnehmer der Walking Tour wieder. Gemeinsam holten wir uns noch eine Falafelrolle und als krönenden Abschluss des Tages genoss ich ein Walnuss-Eis.

Ein gigantisches Mausoleum

Eine ganze Stadt voller Mausoleen und Gräber

Und das nächste Mausoleum mit schönster Architektur

Die Decken der Mausoleen sind reich beschmückt 

Nach dem vielen laufen in der Stadt ist eine Stärkung wichtig

Um 21:00 Uhr abends ist hier eine wirklich fantastische Projektionsshow. Dort wird die Geschichte der Seidenstraße, der Entstehung Usbekistans, der Entstehung der Menschheit und der Entstehung der Kontinente visuell aufbereitet. 

Die beleuchteten Mausoleen sind bei Nacht fast genauso schön, wie bei Tag.

Ankunft in Samarkand und Reparaturen am Fahrrad

Am nächsten Morgen stand ich erneut früh um 5:30 Uhr auf. Auch zu dieser Zeit waren bereits mehrere Menschen auf dem Feld, auf dem Trauben wuchsen, beschäftigt. Während ich meine Sachen zusammenpackte, gesellten sich die Leute von gestern sowie einige neue Personen hinzu. Einer der beiden sprach etwas Englisch, sodass ich kurz mit ihm sprechen konnte. Anschließend machte ich mich auf den Weg – noch etwa 85 Kilometer lagen bis nach Samarkand vor mir.

Leider blies auch heute wieder ein ungünstiger Gegenwind, der mich ständig bremste und viel Kraft kostete. Nach großem Durchhaltevermögen und vielen Mühen erreichte ich schließlich am Mittag mein Ziel. Ich steuerte ein vorab ausgesuchtes Hotel an, wo ich problemlos ein Zimmer erhielt. Als erste Amtshandlung nahm ich eine erfrischende Dusche.

Dabei bemerkte ich, dass an der gegenüberliegenden Seite der Gepäckträgerbefestigung am Fahrradrahmen unterhalb leichte Risse entstanden waren. Um einer Ausbreitung dieser Schäden vorzubeugen, beschloss ich noch am selben Tag, die Stelle schweißen zu lassen. Im Fahrradladen wurde die Reparatur zügig durchgeführt. Da dort jedoch kein Klarlack zur Verfügung stand, um die Schweißnaht vor Korrosion zu schützen, machte ich mich auf die Suche nach einer Autowerkstatt.

Eine erste kleinere Werkstatt hatte ebenfalls keinen passenden Lack vorrätig. Schließlich fand ich in einer größeren Werkstatt den benötigten Schutzlack und etwas Farblack. Zwischen den einzelnen Lackschichten musste ich mehrere Minuten warten, bis alles trocknete. Während dieser Wartezeiten kam ich mit den Autoreparaturmeistern ins Gespräch, die sehr interessiert an meiner Reise waren. Bevor ich die Werkstatt verließ, baten sie um ein gemeinsames Foto, das sie in ihrem Betrieb aufhängen wollten – eine große Ehre für mich.

Anschließend erkundete ich die Stadt auf eigene Faust und besuchte einen Friseur. Meine Haare waren seit meinem letzten Haarschnitt in Erzerum, Türkei, stark gewachsen. Der Friseur lieferte ausgezeichnete Arbeit ab, schnitt meine Haare und pflegte meinen Bart – besser als ich es erwartet hätte. Ich hatte im Vorfeld gezielt einen Friseur mit sehr guten Bewertungen ausgewählt.

Am Abend fand auf dem Registan-Platz, der von mehreren Mausoleen umgeben ist, eine Lichtshow statt. Diese war zwar nicht spektakulär, aber dennoch sehenswert. Voll neuer Eindrücke fiel ich auch an diesem Tag müde ins Bett.

In Samarkhand angekommen, habe ich gemerkt, dass auf der anderen Seite auch leichte Risse an der Aufhängung am Rahmen für den Gepäckträger sind. Das habe ich direkt schweißen lassen, damit es nicht wie auf der anderen Seite wird.

Der Registan-Platz

Sehr gewaltige Architektur

Brotöfen aus Lehm

Sehr schöne Verzierungen nach Minarett

Ein Hirtenstein ließ sich auch mal von Näherem Blicken

Die schöne Lichtshow am Registan Platz

Am Abend dann endlich noch mal bei einem Friseur nach langer Zeit

So sitzt die Frisur wieder, und der Bart ist gepflegt

Vertrauensbruch und eine unerwartete Begegnung am Schlafplatz

Am nächsten Morgen weckte ich Azizbek und ließ mich zu meinem Fahrrad fahren. Ich wollte meine Sachen wieder an ihrem Platz verstauen, bemerkte jedoch, dass mehrere Taschen durchwühlt waren. Am Vortag hatte er mir noch versichert, dass Überwachungskameras vorhanden seien und der Abstellplatz sicher sei. Diese Zusicherung erwies sich als trügerisch. Ich war verärgert, da ich nicht wusste, wer und aus welchem Motiv die Taschen durchsucht hatte. Glücklicherweise fehlte nichts Materielles, jedoch konnte ich 100 US-Dollar aus meinem Notgeld nicht mehr auffinden.

Die Möglichkeiten waren beschränkt: Entweder Azizbek selbst, jemand aus seiner Familie oder ein Fremder – wobei ich Letzteres für unwahrscheinlich hielt – hatte an meinen Taschen hantiert. Auf meine Konfrontation hin behauptete Azizbek, das Fahrrad sei umgefallen. Da ich es jedoch so abgestellt hatte, dass es kaum umfallen konnte, war ich überzeugt, dass er die Taschen durchsucht hatte. Enttäuscht und wütend über diesen Vertrauensbruch zog ich mich an, verabschiedete mich und setzte meine Reise fort. Diese unangenehme Erfahrung beschäftigte mich noch den ganzen Tag.

Das Fahrradfahren gestaltete sich erneut mühsam, da der Wind von vorne kam und viel Kraft kostete. Nach mehreren kurzen Pausen erreichte ich einen kleinen Supermarkt, wo ich ausreichend Wasser für die kommenden 2 bis 3 Kilometer kaufte, denn dort wollte ich mein Nachtlager aufschlagen. Ich fragte die Verkäuferin nach einem geeigneten Schlafplatz. Mithilfe von Google Translate erfuhr ich, dass sich in der Nähe ein schöner Fichtenwald befinden sollte. Allerdings fand ich keine derartige Vegetation vor.

So schlug ich mein Zelt am Rand eines Feldes auf, das am weitesten von den umliegenden Dörfern entfernt lag. Beim Aufbau wurde ich schnell bewusst, dass auf dem kleinen Kiesweg in Sichtweite meines Zeltes regelmäßig Autos vorbeifuhren und Passanten entlanggingen. Bald standen sieben Menschen um mich herum und versuchten, mit mir in Kontakt zu treten. Alle waren sehr interessiert und freundlich, doch ich war innerlich nicht in der Verfassung, mich voller Begeisterung auf Gespräche einzulassen. Nach dem Vertrauensbruch am Morgen brauchte ich Zeit für mich, um das Erlebte zu verarbeiten.

Trotzdem blieb ich höflich und offen, während ich parallel meine Abendroutine abschloss und mich ins Bett legte. Nach und nach verschwanden auch die neugierigen Besucher und kehrten in ihre Häuser zurück.

a

Abschied von den beiden netten Jungs mit gemischten Gefühlen. Taschen durchwühlt und 100 $ weg. Ich ich glaube, es war der ältere der beiden, der neidisch auf meine ganzen Sachen war und dachte, dass 100 $ nicht auffallen, wenn sie verschwinden

Sehr architektonisch interessante Grabstätte

Ob ich wohl mit 10 l Wasser genug Wasser dabei habe? Es hat auf jeden Fall auch fürs Waschen gereicht.

Und natürlich blieb mein Zelt nicht lange unentdeckt, und ich bekam viel Bekanntschaft 

Ausflug zum Tudakul-See und Gastfreundschaft in Kizil-Tepe

Heute Morgen stand ich um 7:00 Uhr auf, packte meine Sachen und ging zum Frühstück. Nach einer ausgiebigen Mahlzeit machte ich mich mit dem Fahrrad von Buchara aus auf den Weg Richtung Samarkand. Leider blies der Wind erneut ungünstig, sodass ich starken Gegenwind hatte, was das Fahren sehr anstrengend machte. Nach etwa 55 Kilometern legte ich eine Mittagspause an einem kleinen Markt mit Imbiss ein. Dort wurde mir ein Essen mit mehreren Eiern, Salat und Brot zubereitet. Mehrere Jugendliche zeigten großes Interesse an meiner Reise. Einer von ihnen, Azizbek, 25 Jahre alt und Berufsfischer, lud mich ein, mit ihm zum nahegelegenen Tudakul-See zu fahren. Bei der Hitze erschien mir das als willkommene Abwechslung und eine besondere Erfahrung, gemeinsam mit den Einheimischen den See zu besuchen.

Ich packte die benötigten Sachen aus meinem Fahrrad und stellte es sicher in einem Lagerraum neben dem Kiosk ab. Anschließend fuhren wir mit einem Chevrolet Damas etwa eine halbe Stunde durch die Wüste, bis die Landschaft in der Nähe des Sees wieder grüner wurde. Kurz vor dem See machten wir einen Umweg über einen von der Polizei kontrollierten Weg, wo häufig Lastwagen unterwegs waren. Dort befanden sich auch einige Fischer. Am Bauwagen zweier Männer, die Fischhändler sind, kaufte Azizbek 30 Kilogramm Fisch. Der Polizist, der den Fischer kontrollierte, nahm zudem noch eine Zahlung entgegen, die er offenbar für sich behielt. Dies erschien mir zwar unfair, scheint hier jedoch üblich zu sein.

Nach der Abwicklung fuhren wir zum See. Dort erwartete uns ein weiterer Bekannter. Gemeinsam stiegen wir in ein motorbetriebenes Schlauchboot, das uns auf dem weitläufigen See mit hoher Geschwindigkeit über die Wellen jagte. Der Bootsführer zeigte eindrucksvoll seine Fahrkünste, sodass ich mich gut festhalten musste, um nicht ins Wasser zu fallen. Zwischendurch hielten wir an, sprangen ins Wasser und genossen die warme Sonne bei angenehmer Abkühlung. Anschließend setzten wir die Fahrt über den See fort, bevor wir zurückkehrten.

Der Bruder von Azizbek lud mich noch zum Schwimmen ein, dem ich gern nachkam. Nach dem Trocknen in der Sonne fuhren wir zurück nach Kizil-Tepe, wo mich die Gruppe sehr gastfreundlich mit Pizza, Eis und Getränken bewirtete. Diese Herzlichkeit hat mich tief beeindruckt.

Später fuhren wir noch mit Azizbek durch die Stadt. Dabei war ich mir nicht immer sicher, was er in den verschiedenen Restaurants geschäftlich erledigte. Er erklärte, dass er manchen Betreibern Geld leiht, was mir etwas dubios vorkam. Schließlich holten wir noch Nummernschilder für das neue Auto seines Vaters ab und befestigten sie mit meinem Fahrrad-Multitool.

Das Haus seiner Familie war ein großes Anwesen, das von außen wie ein Schloss wirkte. Innen jedoch war die Einrichtung recht heruntergekommen. Aufgrund der stickigen und heißen Luft im Inneren zog ich mich nach draußen zurück, wo ich bis 5:30 Uhr schlief.

Mit den beiden neuen Kumpels ab zum See mit einer Chevrolet Damas

Aus dem Auto heraus sieht man nun ausgetrocknete Seebereiche, die mal salzig und feucht waren

Am See angekommen sind wir erst mal mit dem Schlauchboot über den See gefetzt. Ich musste mich ganz schön festhalten, damit ich nicht beim Springen über die Wellen herausfalle.

Der kleinere Bruder der beiden Jungs war sehr interessiert an mir und was ich so im Leben mache

Dann ging es wieder mit dem Kleinbus in die Stadt

Was ein tolles Badeerlebnis mitten in der Wüste und bei totaler Trockenheit drumherum

Die eigenen Schafe der Familie, bei der ich untergekommen bin

Und dann noch ein nettes Gespräch mit dem 20 Jahre jungen Schäfer gehabt, der gerade englisch lernt und in Zukunft Pilot werden möchte. 

In dem riesigen Hauskomplex, dass wir einen Palast ähnelte, schlief ich die Nacht bei der Familie

Von Schweißnähten, Granatäpfeln und Hammam-Dampf – Ein produktiver Tag in Buxoro

Als ich morgens mein Fahrrad noch einmal genauer unter die Lupe nahm, entdeckte ich eine unschöne Überraschung: Eine der Halterungen des Gepäckträgers war aus dem Rahmen gebrochen. Das bedeutete, dass der Stahlrahmen an dieser Stelle beschädigt war – eine Reparatur war also dringend nötig, um größeren Schaden zu vermeiden.

Da mein Rahmen aus Stahl besteht, war mir zum Glück klar: Das lässt sich ohne Probleme schweißen. Nach dem Frühstück machte ich mich deshalb direkt auf den Weg zu einem Fahrradladen in Buxoro. Vorher telefonierte ich noch mit meinem Mechaniker des Vertrauens, der mir genau erklärte, worauf ich bei der Reparatur achten muss. Mit meinen Notizen im Gepäck ging ich in den besten Fahrradladen der Stadt und erklärte dort mein Problem.

Sie versicherten mir, dass das kein Problem sei – ich müsse nur kurz warten. Nach etwa einer halben Stunde war mein Fahrrad an der Reihe. Zunächst wurde die beschädigte Stelle vom Lack befreit, damit die Schweißarbeiten überhaupt möglich waren. Dann wurde das abgebrochene Teil mit Kabelbindern fixiert – Schrauben wären bei der Hitze des Schweißens im Gewinde festgeschmolzen. Ich war wirklich froh, dass hier jemand mit Sachverstand am Werk war. Der Mechaniker arbeitete sorgfältig, schweißte mehrere Lagen übereinander, flexte die Nahtstellen glatt und versiegelte alles mit mehreren Schichten Klarlack und schwarzem Lack. Nach rund einer Stunde war alles erledigt – und das für gerade einmal acht Dollar. Ich war erleichtert und konnte beruhigt zurück ins Hotel fahren.

Meine zweite Baustelle an diesem Tag war mein Geldbeutel. Der Reißverschluss hatte den Geist aufgegeben – einige Zähne waren kaputt. Statt ihn wegzuwerfen, wollte ich ihn nachhaltig reparieren lassen. Ich fand einen Schneider, der mir für ebenfalls acht Dollar einen komplett neuen Reißverschluss einnähte. Außerdem fügte er eine neue Innentasche mit einem hübschen Granatapfel-Print hinzu – ein Stoff, aus dem er auch Kleidung und Accessoires fertigte. Mir gefiel der Print so gut, dass ich mir gleich noch ein passendes T-Shirt dazu kaufte.

Direkt im Anschluss stand meine gebuchte Free Walking Tour an. Der Guide war super – charmant, witzig und voller spannender Informationen. Zusammen mit einer Engländerin, zwei Niederländern und mir führte er uns durch Moscheen, Mausoleen und die beeindruckende Altstadt. Wir verstanden uns alle auf Anhieb richtig gut, und am Ende der Tour wurde viel gelacht und gewitzelt.

Danach zog es mich noch einmal in den Park an der Stadtmauer. Dort hörte ich viele Rabenkrähen, die gerade ihre Jungtiere fütterten. Drei kleine Ästlinge saßen noch unbeholfen auf der Wiese, und immer wieder flogen die Eltern heran, um sie zu versorgen. Auch wenn ich nur mein Weitwinkel dabei hatte, konnte ich ein paar schöne Porträts machen. Es war schön zu sehen, dass ich sogar auf dieser Reise meiner Leidenschaft für die Naturfotografie nachgehen konnte. Auf dem Rückweg bemerkte ich in einigen Bäumen die Schlafplätze von Hirtenstaren – laut, lebhaft und, sagen wir mal… nicht gerade sauber.

Als es dunkler wurde, stand noch mein morgendlicher Termin im Hammam an. In einem traditionellen usbekischen Hammam ließ ich mich massieren, auf heißen Steinen entspannen und ordentlich abschrubben. Nach den letzten kräftezehrenden Etappen war das genau das Richtige. Im Vergleich zum türkischen Hammam fiel mir auf, dass die Massage hier deutlich intensiver war und der Stein spürbar heißer – eine Sauna gab es hingegen nicht.

Zurück in der Stadt besorgte ich mir noch einen kleinen Snack und fiel dann müde, aber zufrieden ins Bett. Ein Tag voller Reparaturen, Entdeckungen und Entspannung – Buxoro hatte heute alles zu bieten.

Beim Zusammenschweissen des heraus gebrochenen Gepäckträgergewindes am Rahmen 

Reparatur meines Geldbeutels, aus Nachhaltigkeitsgründen, da ich mir keinen neuen kaufen möchte. Mit noch zusätzlich eingenähter Granatapfel-Kartentasche

Gewaltiges Mausoleum 

Gigantische Architektur 

Eine sehr alte und verzierte Moschee

Wiedehopf in Gräberstädte auf Futtersuche

Am Abend noch im Usbekischen Hammam. Die Massage und der heiße Stein, auf den man sich legt hat sehr gut getan.

Kampf gegen den Wind – Ankunft in Buxoro

Auch am heutigen Morgen hieß es wieder früh aufstehen. Noch vor Sonnenaufgang saß ich auf dem Rad und fuhr direkt hinein in den neuen Tag. Leider machte mir der Wind heute ordentlich zu schaffen. Ein zäher, stetiger Gegenwind blies mir frontal ins Gesicht, was das Vorankommen zur echten Geduldsprobe machte. Kilometer um Kilometer arbeitete ich mich langsam vorwärts – die Landschaft war dabei recht eintönig, was das Ganze nicht unbedingt leichter machte.

In solchen Momenten hilft nur eines: Musik auf die Ohren und den Kopf frei bekommen. Das funktionierte zum Glück auch heute wieder erstaunlich gut. Mit der richtigen Playlist konnte ich mich motivieren und den Fokus bewahren.

Am Nachmittag drehte der Wind dann zu meiner Erleichterung endlich – ein leichter Rückenwind schob mich voran und machte die letzten Kilometer deutlich angenehmer. So konnte ich nach einem kräftezehrenden Vormittag tatsächlich noch Buxoro (Buchara) erreichen.

Dort angekommen, checkte ich in einem Hotel ein und machte mich gleich zu Fuß auf, die Umgebung zu erkunden. Die Altstadt mit ihrem orientalischen Flair wirkte nach der eintönigen Wüstenetappe wie ein kleiner Kulturschock – aber ein sehr willkommener.

Zum Abendessen gönnte ich mir im italienischen Restaurant eine große Portion Pasta und eine herrliche Pizza Quattro Formaggi – ein echter Genuss nach diesem strapaziösen Tag.

Müde, satt und zufrieden freute ich mich dann einfach nur noch auf mein weiches Bett – wohlverdient nach rund 120 Kilometern im Kampf gegen den Wind.

Bei Morgenröte um 5:00 auf dem Rad durch die Wüste 

Leider mit Gegenwind auf der Straße 

Tausende von diesen Heuschrecken wurden heute von den Autos auf der Straße platt gefahren 

Den Japaner, den Giovanni und ich in Beineu im Hostel kennen gelernt haben, ist mir zufällig über die erste Straße in Buhara über den Weg gelaufen. Ein mega Zufall.

O shit. Das Gewinde im Rahmen, dass den Gepäckträger a das Fahrrad hält, ist komplett aus dem Rahmen herausgebrochen. Darum muss ich mich morgen kümmern!

Lecker Nudeln und Pizza im fancy Restaurant essen.

Bei Abend angestrahlte Moschee in Buhara

Auch Mausoleen gibt es reichlich

Sehr schöne Usbekische Feuerwehrautos

Begegnungen in der Wüste – ein Tag voller Menschlichkeit
 
Heute Morgen klingelte mein Wecker bereits um 4:45 Uhr – nötig, denn der Tag sollte wieder extrem heiß werden. Zum Glück musste ich nur noch mein Fahrrad kurz fertig packen, und schon konnte ich starten. In der kühlen Morgendämmerung loszuradeln, war ein Genuss. Nur wenige Kilometer später, gegen 5:15 Uhr, ging die Sonne auf. Die Magie dieses frühen Morgens war unbeschreiblich – alles lag still, und der Horizont glühte langsam auf. 
 
Nach rund 50 Kilometern legte ich meine Frühstückspause ein. Danach schwang ich mich wieder auf den Sattel und setzte meinen Weg durch einen weiten Wüstenabschnitt fort – mitten im Herzen Usbekistans. Insgesamt zieht sich dieses Wüstenstück über etwa 280 Kilometer. Glücklicherweise gab es immer wieder kleine Cafés oder Minimärkte, an denen ich meine Wasservorräte auffüllen und Snacks kaufen konnte. 
 
An einem dieser Stopps kam ein Reisebus mit deutschen Touristen an. Als sie mich sahen, waren sie direkt fasziniert. Ich kam mit vielen von ihnen ins Gespräch und erzählte, soweit es in der kurzen Zeit möglich war, ein wenig von meiner bisherigen Reise. Ihre Begeisterung war ansteckend. 
 
Später, an einem kleinen Kiosk, traf ich auf eine Reisegruppe aus Sri Lanka. Auch sie waren sehr neugierig und wollten unbedingt Fotos mit mir machen. Einige motivierten mich direkt dazu, Sri Lanka einmal zu bereisen. Ich musste ein wenig schmunzeln und erklärte, dass ich mich nun erst einmal auf diese Tour konzentriere – aber wer weiß, was in Zukunft noch alles möglich ist. 
 
Nach 140 Kilometern und erneut sehr viel Gegenwind erreichte ich schließlich eine Stelle mit einigen kleinen Marktständen. Davor standen traditionelle usbekische Liegen, die sowohl für kurze Pausen als auch zum Übernachten genutzt werden können. Ich machte es mir auf einer davon gemütlich und richtete meinen kleinen Schlafplatz ein. 
 
Bevor ich mich zur Ruhe legte, kochte ich mir noch ein paar Nudeln auf meinem Campingkocher – nach so einem Tag braucht der Körper wieder Energie. Am Abend kamen dann noch zwei LKW-Fahrer dazu, mit denen ich mich über Google Translate länger unterhielt. Einer von ihnen wohnt hinter Taschkent – vielleicht werde ich ihn dort sogar wiedersehen. Diese Offenheit, Freundlichkeit und echte Neugier der Menschen berührt mich jedes Mal aufs Neue. 
 
Da mein Lagerplatz direkt an der Hauptstraße lag, nutzte ich Schlafmaske und Ohrstöpsel – ohne sie hätten mich die hellen Lichter der LKWs, das Gehupe und das Anfahren hinter der Polizeikontrolle sicher um den Schlaf gebracht. So jedoch schlief ich erstaunlich gut ein – dankbar für die vielen schönen Begegnungen des Tages. 

Meine Aussicht in die Wüste 

Tierische Freunde 

Sand, Sonne, Wind und Asphalt

Am heutigen Schlafplatz angekommen 

Meine heutige Kochstation 

Überall diese Heuschrecken 

Schlafplatz auf dieser Liege direkt an der einzigen Wüstenstrasse

Von der Sandpiste zurück zum Fluss – Hitze, Staub und ein Naturparadies
 
Am nächsten Morgen setzte ich meine Reise fort. Nach einem recht spartanischen Frühstück machte ich mich auf den Weg zur Straße Richtung turkmenischer Grenze, die mich zurück auf die Hauptstraße führen sollte. Doch bereits nach wenigen Kilometern bereute ich meine Entscheidung – die Straße war in einem katastrophalen Zustand. Über fast 90 Kilometer musste ich mich durch tiefe Schlaglöcher und zerfurchte, bröckelnde Asphaltreste kämpfen. Es war anstrengend und forderte höchste Konzentration, um nicht vom Rad geschleudert zu werden. 
 
Umso erleichterter war ich, als ich endlich die Hauptstraße erreichte, die in Richtung Buchara führte. Trotz der großen Hitze und Temperaturen von über 37 Grad wehte ein angenehmer Wind. So schaffte ich an diesem Tag weitere 60 Kilometer. Kurz bevor die Sonne unterging, kehrte ich in ein kleines Restaurant ein, um mir etwas zu trinken zu holen. Dort wurde mir spontan eine Übernachtungsmöglichkeit angeboten – das passte perfekt, denn ich wollte sowieso in der Nähe des Amudarja-Flusses übernachten, der sich nur zwei Kilometer entfernt durch die Wüste schlängelte. 
 
Ich nahm das Angebot gerne an und bekam zunächst die Gelegenheit, mich zu waschen. In einem Eimer mit warmem Wasser konnte ich mich ganz in Ruhe mit einer Schöpfkelle reinigen – eine Wohltat nach der staubigen und heißen Etappe. Auch meine durchgeschwitzten Radsachen wusch ich aus und hängte sie in die glühende Spätnachmittagssonne – bei diesen Temperaturen trocknet alles in Windeseile. 
 
Da ich unbedingt noch zum Fluss wollte, machte ich mich mit meiner Kameraausrüstung auf den Weg. Nach einem kurzen Marsch von zwei Kilometern erreichte ich die Uferzone mit ihren angrenzenden Seen. Das Leben dort pulsierte. Ich konnte viele Vögel beobachten: Nachtreiher, verschiedene Seeschwalben, Stelzenläufer, zahlreiche Limikolen – und sogar wieder einen Blauwangenspint. Auch die Insektenwelt war aktiv, und überall quakten Frösche. In dieser friedlichen Naturkulisse genoss ich die letzten Sonnenstrahlen und beobachtete, wie sich der Tag in die blaue Stunde verabschiedete. 
 
Auf dem Rückweg zum Restaurant verlief ich mich leicht, da ich das Haus vom Weg aus nicht erkennen konnte – es lag etwas versteckt am Hang. Ich kam etwa 500 Meter oberhalb des eigentlichen Wegpunkts wieder heraus. Aber der Umweg hatte auch sein Gutes: Ich entdeckte viele kleine Käfer, eine Wüstenschlange und weiteres spannendes Getier, das im Sand lebte. 
 
Wieder am Restaurant angekommen, wurde mir kostenlos ein warmes Abendessen serviert. Ich konnte richtig entspannen. Zum Schlafen wurde mir ein separater Raum mit einer einfachen, dünnen Matratze auf dem Boden angeboten – mehr brauchte ich nicht. Zufrieden und voller Eindrücke schlief ich ein. 

Gebetshaus hinter bunten Mauern 

Vor verschlossenen Schranken 

Übergang zwischen Grünwuchs und Wüste 

Fans von mir aus Sri-Lanka getroffen 

Klamotten gewaschen und von der Wüstensonne trocknen lassen.

Am Ende des Wüstenflusses Sonnenuntergang genießen 

Ich bin glücklich 

Kleine Löcher im Wüstensand. Wer hier wohl wohnt ?

Viele Krabbelkäfer sind am Abend aktiv 

Meine erste lebendige Schlange in der Wüste

Von Pause, Sandsturm und Staubpiste – ein Kontrasttag in Xiva und auf dem Weg zum Amudarja

Heute war ein Pausentag in Xiva angesagt. Die letzten beiden Nächte hatte ich jeweils nur fünf bis sechs Stunden geschlafen – mein Körper verlangte also dringend nach Erholung. Dass daraus allerdings 13,5 Stunden Schlaf wurden, hätte ich nicht gedacht. Als ich um 14:30 Uhr aufwachte, konnte ich die Uhrzeit erst kaum glauben. Auch das Frühstück, das nur bis 10 Uhr serviert wurde, hatte ich damit natürlich verpasst. Also musste ich meine Tagespläne etwas beschleunigen.

Zuerst stand der Kauf einer neuen SIM-Karte an. Meine bisherige eSIM war einfach viel zu langsam – mit dem Ucell-Netz erhoffte ich mir besseren Empfang. Danach nutzte ich die verbleibende Zeit, um mir die Sehenswürdigkeiten Xivas genauer anzusehen. Besonders faszinierend fand ich die vollständig aus Lehm gebaute Stadtmauer. In einem angrenzenden Park hörte ich viele Rabenkrähen rufen und entdeckte schließlich auch einige Ästlinge – also junge Krähen, die gerade ihr Nest verlassen haben und am Boden noch von ihren Eltern gefüttert werden. Ich hatte zwar nur mein Weitwinkelobjektiv dabei, aber weil die Jungvögel keinerlei Scheu zeigten, konnte ich trotzdem ein paar schöne Aufnahmen machen. So begleitet mich die Vogelfotografie auch auf dieser Reise, ganz ohne Teleobjektiv.

Anschließend besuchte ich die Altstadt mit ihren zahlreichen Moscheen, Minaretten, Grabstätten und Tempeln. Für rund sieben Euro stieg ich auf eines der Minarette – von oben bot sich mir ein weiter Blick über die Stadt. Der blaue Himmel war jedoch hinter einem dichten Sandsturm verborgen, der eine feine Staubschicht über alles legte.

Später ruhte ich mich auf einer traditionellen usbekischen Sitzgelegenheit aus. Plötzlich erklang laute Musik – in der Altstadt begann eine Tanzvorführung junger Einheimischer in traditionellen Gewändern. Viele Zuschauer, darunter auch ich, versammelten sich, feuerten an und genossen die ausgelassene Stimmung. Es war berührend zu sehen, wie selbstbewusst die Jugendlichen ihre Kultur präsentierten – mitten zwischen all den Touristen.

Am Abend traf ich mich mit zwei Deutschen, die ich schon in Beineu kennengelernt hatte. Sie waren ebenfalls in Xiva angekommen und wir kehrten in das Restaurant ein, in dem ich auch am Vorabend gegessen hatte. Gemeinsam verbrachten wir einen schönen Abend und wurden sogar mit einer Live-Musikdarbietung überrascht – ein anderer Tisch hatte Musiker gebucht, und wir durften kostenlos zuhören.

Zurück im Hostel machte ich mein Rad noch etwas sauber, schmierte den Riemen mit Silikonspray und packte meine Sachen für die nächste Etappe. Am nächsten Morgen ließ ich es ruhig angehen, da ich spät ins Bett gekommen war. Nach einem einfachen Frühstück ging es wieder los – zurück zur Hauptstraße, auf 90 Kilometern kaputter, zerfurchter Strecke, die man kaum noch als Straße bezeichnen kann. Ich schlängelte mich Richtung Nordosten, in Richtung der turkmenischen Grenze. Ab Kilometer 90 wurde die Straße dann schlagartig besser – ich fuhr die restlichen 65 Kilometer zügig bis zum nächsten Dorf am letzten Zipfel des Flusses Amudarja.

Dort war ich dann wirklich erschöpft. Als ich in einem kleinen Restaurant nur nach Wasser fragte, bot man mir gleich eine Übernachtungsmöglichkeit an – ein echtes Geschenk. Ich wusch mich dort mit einem Eimer Wasser und einer Kelle – mit Wasser wird hier sehr sparsam umgegangen. Auch meine Radkleidung konnte ich notdürftig per Handwäsche von den Salzrückständen des Schweißes befreien.

Da ich eigentlich noch an den Fluss wollte, ließ ich Fahrrad und Schlafsachen in der Unterkunft und machte mich zu Fuß auf – ein Spaziergang von zwei Kilometern bis zum großen Amudarja. Dort erwartete mich eine wunderschöne Szenerie. Ich konnte meinen ersten Blauwangenspint beobachten, der zur Familie der Bienenfresser gehört, sowie Stelzenläufer und einige Limikolen. Im Licht der untergehenden Sonne trat ich den Rückweg an. Kurz verlor ich ein wenig die Orientierung, fand aber im Dunkeln doch wieder zur Unterkunft zurück. Unterwegs begegnete mir noch eine kleine Schlange und einige flink huschende Käfer.

In der Unterkunft wurde mir zum Abschluss noch eine leckere Nudelsuppe serviert – dann war der Tag geschafft und ich fiel müde ins Bett.

Minarett in der faszinierenden Altstadt

Aussicht aus einem Minarett mit Aussicht auf die Altstadt von Xiva

Bekannstachaft mit einem netten Usbeken gemacht.

Ein Umweg nach Xiva – Begegnungen, Hitze und ein lohnendes Ziel

Auch an diesem Morgen stand ich wieder früh auf und kam um 6:30 Uhr los. Gerade einmal fünf Kilometer gefahren, traf ich einen Baustellenarbeiter, der an der Bahnlinie arbeitete. Wir unterhielten uns sehr nett – er war sichtlich interessiert an meiner Reise und daran, was ich mit dem Fahrrad hier mache.

Nur zwei Kilometer weiter, kurz vor der großen Straße, sprang plötzlich eine Gruppe von sieben Männern aus einem Daewoo Damas – diesen kleinen Kastenwagen, die hier überall unterwegs sind. Sie machten jede Menge Fotos mit mir, boten mir ihre Gastfreundschaft für meinen Aufenthalt in Samarkand an und verschwanden dann wieder, um die Straße zu vermessen. Diese spontane Begegnung hat mich einmal mehr begeistert – es ist einfach schön, wie freundlich und offenherzig die Menschen hier sind.

Einer der Männer empfahl mir, nicht der direkten Straße zu folgen, sondern einen Schlenker über Xiva zu machen. Ich nahm den Tipp an und bog nach etwa 30 Kilometern von der Hauptstraße in Richtung Stadt ab. Die Straßen wurden allerdings zunehmend schlechter – je weiter ich fuhr, desto holpriger, kaputter und anstrengender wurde die Strecke. Eigentlich hatte ich nicht vor, die gesamte Etappe bis Xiva noch heute zu fahren, entschied mich dann aber doch dazu, durchzuziehen.

Bei der Hitze musste ich einige kürzere Pausen einlegen. Gegen 17:00 Uhr kam ich schließlich in Xiva an – mit 150 gefahrenen Kilometern in den Beinen. Google Maps schickte mich zunächst an einen falschen Ort, wo angeblich ein Hotel sein sollte. Leider lag es genau auf der anderen Seite der Stadt. Da ich keine Lust mehr auf weitere zehn Kilometer hatte, nahm ich ein Einzelzimmer in einem nahegelegenen Hostel. Es lag zudem deutlich näher an der Altstadt.

Nach einer gründlichen Dusche – Sonnencreme, Schweiß und Staub hatten sich gut angesammelt – machte ich mich auf, die beeindruckende Altstadt zu erkunden. Die historische Architektur war wirklich atemberaubend. Am Abend gönnte ich mir einen Kuchen und frischen Karottensaft in einem kleinen Café, bevor ich in einem Restaurant noch gefüllte Teigtaschen mit Pilzen und Ei bestellte – eine usbekische Spezialität, die meistens mit Fleisch serviert wird, hier aber auch vegetarisch angeboten wurde.

Vollkommen erschöpft, aber zufrieden, fiel ich schließlich ins Bett.

Foto mit den Straßen Vermessungsarbeitern, die sehr interessiert waren 

Ein sehr interessanter Berg in der Wüste

Interessante Ortsnamen

Ästhetische Stadttore im Niemandsland

Baby- Gottesanbeterin trampt bei mir mit.

In Xiva angekommen 

Im stylischen Caffé 

Altstadt im Dunklen 

Schöne Stimmung am Abend 

Ein grünes Paradies zwischen Wüste und Fischteichen

Heute Morgen stand ich um 4:45 Uhr auf, packte die letzten Sachen und schnallte alles ans Fahrrad. Die angenehmen Temperaturen in der Morgendämmerung machten das frühe Losfahren richtig schön. Nach 50 km frühstückte ich gegen 8:30 Uhr am Straßenrand im Grünen.

Weiter ging es für mich durch Nukus. Nach 100 km legte ich eine weitere Pause ein und unterhielt mich mit ein paar Einheimischen. Leider verstanden sie mich oft nicht richtig, und Google Translate hat auf Usbekisch keine Vorlesefunktion. Als ich mehrfach versuchte zu fragen, ob es im nächsten Dorf einen Markt für Wasser gibt, konnte mir niemand helfen. Ich war mir aber sicher, dass es dort irgendwo einen kleinen Laden geben musste – zur Sicherheit nahm ich genug Wasser mit.

Nach 150 km erreichte ich schließlich das Dorf am Fluss Sarybay und kaufte dort noch einen 5-Liter-Kanister. Da ich am nächsten Morgen früh los wollte und der Laden erst um 8:00 Uhr öffnete, war ich nun mit 12 Litern Wasser gut vorbereitet.

Hinter dem Dorf ging es auf kleineren Wegen weiter – vorbei an spielenden Kindern im Wasser – bis zu einer Stelle, die ich spannend fand. Und tatsächlich: eine wunderschöne grüne Oase mit Fischteichen. Noch eben war ich in der Wüste, jetzt war ich umgeben von Wasser, Schilf, Insekten und einer aktiven Vogelwelt. Ich konnte Seeschwalben, Nachtreiher, Bienenfresser, Eisvögel, Stelzenläufer und viele Käfer beobachten. Die turkmenische Grenze war von hier nur etwa drei Kilometer Luftlinie entfernt.

Ein Bauer, der seine Kühe an den Teichen hatte, nahm mich ein Stück mit durch die Natur. Danach kochte ich mir Nudeln und genoss die Aussicht auf dieses grüne Archipel. Obwohl ich teilweise bei 40 °C unterwegs war, war es durch die Wolken erträglich – trotzdem spürte ich die Anstrengung.

Gerade als ich mich gedehnt hatte und ins Bett gehen wollte, kam ein Auto vorbei. Im Wagen saß der Eigentümer des Reservats. Er bat mich, mein Zelt auf einem anderen Teil seines Grundstücks aufzubauen. Erst war ich zögerlich, wollte dann aber auch die Gastfreundschaft nicht ausschlagen – und es war ja sein Gelände. Also packte ich zusammen, ging etwa 300 Meter weiter und bekam dort direkt Essen serviert: Hackfleisch, Tomaten und Gurken. Auch hier setzte ich meine vegetarischen Prinzipien mal außer Kraft – Teil der kulturellen Erfahrung.

Wodka wurde mir ebenfalls mehrmals angeboten, doch ich lehnte dankend ab. Ich trinke kaum Alkohol, und so etwas würde mich direkt umhauen. Für die russisch geprägte Region ist es jedoch völlig normal, abends gemeinsam eine Flasche zu leeren. Später kam noch ein zweiter Herr dazu, die beiden saßen zusammen, während ich etwas abseits die Stimmung genoss.

Die Menschen waren wieder unglaublich herzlich und hilfsbereit. Um mich herum quakten die Frösche, die Natur kam langsam zur Ruhe – und ich schlief bald in dieser friedlichen Atmosphäre ein.

Statuen in der Wüste

Lange Straßen in der Wüste

Zug durch die Wüste

Voll bepackt mit 12 l Wasser in einer grünen Oase an der Wüste 

Abendessen mit Nudeln am See machen 

Eisvogel in Baum am See am Jagen 

Seeschwalben am Himmel beim Jagen 

Von den beiden netten Usbeken in der Natur zum Essen eingeladen.

Traktorscheninwerfer als Lampen Licht, geht auch 

Ein entspannter Tag im Hostel – neue Bekanntschaften und etwas Alltag

Nach vier weiteren Stunden Schlaf war ich wieder fit. Am Morgen musste ich mir zunächst Bargeld in der usbekischen Währung SOM besorgen. Als ich den Hostelbetreiber fragte, wo der nächste Geldautomat sei, bot er mir direkt an, mich mit dem Auto dorthin zu fahren – wirklich sehr freundlich. Wir fuhren gemeinsam los, und ich hob 1 Million SOM ab, was etwa 70 € entspricht. Damit konnte ich dann auch gleich die erste Nacht im Hostel bezahlen.

Auf dem Rückweg hielten wir noch an einem kleinen Markt, wo ich mir ein paar Utensilien fürs Frühstück kaufte. Zurück in der Unterkunft gönnte ich mir erst einmal eine ausgiebige Dusche – nach der schweißtreibenden Zugfahrt ohne Klimaanlage war das eine wahre Wohltat.

Wie schon erwartet, war das Frühstück im Hostel recht übersichtlich: drei Spiegeleier, etwas Fladenbrot und warmer Tee – das war’s. Mit meinen eigenen Vorräten ergänzte ich das Ganze um ein Müsli und etwas Erdnussbutter auf Brot.

Später lernten Vincent, Giovanni und ich einen weiteren Reisenden im Hostel kennen: Patrick Keller, der unter dem Namen The Great Zickzack zu Fuß um die Welt reist und seine große Instagram-Community daran teilhaben lässt. Wir unterhielten uns lange mit ihm – es war inspirierend, all die unterschiedlichen Reisegeschichten zu hören, die jeder von uns im Gepäck hatte.

Den restlichen Tag verbrachte ich damit, meinen Blog auf den neuesten Stand zu bringen und die Veröffentlichung meiner nächsten Kurzvideos vorzubereiten. Viel mehr geschah an diesem Tag nicht. Am Abend saßen wir noch lange zusammen und unterhielten uns, nur Giovanni war schon früher mit dem Bus nach Urganch weitergefahren.

Ich packte meine Sachen so gut wie vollständig zusammen, damit ich am nächsten Morgen wieder früh starten konnte.

Frühstück im Hostel und Tag 1 in Usbekistan 

Grenzformalitäten, Gleise und gespannte Nerven

Heute Morgen wachte ich gut ausgeschlafen in einem angenehm temperierten Zimmer auf. Endlich einmal keine Hitze beim Aufwachen – ein kleiner Luxus nach den letzten Tagen in der Wüste. Ich packte in Ruhe meine Sachen für die Grenzüberschreitung nach Usbekistan, schnitt noch schnell ein paar meiner Videos zu Ende und machte mich mit Sack und Pack auf den Weg zur Bahnstation.

Dort wartete ich in der Hitze auf den Zug. Vincent – der andere deutsche Radreisende – war inzwischen auch wieder dabei, ebenso wie Giovanni aus Italien. Gemeinsam verstauten wir unsere Räder und Taschen in einem Abteil. Das Einladen der gesamten Ausrüstung kostete mich viele Nerven: Fahrräder, Taschen, Trinkwasser, Proviant – alles musste seinen Platz finden. In dem engen Zugabteil war das ein ziemlicher Kraftakt und ziemlich stressig.

Unsere Pässe wurden mehrfach kontrolliert: von der kasachischen Bahn, der Polizei und sogar vom Militär. Dann setzte sich der Zug gemächlich in Bewegung und schaukelte mit etwa 60 km/h durch die weite Wüste.

An der Grenze zu Usbekistan kam der Zug zum Stillstand – für ganze zwei Stunden. Das usbekische Militär durchkämmte den Zug akribisch: mit Spiegeln an langen Stangen, ähnlich wie Selfie-Sticks, suchten sie unter den Sitzen nach Schmuggelware. Auch wir wurden überprüft. Vincent und ich mussten unsere Fahrradtaschen öffnen – zum Glück aber nur die, die direkt am Rad befestigt waren. Die großen Packtaschen blieben verschont. Hätten wir auch die noch auspacken müssen, wäre das komplette Chaos ausgebrochen.

Immer wieder setzten sich Grenzbeamte und Polizisten zu uns ins Abteil und begannen Gespräche. Es fühlte sich teils etwas gezwungen an – wir versuchten natürlich, einen möglichst guten Eindruck zu hinterlassen. Wahrscheinlich war das eine Mischung aus Neugier, Kontrolle und Smalltalk.

Da der Zug ein Schlafwagen war, klappten wir abends die Betten aus. Es war heiß, die Luft stand im Abteil, aber trotzdem gelang es mir, einigermaßen gut zu schlafen. Vincent und Giovanni hatten leider weniger Glück – ihnen machte die Hitze deutlich mehr zu schaffen.

Gegen 2:00 Uhr nachts erreichten wir schließlich Kungrad. Müde, verschwitzt und etwas durch den Wind luden wir wieder unsere Räder und Taschen aus. Direkt gegenüber vom Bahnhof fanden wir ein einfaches Hostel, wo wir sofort eincheckten. Ohne viele Worte fielen wir in die Betten – erschöpft, aber erleichtert, dass die Grenzprozedur hinter uns lag und ein neues Kapitel unserer Reise beginnen konnte.

Marktplatz von Beineu

Autos in Kasachstan 

Ausblick aus dem Zug 

An der Usbekischen Grenze warten 

An der Grenze mit Usbeken Bekanntschaft machen.

Nachts um 2:00 in Kungrad in Usbekistan angefangen 

Grenzen, Gegenwind und kleine Glücksmomente

Der Wetterbericht versprach wieder über 35 °C, also stellte ich mir den Wecker diesmal auf 5:00 Uhr. Ich aß eine Kleinigkeit und saß pünktlich um 6:00 Uhr auf dem Fahrrad – bei noch angenehmer Wärme. Dieser Plan ging gut auf: Nach anderthalb Stunden und rund 30 Kilometern erreichte ich das nächste Dorf, auch wenn mich starker Seitenwind auf den letzten Kilometern über einen holprigen Schotterweg begleitete.

Laut Google Maps sollte es dort zwei Supermärkte geben – doch an den eingetragenen Orten fand ich nur verlassene Betonbauten. Kein Leben, keine Lebensmittel. Ich fragte ein Schulkind, das gerade auf dem Weg zur gegenüberliegenden Schule war, wo ich Wasser und ein bisschen Essen bekommen könnte. Es sagte mir, ich solle einfach in einem Haus nachfragen, jemand würde dann den Kiosk öffnen. Leider zeigte es mir aber nicht, welches Haus es meinte – und verschwand.

Das nächste Kind war etwas älter, sprach ein wenig Englisch und klopfte freundlicherweise bei der richtigen Frau. Diese sagte mir, der Kiosk öffne erst in 40 Minuten – zu lang, um in der zunehmend drückenden Hitze zu warten. Doch sie schickte ihre Tochter, kaum sieben Jahre alt, mit mir los. So bekam ich einen 5-Liter-Kanister Wasser und ein paar Lebensmittel – genug, um die nächsten 90 Kilometer bis Beineu durchzustehen.

Auf dem Weg dorthin hatte ich Glück: Die Straße drehte sich genau in den Rückenwind und Wolken schoben sich vor die Sonne. Trotz 35 °C war es dadurch erträglich. Um 13:30 Uhr erreichte ich Beineu. Erst einmal versorgte ich mich in einem kleinen Laden mit Essen, dann ging ich direkt zur Bahnstation.

Ich hatte zuvor nicht bedacht, dass die Grenze zu Usbekistan wegen Bauarbeiten derzeit nur für Züge und LKW passierbar ist – Radfahrer müssen den Zug nehmen. Ganz naiv fragte ich bei einem Zug, der gerade dort stand, ob er nach Usbekistan fahre – ja, das tat er. Aber er war komplett ausgebucht. Ich hatte nicht erwartet, dass man so weit im Voraus online buchen muss.

In dieser misslichen Lage hatte ich großes Glück: Ich traf ein Berliner Ehepaar, das seit Jahren mit dem Fahrrad unterwegs ist und Russisch spricht. Der Mann war unglaublich hilfsbereit und organisierte mir ein Ticket für den nächsten Tag – obwohl dieser Zug online als ausgebucht galt. Auch ein italienischer Backpacker, den ich dort traf, bekam dank seiner Hilfe ein Ticket.

Da wir noch einen Tag bis zur Abfahrt hatten, checkten wir gemeinsam in ein Hotel ein. Endlich wieder duschen, ein klimatisierter Raum – ich fühlte mich wie neu geboren. Danach erkundeten wir noch ein wenig die Stadt und gönnten uns eine Pizza, die leider alles andere als empfehlenswert war.

Beineu selbst hinterließ keinen bleibenden Eindruck – ein staubiger Umschlagplatz inmitten der Wüste. Die Menschen dort waren oft unfreundlich, versuchten mehrfach, uns übers Ohr zu hauen, und hupten grundlos, wenn man eine Straße überquerte – selbst wenn reichlich Platz war. Ich war nicht traurig, diesen Ort bald wieder verlassen zu können.

Am Abend schnitt ich noch meine täglichen Kurzvideos – eine Arbeit, die immer viel Zeit frisst – und fiel spät ins Bett. Wieder ein Tag voller Überraschungen, Herausforderungen und kleiner Glücksmomente.

Am nächsten Dorf angekommen. Das letzte Dorf war 105km entfernt, das nächste 90km. Das heißt Wasserspeicher reichlich auffüllen bei 36 Grad und Trockenheit.

Mit den aufziehenden Wolken ist die brütende Sonne nicht mehr so stark da. Trotzdem noch 35 Grad.

Ab geht es nach Beineu

Ein Güterzug ins Nirgendwo 

In Beineu angekommen. 

Ein neuer Rhythmus – Frühstart in die Weite 
 
Heute stellte ich mir den Wecker auf 6:00 Uhr. Ich wollte meine Strategie ändern: früher aufstehen, bei Sonnenaufgang losfahren – bevor die Hitze des Tages unerträglich wird. Das Frühstück war ein Geschenk: frische Eier von den eigenen Hühnern, selbstgebackenes Brot, köstliche Marmelade. Es stärkte mich für den anstehenden Tag. Zwei Flaschen Wasser bekam ich noch mit auf den Weg, ich verabschiedete mich herzlich von meinen Gastgebern – und los ging es. 
 
Mein erstes Ziel war ein kleines Hochplateau, das auf rund 300 Höhenmetern lag. Der Aufstieg war in der morgendlichen Wärme noch gut machbar und sogar angenehm. Oben angekommen eröffnete sich ein atemberaubender Blick über die weite, scheinbar endlose Ebene. Der Weg führte mich über geschwungene Straßen weiter – mit leichtem Rückenwind und stetigem Gefälle. Ich kam zügig voran. 
 
Nach 70 Kilometern erreichte ich das nächste Dorf, wo ich direkt meine Wasservorräte auffüllte – insgesamt 8 Liter. Das war auch nötig, denn die nächste Siedlung lag über 100 Kilometer entfernt. Für diese Strecke musste ich gut vorbereitet sein. 
 
Dank des Rückenwinds und des leichten Gefälles fuhr es sich angenehm – doch mit steigender Sonne stieg auch die Hitze. Gegen Mittag kletterte das Thermometer über 35 °C. Ich legte immer wieder Pausen ein, um meinen Körper nicht zu überfordern. Die trockene Luft, die Hitze, das schwere Fahrrad – und dazu die 8 Liter Wasser – all das kostete Kraft. 
 
Nach rund 140 Kilometern, gegen 16:30 Uhr, beschloss ich, Schluss für heute zu machen. Ich entdeckte von der Straße aus einen schmalen Weg, der zu einigen Kieshügeln führte – ein perfekter Platz: geschützt, ruhig und nicht einsehbar. Ein idealer Ort zum Zelten. 
 
Links und rechts raschelten Ziesel durchs Gestrüpp, Lerchen sangen in der Luft, kleine Käfer krabbelten um meine Füße. Auf einem Kieshügel balzte ein Wiedehopf, und Bienenfresser zogen ihre Kreise am Himmel. Trotz der großen Hitze fühlte ich mich in diesem Moment tief verbunden mit der Natur, ja fast geborgen. 
 
Ich machte in Ruhe meine Abendroutine, aß Brot mit Erdnussbutter, und kroch müde, aber zufrieden in mein warmes Zelt. Der Schweiß lief mir noch bis spät in die Nacht über die Haut – aber ich schlief schnell ein. 

Abschied von Sabit.

Ab 300m hoch auf die Hochebene

Blick in die weite Tiefebene der Wüste 

Pause am Straßenrand an der Leitplanke, da hier keine Schattenplätze und Häuser sind.

Kurz chillen in einem kleinen Kiosk im Nirgendwo.

Ein Tag in der Wüste – Zwischen Sonne, Kamelen und neuen Begegnungen

Am Morgen weckte mich die bereits kräftige Sonne. Ich genoss den weiten Blick auf das große Felsmassiv und die faszinierende, beinahe erschreckend stille Wüstenlandschaft. Vincent und ich entschieden uns heute, wieder getrennte Wege zu gehen. Vermutlich werden wir uns ab und an begegnen, doch jeder möchte die Reise in seinem eigenen Tempo fortsetzen.

Um 8:00 Uhr packte ich mein Zelt zusammen – die Sonne war da schon ziemlich stark. Gegen 9:00 Uhr brach ich auf in Richtung Shetpe. Dort wollte ich meine Wasservorräte auffüllen, etwas zu essen besorgen und vor allem Bargeld abheben – was sich als die größte Herausforderung des Tages herausstellen sollte.

Google Maps zeigte mehrere Banken an, doch bei der ersten wurde mir gesagt, dass dort kein Geld abgehoben werden kann. Ein freundlicher Bankangestellter verwies mich auf eine andere Filiale. Dort angekommen, war die Tür jedoch mit einem massiven Riegel versperrt. Gegenüber lag eine Polizeistation, also fragte ich dort nach. Die Beschreibung des Polizisten war etwas vage, weshalb ich nochmals jemanden um Hilfe bitten musste. Letztlich fand ich die richtige Bank und konnte endlich Bargeld abheben – in Kasachstan oft die einzige Möglichkeit, außerhalb der Großstädte zu bezahlen.

Bis ich mit allem fertig war und Shetpe wieder verlassen konnte, waren über zwei Stunden vergangen. Die Sonne stand inzwischen hoch am Himmel und brannte erbarmungslos. Die trockene Wüstenluft machte das Weiterfahren noch anstrengender. Nach rund 50 Kilometern erreichte ich eine kleine Raststätte, wo ich Wasser trank und mich mit Nüssen und Keksen aus meiner Vorratsbox stärkte. Dort traf ich auch Vincent wieder, der schon deutlich früher gestartet war, aber lieber alleine weiterziehen wollte.

Während der Fahrt machte mir mein hoher Puls Sorgen – trotz gemäßigtem Tempo lag er dauerhaft zwischen 150 und 160. Bei Bergetappen habe ich sonst selten mehr als 140. Diese Hitze war eine echte Belastung, also entschied ich mich, das nächste Dorf anzusteuern – das letzte für die kommenden 70 Kilometer.

Das Dorf war klein, und viele Häuser schienen unbewohnt. Bei der ersten Tür hatte ich kein Glück – die Frau war schwanger und wollte keinen Gast aufnehmen. Beim nächsten Haus zögerte die Bewohnerin zunächst, bot mir dann aber ihre Hilfe an. Ich wollte gerade mein Fahrrad holen, als ein Mann es begutachtete. Er war der Bewohner des ersten Hauses, an dem ich geklopft hatte. Nach einer kurzen Erklärung meiner Situation bot er mir spontan eine Übernachtung bei seiner Familie an – ich war unglaublich erleichtert.

Im Haus wurde mir sofort ein Platz zum Ausruhen hergerichtet, doch lange kam ich nicht zur Ruhe. Auf dem Tisch warteten bereits viele Leckereien – Nüsse, Kamelbeeren, süßes Gebäck. Mein Gastgeber Raschid ist Kamelzüchter und stellt aus der Milch nicht nur Käse, sondern auch eine Art Marzipan her. Beides war sehr lecker.

Nach dem Essen ging es zu den Kamelen. Ein Kollege hatte die Herde bereits mit dem Motorrad vom Feld geholt. Die Kälber warteten im Stall, während die Mütter nacheinander hereingeführt wurden. Während die Jungen tranken, melkte eine Frau unbemerkt das Kamel. Diese Nähe zu den Tieren und die Einblicke in das Leben eines Kamelzüchters waren unglaublich faszinierend.

Als die Kamele versorgt waren, wurden die Ziegen freigelassen, die Hühnernester kontrolliert und frische Eier in die Küche gebracht. Später holte derselbe Kollege die Pferde von der Weide. Was ich dort sah, stimmte mich traurig: Viele der Pferde trugen Metallhaken an den Hufen, um sie am schnellen Laufen zu hindern. Eines hatte sich dabei verletzt. Die folgende Behandlung war für mich schwer mit anzusehen: Das Tier wurde mit Schlingen fixiert, zu Boden gezwungen, zitterte, wieherte panisch – ich empfand das als Tierquälerei, auch wenn mir bewusst ist, dass hier andere Traditionen herrschen.

Trotz dieser harten Eindrücke suchte ich das Gespräch mit den Bauern, mit Hilfe von Google Übersetzer. Es war spannend, auf diese Weise mehr über ihre Sichtweisen, ihren Alltag und die Lebensweise in dieser abgelegenen Region zu erfahren.

Als die Sonne unterging, kehrten wir ins Haus zurück. Die Frauen bereiteten das Abendessen vor, während die Männer einfach Platz nahmen – ein Rollenbild, das mich erneut nachdenklich stimmte. Das Essen war reichhaltig und vielfältig – Reis, Brot, Kekse, Nüsse.

Später wurde mir eine Matratze mit Decke in einem separaten Raum zurechtgelegt. Ich legte mich hin – dankbar, erschöpft und voller Eindrücke. Heute Morgen hätte ich nicht gedacht, dass der Tag so verlaufen würde.

Hitze und Trockenheit.

Ich in meinem weißen Ganzkörperkondom.

Mit Sabit im angenehm frischen Wohnraum. Mega Typ. 

Bei den Babykamelen von Sabit.

Babykamel mit Mama

Stolzer Kamelzüchter

Bestes Kanelportrait

Oder doch lieber mit geschlossenem Mund.

Die Pferde von Sabit mit Pfohlen.

Abendessen mit der ganzen kasachischen Familie 

Zweiter Radtag in Kasachstan – Zwischen Wüste, Wildtieren und sowjetischer Geschichte

Auch an diesem Morgen, dem zweiten Fahrradtag in Kasachstan, wachte ich fasziniert auf – fasziniert von der Weite, der Stille und der Magie dieser wüstenartigen Landschaft. Die Steppe hat für mich etwas Unerklärliches, fast schon Meditatives. Und obwohl sie auf den ersten Blick karg wirkt, wimmelt es hier nur so vor Leben: kleine Echsen, flinke Ziesel, Käfer, Ameisenstraßen und unzählige Vogelarten – vor allem Haubenlerchen, die mich mit ihrem Gesang durch den Tag begleiten.

Da Vincent noch schlief und wir beschlossen hatten, einen weiteren Tag gemeinsam zu fahren, schnappte ich mir meine Kamera und machte mich auf den Weg zu einer kleinen Herde Kamele und Dromedare, die ich in der Ferne entdeckt hatte. Da ich mein schweres Teleobjektiv bewusst zu Hause gelassen hatte, musste ich mich mit dem Weitwinkelobjektiv sehr nah an die Tiere heranwagen. Glücklicherweise waren sie nicht besonders scheu, und so konnte ich eindrucksvolle Bilder aus nächster Nähe machen.

Leider fiel mir auf, dass viele der Dromedare an den Vorderbeinen mit einer kurzen Kette verbunden waren – vermutlich, um sie am Davonlaufen zu hindern. Eine gängige Praxis der Viehhalter hier, aber für die Tiere natürlich alles andere als artgerecht.

Auf dem Rückweg zu unserem Camp entdeckte ich noch einen Fuchsbau, zahlreiche Ameisenstraßen, die in tiefe Bodenrisse führten, und unzählige Zieselbauten. Auch Käfer und kleine Echsen kreuzten meinen Weg. Die kasachische Steppe, gerade jetzt nach einem regenreichen April, wirkt erstaunlich grün und lebendig.

Nach dem Frühstück ging es für uns weiter Richtung Nordosten. Wir fuhren über sanfte Hügel, durchquerten kleine Dörfer und kamen immer wieder mit freundlichen Kasachen in Kontakt. Besonders die Kinder begegneten uns mit Neugier und Freude. Viele Erwachsene zeigten großes Interesse an unserer Art zu reisen.

Allerdings hatten Vincent und ich uns angewöhnt, uns als Schweizer auszugeben. Uns wurde im Hotel in Aktau geraten, besser nicht zu sagen, dass wir Deutsche seien – besonders heute nicht, denn der 9. Mai ist in Kasachstan ein offizieller Feiertag zur Feier des Sieges der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. In Gesprächen hatten wir schon mehrmals bemerkt, dass Deutsche hier teilweise noch immer pauschal mit Faschismus oder Nazitum assoziiert werden. Das wollten wir lieber vermeiden – auch wenn wir natürlich nichts für die Taten unserer Vorfahren können. Als “Schweizer” wurden wir dagegen immer freundlich und gelassen empfangen.

Am Nachmittag erreichten wir schließlich das imposante Bergmassiv Шерқала тауы – ein Ort von großer Symbolkraft, der sogar auf dem 100-Tenge-Geldschein abgebildet ist. Die steil aufragenden Felsen waren einfach beeindruckend. Während wir dort verweilten, kamen bestimmt 15 Autos mit rund 50 Leuten vorbei – alle machten schnell ein Foto vor dem Massiv und fuhren direkt weiter. Für viele waren wir Radreisenden offenbar ebenfalls eine Attraktion, denn nach dem Bild mit dem Berg wollten einige auch noch eins mit uns machen. Kurios, aber irgendwie auch schön.

An einer kleinen Oase mit grünem Baumbestand wollten wir eigentlich unsere Wasservorräte auffüllen. Leider war die Quelle durch Müll stark verschmutzt und das Wasser kaum noch brauchbar. Also machten wir uns auf, in der Umgebung nach Hilfe zu fragen – mit Erfolg: Am Ende standen wir mit 12 Litern frischem Wasser wieder an unseren Fahrrädern.

Mit dem Wasser konnten wir uns sogar eine kleine Dusche gönnen. Ich bohrte Löcher in den Deckel eines Kanisters – fertig war der Outdoor-Duschkopf. Mit etwas Seife und sparsamer Wassernutzung konnte ich mich gründlich waschen. Bei 27 Grad, strahlendem Sonnenschein und trockener Luft war das eine herrliche Erfrischung.

Unser Zeltplatz lag auf einem Hügel mit fantastischer Sicht auf das Bergmassiv. Beim Kochen von Nudeln und Gemüse genossen Vincent und ich den Sonnenuntergang über dem Canyon. Die Luft füllte sich mit dem Ruf von Staren und Felsensteinmetzern, die in großen Trupps ihre Schlafplätze anflogen – ein wunderschönes Schauspiel im goldenen Abendlicht.

Als die Dämmerung hereinbrach, hörten wir einen Steinkauz rufen und weiter oben am Massiv den markanten Schrei eines Steinadlers. Mit dem Aufziehen der Mücken und dem zunehmenden Dunkel zog ich mich ins Zelt zurück. Der Vollmond jedoch blieb – als letzte natürliche Lichtquelle über der weiten, stillen Steppe Kasachstans.

Ein großes Felsmassiv in der Wüste ist eine schöne Abwechslung.

Auch hier waren Kamele wieder neben den Straßen.

Die trockenen Wüstenstrassen und diese Weite !

Die Hitze hat mich schön gebruzelt.

Off-road Abfahrt von einem größeren Hügel in der Wüste

Schlafplatz vor dem ultra schönen Bergmassiv

Aufbruch in die kasachische Weite – Ein neuer Tag auf dem Rad 
 
Am nächsten Morgen checkte ich noch einmal alles an meinem Fahrrad: Ich stellte die Ortlieb-Haken an meinen Fahrradtaschen neu ein, cremte mich gründlich mit Sonnencreme ein und bereitete mich auf den Tag vor. Auch Vincent war startklar, doch bevor wir wirklich losfahren konnten, mussten wir noch eine kleine bürokratische Pflicht erledigen: die Abholung unserer Immigrationspapiere vom Hotel. In Kasachstan ist es nämlich Vorschrift, sich registrieren zu lassen – fehlt dieser Nachweis bei der Ausreise, kann es zu Geldstrafen kommen. Also lieber auf Nummer sicher gehen. 
 
Bevor es losging, prüften wir noch ein letztes Mal die Route für die kommenden Tage und deckten uns mit ausreichend Wasser ein. Denn nach etwa 20 Kilometern sollte laut Karte für rund 90 Kilometer keine Einkaufsmöglichkeit mehr kommen. In dieser kargen, aber beeindruckenden Halbwüstenlandschaft ist gute Vorbereitung essenziell. 
 
Die Strecke war einfach atemberaubend. Die Weite, die Trockenheit und zugleich die Farbenpracht der Steppe faszinierten mich immer wieder aufs Neue. Die Straße schlängelte sich durch eine fast surreal anmutende Welt. Immer wieder begegneten uns hupende Autofahrer – nicht aus Ungeduld, sondern als Zeichen der Anerkennung. Viele winkten begeistert oder streckten den Daumen nach oben. Nach einigen Kilometern hielt ein Autofahrer an und drückte mir lächelnd eine Wasserflasche in die Hand. Ich hatte zwar selbst genug dabei, trank sie aber gerne aus – allein schon wegen der netten Geste. 
 
Etwa 20 Kilometer weiter hielt der nächste an und schenkte mir eine Flasche 7up. Ich konnte nicht alles mitnehmen und hatte nur noch Platz für eine Flasche am Rad. Wenige Minuten später hielt wieder jemand an und wollte mir einen Energydrink geben – dieses Angebot musste ich schweren Herzens ablehnen. Ich hatte bereits genug Flüssigkeit dabei, und irgendwann muss ich auch realistisch einschätzen, was ich tragen und gebrauchen kann. 
 
Trotz dieser kleinen „Luxusprobleme“ war ich überwältigt von der Freundlichkeit der Menschen hier. Immer wieder kamen interessierte Fragen, ehrliche Begeisterung für unsere Reise und eine Wärme, die mir sehr guttut. 
 
Nach etwa 85 Kilometern, einigen kleineren Hügeln und den ersten richtigen Eindrücken der kasachischen Landschaft, machten wir uns auf die Suche nach einem Schlafplatz. In der offenen Weite der Wüste ist das gar nicht so leicht – ungestört und ungesehen zu bleiben, ist hier schwieriger als anderswo. Wir fanden schließlich einen schmalen Sandweg, der etwa einen Kilometer von der Straße wegführte. Dort, hinter einem kleinen Hügel, konnten wir unsere Zelte zwischen typischer Wüstenvegetation aufstellen – ruhig, geschützt und mit schöner Aussicht. 
 
Ich genoss den Sonnenuntergang bei einer Handvoll Nüsse – die gaben mir genau die Proteine zurück, die ich über den Tag verbraucht hatte. Vincent machte sich Quinoa mit Gemüse, ich aß noch Brot mit Erdnussbutter. Die Abendroutine hatte ich heute bereits vor dem Essen erledigt, also konnte ich nach dem Abwasch direkt ins Zelt. 
 
Ich bin todmüde ins Bett gefallen – aber auch glücklich. Ich merke, wie mein Körper sich erst wieder an die tägliche Belastung gewöhnen muss, nachdem ich ein paar Tage nicht geradelt bin. Trotzdem freue ich mich schon jetzt auf den nächsten Tag auf dem Fahrrad – durch die Weiten Kasachstans. 

Ich gewöhne mich mit meinem Fahrrad an die Hitze der Wüste.

Die Gasleitungen in Kasachstan sind sehr abenteuerlich.

Ein netter Kasache der uns mit Wasser versorgt hat. Eine tolle Begegnung. 

Die ersten Kamele, die ich gesehen habe, waren sehr beeindruckt, 

Ölabbauschaufeln in der Landschaft.

In der Wüste ist mehr Leben, als ich dachte. Diese kleinen Echsen sind so sehr faszinierend. 

Ankunft in Aktau – Weiterfahrt in Zentralasien

Der Flug verlief zum Glück völlig reibungslos, und mitten in der Nacht landete ich in Aktau, Kasachstan. Gemeinsam mit dem anderen deutschen Radreisenden, Vincent, nahm ich ein Taxi zum Hotel, das ich bereits im Voraus gebucht hatte. Ich lud ihn kurzerhand ein, dort mit unterzukommen.

Vor dem Hotel bauten wir unsere Fahrräder direkt wieder zusammen und prüften, ob der Transport alles heil überstanden hatte. Zu unserer Erleichterung funktionierte alles einwandfrei – keine Schäden, nichts verzogen, alles saß, wie es sollte.

Ohne Schlaf und ziemlich übermüdet genehmigten wir uns noch ein Frühstück, bevor wir endlich ins Bett fielen. Sieben Stunden später – es war schon 16:30 Uhr – wachten wir einigermaßen erholt wieder auf. Ich pumpte die Reifen meines Rads noch einmal ordentlich auf, denn Vincent und ich wollten die Stadt erkunden und den Sonnenuntergang am Kaspischen Meer erleben.

Unser kleiner Ausflug wurde dann jedoch zur Benzin-Odyssee. Die erste Tankstelle existierte nicht mehr, die zweite führte nur Gas, die dritte ebenfalls. Erst bei der vierten wurden wir fündig. Ein äußerst freundlicher Kasache füllte unsere Benzinflaschen und weigerte sich sogar, Geld dafür anzunehmen. Solche Momente der Gastfreundschaft schätze ich immer ganz besonders – sie bleiben hängen.

Zurück im Hotel machten wir uns dann selbst ein Abendessen: Couscous, Gemüse und Kartoffeln – einfach, aber lecker.

Technisch lief an diesem Tag nicht alles ganz so rund: Ich hatte große Probleme, meine eSIM zu aktivieren. Die Verbindung brach ständig ab, nichts funktionierte richtig. Nach mehreren Versuchen gab ich schließlich auf und kaufte eine neue eSIM. Diese lief endlich stabil, hatte allerdings nur 2 GB Datenvolumen, statt unbegrenztem. Nicht ideal, aber immerhin hatte ich jetzt wieder Verbindung zur Welt. Ich werde eben sparsam damit umgehen und meine täglichen Kurzvideos nur über WLAN hochladen.

Erschöpft, aber zufrieden über die ersten positiven Eindrücke in Kasachstan, fielen wir beide müde ins Bett – bereit für den nächsten Abschnitt dieses Abenteuers.

Mit dem Fahrrad am kaspischen Meer eine kleine Spritztour nach dem anstrengenden Flug in der Nacht 

Aktau ist der einzige Hersteller für Ammoniumnitrat und Ammoniak. Die Stadt steht für die Erdöl-,Atom-, Schiffshandelwirtschaft.

Zwischenstation: Abschied von Georgien und Flug über das Kaspische Meer

Nachdem ich mit meinen Eltern eine Woche Urlaub in Georgien gemacht hatte – von Tiflis aus über das Inland bis an das Schwarze Meer –, konnte ich mich gut erholen. Parallel musste ich jedoch meine Weiterreise planen. Schnell wurde klar: Der Weg über Land war diesmal keine Option. Russland und der Iran schieden aufgrund der unsicheren politischen Lage aus, und Aserbaidschan hatte seine Landgrenzen weiterhin geschlossen. So blieb mir nichts anderes übrig, als das Kaspische Meer mit dem Flugzeug zu überqueren.

Ich suchte nach einem Flug von Tiflis nach Aktau in Kasachstan. Doch das war leichter gesagt als getan: Die Preise bei Azerbaijan Airlines stiegen täglich – von anfangs 280 Euro (ohne Fahrrad oder Zusatzgepäck) bis auf über 500 Euro. Als ich sah, dass sich die Preise innerhalb eines Tages verdoppelt hatten, musste ich schnell handeln. Glücklicherweise fand ich noch einen Direktflug von Tiflis nach Aktau für nur 170 Euro, mit einer Flugzeit von gerade einmal 1 Stunde und 40 Minuten. Ich schlug sofort zu.

Am Ende kostete der gesamte Flug mit zwei aufgegebenen Gepäckstücken, Handgepäck, meinem Fahrrad und mir rund 350 Euro. Kein Schnäppchen, aber angesichts der Menge an Gepäck und der schwierigen Reiseroute ein fairer Preis. Mit dem Ticket in der Tasche konnte ich den Urlaub noch einmal mehr genießen – die Weiterreise war gesichert.

Am Tag des Abflugs nahm ich ein Bolt-Taxi, das mich für umgerechnet nur 2 Euro in einer halben Stunde vom Apartment in Tiflis zu dem Fahrradladen brachte, bei dem ich mein Rad während des Urlaubs untergestellt hatte. Die Mitarbeiter dort hatten mir angeboten, mein Fahrrad gegen eine faire Gebühr sicher in eine Transportbox zu verpacken und mich samt Box zum Flughafen zu bringen – ein unschlagbarer Service. Da mein Flug um 2:00 Uhr nachts ging, öffneten sie sogar extra am Abend noch einmal den Laden, um alles fertig zu machen.

Pünktlich um 23:00 Uhr ging es dann los – der Fahrer brachte mich samt Fahrradbox und Gepäck zum Flughafen. Meine Eltern kamen mit den Fahrradtaschen nach und halfen beim Check-in. Wir hatten die Taschen in reißfeste, wasserdichte Zementsäcke verpackt, die perfekten Schutz boten. Die Haken für die Gepäckträger hatten wir vorsichtshalber abgeschraubt, damit sie beim Transport nicht beschädigt werden konnten.

Als auch der letzte stressige Teil – das Einchecken des Fahrrads und der Taschen – geschafft war, fiel mir ein großer Stein vom Herzen. Ich verabschiedete mich von meinen Eltern, die mich die Woche über begleitet hatten, und ging gemeinsam mit zwei weiteren Radreisenden – einem Franzosen und einem Deutschen – durch den Sicherheitscheck. Dort trafen wir sogar noch zwei US-Amerikaner mit ihren Rädern.

In dieser Nacht flogen also fünf Fahrräder mit uns nach Kasachstan – allein auf diesem einen Flug. Es zeigt, wie viele Radreisende diese Route wählen. Ein kleines, aber starkes Netzwerk von Menschen, die auf zwei Rädern die Welt entdecken.

In Tiflis im Fernsehen direkt interviewt worden.

In der Werkstatt das Fahrrad mit dem netten Monteur auseinanderbauen für den Flug.

Den Fahrradkarton im Auto des Mechanikers gerade so noch reinbekommen.

Der beste Mechaniker mit dem es zum Flughafen ging.

Bei Nacht im Flieger mit Fahrrad von Tiflis nach Aktau 

Im Flieger habe ich vier andere Radreisende getroffen, die mega nett waren. 

Regen, Höhenmeter und ein herzlicher Empfang in Tiflis

An diesem Morgen wachte ich noch leicht verschlafen auf. Ich wollte heute möglichst früh los, da eine weitere anstrengende Etappe vor mir lag. Zum Frühstück bereitete mir die Chefin der Jugendherberge extra etwas zu: Spiegelei, Käse, Butter, Weißbrot und georgische Teigtaschen mit Granatapfel-Füllung – eine lokale Spezialität. Für gerade einmal fünf Euro war das Frühstück nicht nur lecker, sondern auch extrem günstig, und ich wurde richtig satt.

Beim Bezahlen gab es jedoch ein unerwartetes Problem. Am Vortag hatte ich noch extra überprüft, ob Kartenzahlung möglich ist – laut Aushängen und vorhandenem Kartenlesegerät war das der Fall. Doch am Morgen hieß es plötzlich, das Gerät sei nicht funktionsfähig. Bargeld hatte ich mir in Georgien nicht besorgt, da ich nicht lange im Land bleiben wollte. Auch eine Auslandsüberweisung funktionierte nicht. Am Ende blieb mir nur, mein Notfallgeld und die restlichen türkischen Lira zusammenzukratzen, um damit zu bezahlen. Zunächst zögerten die Betreiber, doch schließlich akzeptierten sie das Geld. So war ich meine letzten Lira los – und konnte endlich starten.

Die Strecke führte mich durch atemberaubende, aber anspruchsvolle Berglandschaften. Die Anstiege waren zäh, doch die Aussicht entschädigte. Rechts von mir zogen dunkle Wolken auf, es regnete dort stark, während ich noch im Trockenen unterwegs war – begleitet von frischem Wind. Als ich den höchsten Anstieg des Tages geschafft hatte, kam der Regen auch zu mir – etwa 30 Kilometer vor Tiflis setzte er heftig ein. Das ärgerte mich sehr, denn ich hatte mich auf eine trockene Einfahrt in die Hauptstadt gefreut.

Doch es war, wie es war. Ich wurde klatschnass, hatte aber auch keine Lust mehr, meine Regenhose, Überschuhe und Kapuze anzuziehen. Auf über 1300 Metern wurde es zudem spürbar kälter. Meine Hände waren irgendwann so steif, dass ich kaum noch meine Kamera bedienen konnte.

Als ich schließlich Tiflis in der Ferne sah und der Regen langsam nachließ, stieg meine Motivation wieder. Die letzten Kilometer ging es steil bergab – die Temperaturen wurden angenehmer, aber auch der Verkehr dichter. In der Stadt herrschte ein regelrechtes Verkehrschaos, das für mich als Radfahrer gefährlich war. Zum Glück konnte ich die Busspuren nutzen, die mich etwas vom Autoverkehr abschirmten. Ohne sie wäre ich nur schwer und deutlich riskanter durchgekommen.

Kurz darauf erreichte ich die Unterkunft – und dort warteten meine Eltern auf mich, die mich für ein paar Tage in Tiflis besuchen. Nach zwei Monaten unterwegs war es ein wunderschöner, emotionaler Moment, sie wiederzusehen. In der Wohnung nahm ich erst einmal eine warme Dusche und machte mich frisch.

Am Abend gingen wir gemeinsam essen und ließen den Tag gemütlich ausklingen. Nach 90 Kilometern und über 1200 Höhenmetern fiel ich wie so oft müde, aber glücklich ins Bett.

Der Regen in den georgischen Bergen kommt immer näher zu mir.

Was ein krasses Bergmassiv links neben mir. So schön.

Stadtgrenze von Tiflis auf über 1400m erreicht. Jetzt heißt es noch 1km Höhenmeter und 30 km Distanz runter nach Tiflis.

Wer hätte es gedacht. Es regnet mal wieder. Sehr kraftraubend.

Tiflis von oben.

In Tiflis bei meinen Eltern, die mich hier besuchen, angekommen. Jetzt erstmal durchschnaufen, bis es nach Kasachstan geht.

Grenzübertritt, Schlaglochmeer und ein georgischer Foodtruck

Am nächsten Morgen weckte mich die Sonne, die durch die Fenster des Wintergartens schien. Ich wachte sofort auf und begann meine gewohnte Morgenroutine: ein paar Kekse zum Frühstück und das Packen meiner Sachen. Dann hieß es: zurück auf die undankbare Schotterpiste. Weitere 7 Kilometer zog sich der holprige Weg entlang des Çıldır-Sees, bis ich endlich wieder auf eine richtige Straße kam. Ein Aufatmen – ich musste nicht mehr jeden Stein einzeln umkurven.

Je näher ich der Grenze zwischen der Türkei und Georgien kam, desto mehr stieg die Spannung. Ein letzter Tunnel trennte mich noch vom Karzachi-See, der genau auf der Grenze liegt: halb Türkei, halb Georgien. An der türkischen Grenze wurde ich zuerst nach meinem Reisepass gefragt. Da ich als deutscher Staatsbürger jedoch mit dem Personalausweis einreisen konnte – und es auch bei der Einreise kein Problem war –, zeigte ich diesen vor. Nach kurzem Hin und Her akzeptierte der Beamte meinen Ausweis. Ehrlich gesagt hatte ich auch keine Lust, meinen tief verstauten Reisepass aus den Taschen zu kramen.

Zwischen den Grenzposten ging es durch mehrere Schleusen. Ein türkischer Grenzbeamter wollte eine Taschenkontrolle durchführen und bat mich, meine große Tasche am Gepäckträger zu öffnen. Als er darin nur meine Jacke sah und einen kurzen Blick hineinwarf, war die Kontrolle auch schon beendet – eher pro forma, würde ich sagen.

Auch auf der georgischen Seite dauerte es ein wenig, da wieder mein Personalausweis für Verwirrung sorgte. Bei der Gepäckkontrolle kam ich mit einem georgischen Grenzbeamten ins Gespräch. Als ich ihm erzählte, dass ich aus der Nähe von Frankfurt komme, antwortete er plötzlich auf Deutsch. Er hatte in Köln studiert und sechs Jahre lang in Deutschland gearbeitet. Heimweh hatte ihn schließlich zurück nach Georgien gebracht, wo er nun als Grenzbeamter arbeitet. Ein sehr freundlicher Mensch, der mich ohne große Umstände passieren ließ. Wenn man mit den Menschen ins Gespräch kommt, wird vieles einfacher.

Kaum war ich in Georgien, änderte sich der Straßenzustand drastisch – leider zum Schlechteren. So schlechte Straßen hatte ich auf der gesamten bisherigen Reise nicht gesehen, weder auf dem Weg ans Nordkap noch im Baltikum oder in der Türkei. Ein Meer aus Schlaglöchern – von Straße konnte man kaum noch sprechen. Ich musste ständig aufpassen, nicht in ein tiefes Loch zu geraten.

Im ersten Dorf kam mir ein Auto entgegen – gesteuert von einem etwa fünfjährigen Kind! Zuerst konnte ich es gar nicht fassen. Aber tatsächlich: Der Vater saß lachend auf dem Beifahrersitz und ließ seinen kleinen Sohn das Auto lenken. Das russische Kennzeichen ließ vermuten, dass es sich um eine russische Familie handelte. Eine ziemlich verrückte Begegnung.

Über schlechte Straßen ging es weiter bis in die erste Kleinstadt. Dort bemerkte ich, dass mein Vorderreifen langsam Luft verlor. Ich hoffte, dass es nur durch ein Schlagloch passiert war und das Ventil etwas Luft verloren hatte. In einer Art Kantine gönnte ich mir drei Stücke Pizza und eine aufgewärmte Teigtasche. Ein russischer Mann setzte sich zu mir und begann ein Gespräch. Er war nach Ausbruch des Krieges aus Moskau geflohen und lebt seitdem in Georgien auf dem Land. Er erzählte, dass er sich hier mit verschiedenen Jobs über Wasser hält, aber nicht wirklich glücklich ist. Er fragte mich, wie man nach Europa kommen kann und ob ich ihm bei einer Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland helfen könnte – leider musste ich das verneinen.

Nach dem Essen setzte ich mich wieder aufs Rad. Der Vorderreifen war nun deutlich platter. Ich pumpte ihn mit der Handpumpe auf und hoffte, dass sich das Loch vielleicht durch Talkum selbst versiegeln würde. Doch während ich den nächsten Berg hochfuhr, hörte ich ein seltsames Klackern. Schließlich entdeckte ich einen dicken Glassplitter im Mantel. Er hatte sich durch den verstärkten Reifen gebohrt – kein Wunder also, dass mehr Luft entwich. Genau in dem Moment begann es zu regnen, und ich war bereits auf über 1800 Metern. Es war kalt und windig – keine idealen Bedingungen für einen Schlauchwechsel. Trotzdem musste ich ran und wechselte den Schlauch so schnell es ging.

Danach ging es weiter bergauf, bis ich bei etwa 2100 Metern den Parawani-See erreichte. Die Aussicht auf die schneebedeckten, über 4000 Meter hohen Berge war atemberaubend. Tiefe Wolken zogen über die Berggipfel und sorgten für eine dramatische Kulisse. In dieser Höhe wurde es ohne Sonne richtig kalt, und ich konnte mir keine langen Pausen leisten.

Die Abfahrt vom See führte mich hinunter zum Tsalka-See. Inzwischen hatte ich 145 Kilometer und über 1200 Höhenmeter hinter mir – die Kälte, der Wind, die lange Strecke und der anstrengende Tag machten sich deutlich bemerkbar. Völlig erschöpft entdeckte ich am See eine Jugendherberge. Für nur 15 Euro bekam ich dort ein Zimmer – ein echtes Schnäppchen.

Leider hatte ich vorher nicht geschaut, wo es Essensmöglichkeiten gibt. Das nächste Dorf mit Restaurants war ein paar Kilometer entfernt – und da ich bereits eingecheckt hatte, überredete ich mich selbst, doch noch einmal auf mein Rad zu steigen. Was ich nicht bedachte: Es ging bergab ins Dorf – was bedeutete, dass ich später wieder alles hochfahren musste.

Im Dorf waren die meisten Restaurants um 21 Uhr bereits geschlossen. Doch ein Café, das gleichzeitig ein Foodtruck war, hatte noch geöffnet. Dort bestellte ich drei große georgische Teigtaschen, gefüllt mit Ei, Käse und Spinat – unglaublich lecker. Ich unterhielt mich lange mit der Besitzerin über Politik, Georgien und ihre Sorgen bezüglich Russland. Sie sagte, dass eine gewisse Angst da sei, aber sie hoffe, dass diplomatische Beziehungen Schlimmeres verhindern würden.

Nach diesem interessanten Gespräch fuhr ich den Berg wieder hinauf zur Herberge. Dort beendete ich meine Abendroutine und fiel erschöpft, aber zufrieden, ins Bett.

Für die Nacht im Wintergarten eines Ferienhauses vom rauen Wetter auf 2000m Schutz gefunden.

Ein Fuchs auf der Wiese neben mir. So eine schöne Beobachtung.

Am See entlang bei schönstem Wetter.

Eine unglaublich schöne Biodiversität.

Schneller als mein Schatten über die Georgische Grenze.

Auf über 2100m hoch oben in den Bergen Georgiens.

Diese Wolken und dieser Sonnenuntergang. Wahnsinn!

Versunkene Dörfer, holprige Pfade und ein Wintergarten als Unterkunft

Heute früh wachte ich in dem kleinen, leerstehenden Haus auf und nutzte die Gelegenheit, mir den See noch einmal genauer anzuschauen. Ein faszinierender, fast surrealer Anblick: Vor ein paar Jahren ist der Damm am Karakurt-See gebrochen und hat die halbe Ortschaft überschwemmt. Eine Moschee und mehrere Häuser stehen seitdem als Ruinen mitten im Wasser – ein Lost Place, der still, traurig und gleichzeitig beeindruckend wirkt.

Um 8:30 Uhr war ich zum Frühstück bei der Familie eingeladen, die mir auch am Vorabend so großzügig geholfen hatte. Ich aß mich satt, bedankte mich herzlich und packte anschließend meine Sachen. Immer mehr Kinder aus dem Dorf kamen neugierig vorbei, beobachteten mich beim Packen und bestaunten mein Fahrrad – ein kleines Highlight im sonst ruhigen Dorfleben.

Danach ging es wieder bergauf – auf über 2000 Meter. Die Sonne schien, der Wind kam leicht von hinten, und die Aussicht war fantastisch. Mal wieder ideale Bedingungen zum Radfahren. So fuhr ich stetig Richtung Kars. In der Stadt angekommen, wurde es allerdings hektisch. Der Verkehr war chaotisch: Roller, Autos, Busse – alles durcheinander, ohne klare Regeln. Ich musste voll konzentriert bleiben, um nicht einfach übersehen zu werden.

Nachdem ich Kars durchquert hatte, erwartete mich erneut ein großer Anstieg. Zunächst ging es bergab ins Tal, doch dann wieder hoch – erneut auf über 2000 Meter. An der letzten Tankstelle vor dem Aufstieg füllte ich noch meine Benzinkartusche fürs Kochsystem und meine Wasserflaschen auf. Während des Anstiegs hielten zwei Transporter an, deren Fahrer mir anboten, mich mit meinem Fahrrad mitzunehmen – ein Angebot, das ich freundlich ablehnte. Es bleibt für viele Menschen hier schwer nachvollziehbar, dass jemand freiwillig diese Strapazen auf sich nimmt – und dabei auch noch Freude daran hat.

Als ich am Çıldır-See ankam, wurde die Straße zunehmend schmaler – bis sie schließlich ganz aufhörte. Was folgte, war ein übler, steiniger Pfad. Faustgroße Steine ragten aus dem Boden, sodass ich kaum schneller als fünf km/h fahren konnte. Ich hatte ständig Angst, mir den Reifenmantel aufzuschlitzen oder einen Durchschlag zu erleiden. Dieser Weg zog sich über acht Kilometer – und dazu ging es nochmal 120 Höhenmeter bergauf, auf über 2100 Meter.

Dann begann es zu regnen. Der Wind frischte auf, dunkle Wolken entluden sich, und mir wurde plötzlich richtig kalt. Ich zog schnell meine Jacke über und hielt Ausschau nach einer Unterkunft. Mein Plan war, im nächsten Dorf jemanden zu fragen. Just in dem Moment kam mir ein Transporter auf dem holprigen Weg entgegen. Ich fragte den Fahrer, ob er wüsste, wo ich hier übernachten könne. Er sagte mir, dass ich in rund 10 Kilometern die nächste Stadt erreichen würde – allerdings war ich komplett erschöpft. 142 Kilometer und über 1600 Höhenmeter lagen bereits hinter mir, ich hatte keine Kraft mehr für weitere 10 Kilometer.

Er erklärte mir, dass ich in diesem Dorf in jedes beliebige Haus gehen könne – sie seien alle Ferienhäuser, die aktuell unbewohnt seien. Ich suchte also nach einem offenen Haus, doch alle waren abgeschlossen. Bei einem Haus fand ich einen Wintergarten direkt am Gebäude – überdacht und windgeschützt. Das war meine Rettung. Zwar hatte ich ein leicht mulmiges Gefühl, in einem fremden Wintergarten zu schlafen, aber da der Mann mir das ausdrücklich erlaubt hatte, fühlte ich mich sicher genug.

Mein Wasser war inzwischen aufgebraucht, aber zum Glück hatte ich meinen Wasserfilter dabei. Am See filterte ich frisches Wasser und kochte mir anschließend Nudeln. Völlig erschöpft fiel ich nach einem langen, intensiven Tag ins Bett – 142 Kilometer, 1600 Höhenmeter, steinige Pfade und ein neues Abenteuer mehr.

Der überschwommene Teil des Dorfes.

Von dem Dammbruch zerstörte Häuser.

Von den Fluten zerstörte Moschee

Die Moschee der Geisterstadt von Innen.

Meine kleine Schlafunterkunft für die Nacht.

Abschied von den neugierigen Kindern des Dorfes am See in den Bergen

Die Berge am See. Schon gewaltig.

Vorbei an einer sehr symmetrischen Moschee in der Stadt Kars.

Gegenwind, Gastfreundschaft und Behördenstress

An diesem Morgen wachte ich früh auf und warf einen Blick aus dem Fenster: Regen. Laut Wetterbericht sollte es auch noch ein paar Stunden weiterregnen. Also drehte ich mich nochmal um und gönnte mir eine halbe Stunde mehr Schlaf. Danach raffte ich mich auf und genoss das ausgesprochen gute Frühstücksbuffet im Hotel – eines der besten bisher. Satt gegessen wartete ich noch ein wenig, bis der Regen nachließ, zog mich dann an und machte mich auf den Weg Richtung Kars.

Der Regen hatte mittlerweile aufgehört, doch nun hatte ich mit starkem Gegenwind zu kämpfen. Der Wind blies mir frontal ins Gesicht und raubte mir ordentlich Energie – ziemlich demotivierend. Da heute viel Straße auf dem Plan stand, war das angesichts des Wetters aber die richtige Entscheidung. Trotz allem kam ich ganz gut voran.

Nach rund 60 Kilometern machte ich an einer Raststätte Pause und gönnte mir ein Mittagessen – für satte neun Euro. Für türkische Verhältnisse ein stolzer Preis. Ich vermute, ich wurde abgezogen, aber satt war ich auf jeden Fall. Mit frischer Energie ging es weiter.

An der Raststätte bot man mir an, mich samt Fahrrad mit dem Bus nach Kars mitzunehmen – ein Angebot, das ich dankend ablehnte. Für mich gilt: Solange es irgendwie geht, will ich meine Strecke komplett selbst fahren. Später hielt ein Transporter neben mir an, auch hier bot man mir Hilfe an – wieder lehnte ich freundlich ab. Diese Hilfsbereitschaft schätze ich sehr, auch wenn viele hier einfach nicht verstehen, dass man freiwillig mit dem Rad durch Wind und Wetter fährt – und dabei sogar Spaß hat.

Als ich mich schließlich an den Anstieg eines größeren Berges machte, wurde ich mit einem absolut traumhaften Panorama belohnt. Die Sonne kämpfte sich langsam durch die Wolken und tauchte die Landschaft in ein warmes Licht. Es wurde sogar ein bisschen wärmer – aber da es schon spät war, senkte sich die Sonne bald wieder, und mit dem Wind wurde es schnell wieder kalt.

Mein Ziel war heute der Karakurt-See. Doch als ich dort ankam, war mir ehrlich gesagt zu kalt, um mein Zelt aufzubauen und meine Abendroutine durchzuziehen. Also hielt ich Ausschau nach Menschen. Ich traf zunächst zwei Teenager, die mir aber nicht weiterhelfen konnten. Als ich dann einen Traktorfahrer sah und ihm meine Situation erklärte, deutete er mir, ihm zu folgen. Er brachte mich zu einer Wiese mit toller Aussicht auf den See – dachte aber, ich suche nur einen Platz zum Zelten.

Nach einigem Hin und Her lud er mich schließlich doch zu sich und seinen Eltern nach Hause ein. Dort wurde direkt der Ofen für mich angefeuert und ich bekam ein köstliches Abendessen serviert: frisches Weißbrot, eine besondere Butter von den eigenen Kühen, Käse, Honig mit Wabe von den eigenen Bienen, Oliven aus dem eigenen Garten und natürlich türkischer Tee. Ein richtiger Bauernhof-Teller – alles hausgemacht.

Wir unterhielten uns über Google Translate, was erstaunlich gut funktionierte. Nach einer Weile kam noch jemand dazu – der Bürgermeister des kleinen Dorfes mit rund 200 Einwohnern. Er wollte meinen Ausweis sehen und musste meine Anwesenheit bei der Polizei melden. In dieser Region der Osttürkei, wo viele Kurden leben, herrschen besonders strenge Regeln für ausländische Gäste.

Als ich fragte, ob ich in dem Raum schlafen könnte, wurde mir mitgeteilt, dass die Polizei das leider nicht erlaubt. Man fragte mich, ob ich 25 Kilometer weiter zum nächsten Hotel radeln wolle – bei Dunkelheit, Kälte und 132 Tageskilometern auf dem Tacho natürlich ein klares Nein von mir. Auch ein Taxi lehnte ich ab.

Nach kurzer Beratung zwischen mehreren Dorfbewohnern wurde entschieden, dass ich in einem leerstehenden Haus im Dorf schlafen darf. Dort breitete ich mich aus, machte meine übliche Abendroutine mit Stretching, der Faszienrolle, meiner Po-Creme und dem Massageöl für die Knie.

Für den nächsten Morgen wurde ich noch zum Frühstück um 8 Uhr eingeladen – eine Aussicht, auf die ich mich jetzt schon freue. Die Menschen hier waren unglaublich nett und hilfsbereit, aber man merkte deutlich, dass hier in der Region eine gewisse Anspannung herrscht – ganz anders als bei meinen bisherigen Gastgebern in der Westtürkei.

Die wunderschöne Aussicht vom Radel beim Bergfahren

Ich habe mir bei der Autobahnraststätte mal so richtig gegönnt. Diese Energie brauchte ich auch.

Schwerlast-Esel auf dem Berg.

Ein Bergmassiv schöner als das andere.

Heute Unterschlupf bei dieser sehr herzlichen Familie in der östlichsten Ost-Türkei gefunden.

Der Dorf- Bürgermeister wollte auch noch unbedingt ein Bild mit mir. Sehr nette Menschen.

Am Abendessen mit reichlich gedecktem Tisch und warmen Ofen.

Zwischen Back-ups, Moscheen und der Suche nach einem Hammam

Heute Morgen wachte ich endlich einmal ausgeschlafen auf – ein gutes Gefühl nach den letzten anstrengenden Tagen. Ich nutzte die Ruhe des Vormittags, um meine ganzen Aufnahmen zu sichern – sowohl für meine Doku als auch für die geplanten Vorträge. Danach schnitt ich noch einige meiner täglichen Kurzvideos der letzten Tage, um mit dem aktuellen Stand wieder aufzuholen.

Gegen Mittag machte ich mich auf in die Stadt – Erzerum, die größte Stadt Ostanatoliens mit rund 750.000 Einwohnern. Überraschenderweise werden hier keine geführten Stadttouren angeboten. Also erkundete ich alles auf eigene Faust. Obwohl es auf den ersten Blick nicht viel zu entdecken gab, beeindruckten mich doch einige Orte sehr – allen voran die zahlreichen Moscheen mit ihrer eindrucksvollen Architektur. Auch die alte Burg, von der aus man einen tollen Blick über die Stadt und die angrenzenden, schneebedeckten Berge hat, war ein echtes Highlight.

Anschließend besuchte ich das Atatürk-Haus, das ehemalige Wohnhaus von Mustafa Kemal Atatürk, das heute ein kleines Museum ist. Leider war es kaum ausgeschildert und wirkte recht unscheinbar – schade eigentlich, denn dieser geschichtsträchtige Ort hätte definitiv mehr Aufmerksamkeit verdient.

Beim Herumlaufen fiel mir auf, dass viele Gebäude in der Stadt heruntergekommen oder halb verfallen sind. Auch ist es recht schwer, bestimmte Dinge wie Läden oder Dienstleistungen zu finden. Ich machte mich auf die Suche nach einem Hammam, um mir eine Massage zu gönnen. Laut Google Maps gab es drei – ich lief zu allen, fand aber keines davon. Niemand, den ich fragte, wusste etwas über sie oder bestätigte sogar, dass sie überhaupt je existiert hätten. Sehr merkwürdig.

Am Nachmittag ging ich dann zum Friseur. Dort traf ich auf einen netten Türken, der etwas Deutsch sprach. Wir kamen ins Gespräch, und ich erzählte ihm von meiner erfolglosen Hammam-Suche. Er bot spontan seine Hilfe an, gab mir seine Nummer – und kurze Zeit später schickte er mir den Standort eines funktionierenden Hammams. Es war tatsächlich das einzige aktive Hammam in der Stadt – in einem Bereich einer alten, nicht mehr vollständig intakten Moschee untergebracht.

Das Hammam war sehr traditionell – ganz anders als das touristisch geprägte Erlebnis, das ich in einem Hotel in Antalya hatte. Die Massage des Hammam-Meisters war hervorragend. Etwas störend war allerdings, dass im Ruhebereich geraucht wurde – eine Eigenart, an die ich mich nicht gewöhnen kann.

Am Abend begab ich mich noch auf die Suche nach einem Supermarkt – eine ähnlich frustrierende Erfahrung wie mit den Hammams. Viele der Läden, die bei Google Maps eingezeichnet waren, existierten entweder gar nicht mehr oder waren leer. Nach einiger Suche fand ich schließlich doch einen, kaufte ein paar Vorräte für meine morgige Weiterfahrt und machte mich auf den Rückweg.

Im Hotel angekommen, setzte ich mich noch an meinen Blog, bearbeitete einige Beiträge auf meiner Website – und fiel danach müde, aber zufrieden ins Bett.

Aussicht über Erzerum  

Ein leckeres Walnuss-Keydif. Eine traditionell türkische Nachspeise.

Beim Friseur und Barbar.